Просмотр полной версии : Борьба с расходом топлива и вонючим дымом
Создал отдельную тему, так как ситуация у меня нарисовалась весьма интересная. Может кому интересно, как тема для раздумий.
Из-за чего я полез в этот вопрос - расход последнее время стал неприлично большим- зимой с прогревами до 20-ки доходил. Это при спокойной-то езде. На прогретом двигателе выхлоп какой-то вонючий и серый. Ну и плюс расход масла большой - большая часть которого похоже терялась через маслоотделитель и (или) задний сальник коленвала. Кстати интересный эффект- глушу машину, отхожу в сторону, а из выхлопной так бодренько дымок валит)
Меня с самого начала очень смущало использование энергосберегающего масла 5в30 (А5) на двигателе с пробегом 175 тыс. Был ранее негативный опыт. Поэтому я собирался к лету перейти на 5в40 (А3). Я пользуюсь Mobil. Сразу оговорюсь, что проблем с заводкой, рывками/провалами и т.п. не было. Двигатель работал ровно, только доставал какой-то стучок снизу (классика - я уже писал в другой теме). Чек не горел.
А тут давеча купил я ОБД шнурок, поставил Форскан, влез в параметры и офигел - система питания работает в OPEN LOOP. Стал смотреть графики лямбда зонда - вроде бы работает, но как-то странно. Нашел алгоритм проверки зонда сканером - прокатился в нужном режиме, сравнил диаграммы - вроде бы работает, но со смещением по току. Хотел заменить по-быстрому- а не тут-то было, ценник-то кусается. У нас за NGK запросили $140 на рынке. Решил почистить кислотой в следующие выходные. А пока суть да дело, поехал и поменял масло на 5w40 Mobil 3000х1.
Уже при выезде с сервиса заметил, что машина чуток потупела и холостые стали плавать немного, хотя до этого было все ОК. Немного напрягся, но поехал домой. И тут обратил внимание на моментальный расход топлива - даже на глаз было заметно существенное снижение (я уже три недели катаюсь, наблюдаю за расходом).
Вот тут мне нужно было снова компом глянуть- тогда непоняток бы не было. Но вместо этого я по приезду снял МАФ и почистил его очистителем карбюраторов, а потом водкой (спирта дома не было)- так как тоже давно собирался. Поставил его на место, подключил комп - раньше на нем напряжение было 0,7В, после чистки стало 0,68В. Порадовался и завел машину.
Ну а дальше просто фантастика - через 1 минуту комп показал, что лямбда включилась с абсолютно нормальными показаниями, питание сразу перешло в CLOSE LOOP. Холостые стали стабильными, а двигатель заработал непривычно мягко и тихо. Стук, кстати, пропал - это я еще по приезду с сервиса заметил. Вот так.
Я в шоке :eek:. Вряд ли питание выпадало из-за МАФа, скорее всего во впускной тракт из турбины гнало много масла и в выпускном была нездоровая атмосфера, в которой лямбда не могла работать нормально. А за счет катализатора дым терял синий цвет и не бросался в глаза. А теперь при переходе с А5 на А3, да еще и большей вязкости, гнать масло стало меньше и работа восстановилась? Другого объяснения не вижу.
Может кому пригодится. Если нужны графики до и после - у меня есть в формате форскана, могу прикрепить по запросу.
Теперь обнулю счетчики и посмотрю, что станет с расходом. Обязательно отпишусь в этой же теме, как будет результат.
Спасибо за внимание.
dima_ace
26.03.2017, 19:05
Что делали с авто в итоге? Только маф почистили?
Масло поменял на более вязкое (но в пределах допуска) и МАФ почистил. Все. Причем, похоже, решающим фактором стало масло. Неплохо было бы лямбду все же почистить, но, как говорится, от добра добра не ищут) Повременю, понаблюдаю.
Денис Харионовский
27.03.2017, 08:06
DPH159, Для особо одарённых:), что такое МАФ, где находится,есть ли проблемы со снятием и установкой,чем предпочтительно чистить? 175тыс.км это пробег на данном авто,на котором производилась чистка?
Север333
27.03.2017, 09:41
Скажите пожалуйста что такое МАФ
DPH159, Для особо одарённых:), что такое МАФ, где находится,есть ли проблемы со снятием и установкой,чем предпочтительно чистить? 175тыс.км это пробег на данном авто,на котором производилась чистка?
MAF - mass air flow sensor, он же датчик расхода воздуха. Стоит сразу за воздушным фильтром на патрубке воздухозабора. Крепится двумя винтиками. Снять - две минуты, почистить - полчаса. Как чистить, зачем - почитайте на форуме, да и вообще в нете море информации. Там в одном корпусе два датчика - температуры (капелька на двух ножках) и сам расходомер (две тонюсенькие спиральки в глубине тоннеля). Чистится спреем для очистки карбюраторов. Датчик температуры можно с помощью кисточки, а вот расходомер только бесконтактно, струей из баллончика с расстояния 15 см. Водкой промыл чтоб смыть остатки химии (пишут, что жир остается), а затем просушил обычным феном, теплым воздухом.
175 - да, это пробег. Обратите внимание, что в моем случае вряд ли улучшение работы произошло из-за чистки МАФа.
CX7 buch
27.03.2017, 10:19
Скажите пожалуйста что такое МАФ
ДМРВ или MAF Датчик Массового Расхода Воздуха :)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Не бывает чудес ( Сегодня опять лямбда перестала работать (с выходных еще не ездил). Значит причина все же другая, для начала попробую почистить- видимо с ней все не так уж и плохо, раз поработала немного.
Кто знает, в каких случаях OPEN LOOP случается? Какие еще события или датчики завязаны на этот режим? Из статей пока следует, что только первая лямбда и режимы работы двигла, такие как "прогрев", "ускорение".
DPH159, вы правильно пишите, на прогреве лямбда зонда, и пока катализатор не дал рабочую температуру, смесь управляется по МАФу, по топливным картам (т.н. OPEN LOOP due to insufficient engine temperature). При закрытом цикле - смесь управляется по МАФу с коррекцией на лямбду (Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix), при педали в пол лямбда не учитывается (т.н. "нормальный" OPEN LOOP due to engine load or fuel cut due to deceleration).
У нас на нетюнингованной прошивке при отсутствии сигнала с лямбды ЭБУ переключается на OPEN LOOP due to system failure, и готовит смесь по заранее подготовленным картам из прошивки.
Вот здесь в комментах ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) поподробнее, но немного с уклоном в тюнинг прошивки расписали, в переводе с японского.
CLOSED LOOP
Давайте начнём с обеспечение топливом закрытого и цикла. Задача closed loop fueling
заключается в том, чтобы заставить машину ехать при stoich AFR или, равном 1 значение
лямбды. Это делается так же, как и всё остальное — методом догадок и проверок. Итак, пока вы
едете, используется вычисленное количество топлива. После того как оно сгорает, выхлопные
газы анализируются O2 сенсором, на предмет того, попал ли в выпуск кислород или нет. Если
нет, ECU думает, что вы едете переобогащая смесь (слишком много топлива и недостаточно
воздуха, AFR ниже 14.7) и урезает количество топлива подаваемого в двигатель. Как только он
видит кислород в воздухе, он начинает думать, что вы едете при обеднённой смеси (AFR выше
14.7) и добавляет больше топлива. Он делает это очень, очень быстро и добавляет немного
топлива, сколько необходимо, чтобы добиться от вас конечной пропорции в 14.7 AFR. Просто.
Заметка:
Те из вас, кто установил себе широкополосный O2 сенсор, будут озабочены тем, что ваши AFR
немного скачут (+-0.6) в режиме CL fueling. Это нормальное поведение и должно помогать
катализатору.
Заметка 2:
Режим CL был разработан для езды на бензине с AFR 14.7. Если вы будете использовать e85
топливо, stoich AFR будет отличатся и 14.7 будет плохим.
OPEN LOOP
Бывает время, когда мы хотим, чтобы наша машина не ехала на stoich AFR. Это происходит,
когда мы пытаемся получить больше мощности, сжимая воздушно-топливную смесь настолько
сильно, насколько только возможно, пока свечи зажигания не воспламенят её. Так при какой
AFR мы должны ехать? AFR равная 12:1 хороша для мощности, но опасна для двигателя. Это
будет хорошо для агрессивного тюнинга и для машины, на которой вам будет не жалко убить
двигатель. Наиболее испытанные AFR от 10.5:1 до 11:1 для TMIC и от 11:1 до 11.5:1 для FMIC,
обычно используются для повседневной езды. Хитрость в том, чтобы вычислить, сколько
топлива вам нужно, с того момента как перестаёт приходить обратный отчёт. Именно тут
вступает в действие Mass Air Flow сенсор (датчик массового расхода воздуха). MAF, это всего
лишь нагретая проволока. ECU старается держать её нагретой до определённой температуры, но
проходящий воздух охлаждает её. Итак, чем больше воздуха будет засосано в двигатель, тем
большее напряжение потребуется, для того чтобы держать заданную температуру проволоки.
Это напряжение может быть привязано к исходному количеству грамм воздуха в секунду
подаваемого в двигатель. К примеру, если напряжение на MAF равно 2.6V, ECU знает, что
двигатель съедает 126 грамм воздуха в секунду. Зная это, ECU смотрит на AFR, при котором вы
хотите ехать, учитывает к этому необходимые компенсации и устанавливает длительность
импульса инжекторов, чтобы дать вам ту AFR которую вы хотите. Длительность импульса это
время, в течение которого инжектор открыт и (наряду с давлением топлива), оно определяет,
сколько топлива будет впрыснуто в двигатель. Как вы видите, ECU никогда не знает настоящей
AFR в open loop режиме. Это остаётся на совести настройщика, он должен определить при какой
AFR машина должна ехать и настроить параметры ECU таким образом, чтобы добиться
совпадения запрошенной и фактической AFR.
Резюме всей этой беллетристики: ИМХО на первой лямбде не работает нормально подогрев, надо по OBD глянуть, разогревается ли она за 40-60 секунд, если нет, то выкрутить/мыть/чистить в ортофосфорной кислоте из радиомагазина
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
или сразу поменять.
Север333
30.03.2017, 13:12
Не знаю как у кого ну я ради интереса почистил МАФ обычным очистителем карбюратора.В итоге расход по городу при средней скорости 30 сейчас составляет 15.5.Значит помогло.
Денис Харионовский
30.03.2017, 19:18
DPH159, Спасибо,за подробный ответ, сейчас расход 16,8 попробую почистить отпишу,какой станет.
alleks3006
31.03.2017, 05:25
DPH159, вы правильно пишите, на прогреве лямбда зонда, и пока катализатор не дал рабочую температуру, смесь управляется по МАФу, по топливным картам (т.н. OPEN LOOP due to insufficient engine temperature). При закрытом цикле - смесь управляется по МАФу с коррекцией на лямбду (Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix), при педали в пол лямбда не учитывается (т.н. "нормальный" OPEN LOOP due to engine load or fuel cut due to deceleration).
У нас на нетюнингованной прошивке при отсутствии сигнала с лямбды ЭБУ переключается на OPEN LOOP due to system failure, и готовит смесь по заранее подготовленным картам из прошивки.
Вот здесь в комментах ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) поподробнее, но немного с уклоном в тюнинг прошивки расписали, в переводе с японского.
Резюме всей этой беллетристики: ИМХО на первой лямбде не работает нормально подогрев, надо по OBD глянуть, разогревается ли она за 40-60 секунд, если нет, то выкрутить/мыть/чистить в ортофосфорной кислоте из радиомагазина
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
или сразу поменять.
Из личного опыта. Два раза чистил кислородный датчик ортофосфорной кислотой, первый на тойоте второй на cx-7. В обоих случаях после чистки датчик окончательно накрывался.
alleks3006, по опыту на Драйве - многие чистят, датчик спокойно выживает.
Но, в связи с трудоемкостью откручивания прикипевших лямбд, я с вами согласен, лучше сразу иметь новую в резерве, чистка это для ооочень экономных (я лично термозащиту каталика ножницами по металлу вырезал, лишь бы лишний раз датчик не выворачивать при замене турбины).
Попробую в ближайшие две недели - напишу, что получилось. Главное не заломать и резьбу не испортить. Ключ уже есть, завтра поищу кислоту.
Владимир Тверь
31.03.2017, 22:00
По теме- "вонючий дым" и жрёт масло, почему не проверить для начала компрессию, ведь причина в большинстве случаев при этих двух симптомах - износ поршневой. Зачем эти танцы с бубном вокруг датчиков?
Нет, на компрессию не похоже. Заводится легко, работает ровненько, свечи не загаживает. Сегодня вот накрутил 140 км по трассе и по городу. Расход почему-то снизился - средний к вечеру показывало 13л (70% трасса, 30% город). Неужели чистка МАФа могла дать заметный эффект или от того, что на улице тепло стало (+21 сегодня было)? Кстати стучка снизу двигателя теперь нет и серый дым ни разу не был замечен. Интересно, блин
Лямбду сегодня не проверял - может заработала все же)
Владимир Тверь
02.04.2017, 00:04
Я за свою бытность 2 раза попадал на переборку двигателя, оба раза заводились хорошо, даже стучал, но заводился хорошо:)) свечи не закидывает? Я вот на своей сх7 сейчас свечи поменял после 35 тыс км не потому, что их закидывает, а просто поменял, тк положено давно их было поменять.
DPH159, да уж, лучше бы это был только МАФ. :)
А то с лямбдой может быть поначалу так:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
и придется делать так:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
(снимать катализатор и варить новую футорку).
Жесть. Судя по граням - усилие пришлось приложить огромное. Откручивали на "горячую"? СХ-7?
Да, я уже читал про такое и опасаюсь этого сценария. А коллектор разве не надо снимать в случае такого косяка? Только кат?
DPH159, в том то и дело, что крутил сильный, но чайниковатый австралийский сантехник ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), на холодную и свернул (но быстро восстановил). :) На горячую такого трудно скорее всего добиться. :)
Коллектор через турбину к катализатору присоединен, его-то зачем? Только от турбы каталик открутить и от остального выпуска.
Коллектор через турбину к катализатору присоединен, его-то зачем? Только от турбы каталик открутить и от остального выпуска.
Не смотрел еще, если честно. Но если снимать только кат, то уже не так страшно.
Попробую небольшим рычагом (60см) и на горячую. Ключ у меня хороший, только время найти. Если пойдет, то гуд, иначе придется заказывать новую лямбду и сдаваться в сервис. В любом случае делать надо - не могу ездить, когда знаю, что что-то не работает как положено. Дело принципа)
Параллельно ищу новую лямбду. Подскажите - действительно ли на дорестайл подходит рестайловская NGK UAA0001MD001? Кто-нибудь ставил? Очень уж цена соблазнительная, да и в наличии есть - можно сразу ставить, если что.
Про разницу в длине проводов знаю - это не проблема.
DPH159, подходит, подходит, на Драйве писали.
Но по последним вычитанным мной данным также на рестайл подходит и датчик от дореста, L33L-18-8G1E ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), а он сейчас стоит всего ок. 6500 руб, я бы ставил его. Здесь на форуме клубный партнер уверяет ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), что ставили на рест от дореста и все работает штатно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
CX7 buch
06.04.2017, 22:15
DPH159, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Не проканал суперэкономный вариант. Снял датчик без проблем, а вот чистка не дала почти ничего. Улучшение работы датчика, правда, налицо - появился какой-никакой, но сигнал. На холостых теперь система питания в CL по 10-12 секунд, потом в OL на три секунды и так по кругу. На ходу каждых две-три секунды переключается. Кратковременная коррекция плавает в диапазоне от минуса до 20%. Сама лямбда равна 1,125. Видимо показания лямбда дает, но некорректные, что сводит блок с ума.
На неделе куплю новую, NGKеевскую, лямбду и в субботу поставлю. Надеюсь, на этом проблема решится.
Снятый датчик - оригинальный, как положено. Кстати, визуально снаружи был совсем не загажен, почти светлый.
Дополню предыдущий пост: драйв тест показал, что нерабочая лямбда лучше плохо работающей. Теперь у меня произвольно меняется тяга- то начинает подтупливать при разгоне, то при равномерном движении. Расход, по ощущениям, вырос.
Заказал себе NGK UAA0001MD001 ($62) - должна на неделе приехать.
Итак, сегодня привезли датчик кислорода. Вот он:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Выглядит очень даже качественно - нареканий никаких не вызвал. Фишек две - идентичные оригиналу. Длина провода - 54см против 64см у оригинала. Сопротивление подогрева - один в один с оригиналом, 2,8 Ом (по крайней мере с тем, который у меня стоял).
Длины должно хватить - защелкнуть разъемы будет не сложно. Сложно будет потом снять, если понадобится - пролазит к разъемам только одна рука (я работал сверху, сняв АКБ и площадку). И если запас длины провода старого датчика позволял вытянуть разъемы вверх на 15см - к обеим рукам, отстегнув крепления "косы", то теперь такой маневр уже не прокатит.
Ждемс субботы...
Владимир Тверь
10.04.2017, 21:51
Компрессию замерьте, возможно, это сэкономит ваше время и деньги на бессмысленные запчасти и промывания.
Компрессию замерьте, возможно, это сэкономит ваше время и деньги на бессмысленные запчасти и промывания.
Пока что не вижу причин: двигатель работает ровнехонько, заводится чётко, пропусков зажигания - ни одного, свечи нормальные и одинаковые, без признаков масла, дыма нет. Да и машина прет хорошо. Сейчас мне просто нужно, чтоб топливная заработала как положено, с обратной связью.
Владимир Тверь
11.04.2017, 01:37
Отсутствие причин- это отсутствие расхода масла или низкое потребление масла, отсутствие вонючих дымов и расход топлива, который в пенсионном режиме можно уложить в паспортный. Судя по наименованию темы у вас есть причины. Машина прёт хорошо, - это разгон до сотни 9-10 сек, а это вообще бесплатно проверяется. Да, собственно и замер компрессии- не дорогая процедура. Почитайте форум, в большинстве случаев симптомы, вами описанные заканчиваются вердиктом отсутствия компрессии. Только каждый раз прежде чем это понять очередная жертва меняет и промывает все возможные датчики топливной системы.
Владимир Тверь,
Не будем спорить- посмотрим на результат. Компрессию, при случае, конечно замерю.
DPH159, научись правильно вставлять картинки, форум "сЪехал" из за них.
либо уменьшай их.
DPH159, научись правильно вставлять картинки, форум "сЪехал" из за них.
либо уменьшай их.
Да, я понял уже (. Сегодня хотел поменять на уменьшенные (приготовил), но редактирование было недоступно. Если возможно, удалите их - я выложу уменьшенные копии.
Добавлено через 10 минут 24 секунды
:beer:
Не дождался я субботы - благо второй раз снятие/установка заняли от силы час. Все заработало штатно - наконец-то топливная ушла в устойчивый CL. График в тестовом режиме соответствует тому, что в руководстве по ремонту.
Прокатился правда километров 5 всего, так что пока "ура" не говорю. Покатаюсь километров 100-200 - подключусь снова, проверю. А пока понаблюдаю за расходом.
Так что предварительное резюме:
NGK UAA0001MD001 - на дорестайл становится без проблем, работает;
По расходу отпишусь здесь же, после выходных уже...
На работу 14 км по пробкам - средний показала 15,3. При том, что двигатель и коробка наверняка еще не адаптировались после сброса. Раньше при всех тех-же условиях лучший результат был 18,5. На ходу все в норме - рывки, провалы отсутствуют.
Стиль "спокойный", климат выключен.
В принципе, тему можно закрывать. Датчик кислорода работает, двигатель шепчет- звук пропал, серого дыма не наблюдается. Средний расход за 200 км в городском цикле - 15,1 литра/100 км (на момент покупки примерно такой расход и был). Ну а сколько проработает датчик с учетом его цены - посмотрим. Мне кажется NGK вполне приличный бренд.
Теперь займусь течью масла с маслоохладителя, но это уже в другой теме.
Cappuccino
23.05.2017, 18:33
в итоге все нормально сейчас?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
В принципе, тему можно закрывать. Датчик кислорода работает, двигатель шепчет- звук пропал, серого дыма не наблюдается. Средний расход за 200 км в городском цикле - 15,1 литра/100 км (на момент покупки примерно такой расход и был). Ну а сколько проработает датчик с учетом его цены - посмотрим. Мне кажется NGK вполне приличный бренд.
Теперь займусь течью масла с маслоохладителя, но это уже в другой теме.
как называется параметр системы питания? тоже хочу посмотреть
Cappuccino,
FUELSYS1.OBDII - в forscane так называется. Состояние топливной системы.
Да, сейчас все в норме. Езжу не много - но километров 600 с момента замены наездил. Расход в норме, проблем не замечено.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.