Просмотр полной версии : LOG-и работы двигателя
Уважаемые обладатели CX!
Хотелось бы собрать файлы лог-ов работы двигателя из программ типа Forscan и Torque. Создать некую базу данных.
Думаю это поможет многим сопоставить свои данные с данными других людей и сделать выводы о наличии/отсутствии проблем.
Минимально достаточный набор параметров для анализа считаю:
- указать тип двигателя (2.3 рестайл);
- средняя скорость при замере
- средний расход топлива при замере
- TORQUE:
Engine RPM(rpm),Fuel Rail Pressure(kpa), Intake Manifold Pressure(kpa),Engine Load(%), Fuel Trim Bank 1 Long Term(%), Fuel Trim Bank 1 Short Term(%), Mass Air Flow Rate(g/s),O2 Volts Bank 1 sensor 2(V),Fuel flow rate/minute(cc/min),Air Fuel Ratio(Commanded)(:1),Air Fuel Ratio(Measured)(:1),Intake Air Temperature(В°C),Catalyst Temperature (Bank 1 Sensor 1)(В°C),Turbo Boost & Vacuum Gauge(bar),Timing Advance(В°),EGR Commanded(%)
- Для Forscana добавляются еще:
O2S11_CUR(ток 1ой лямбды),FUELPW(ширина импульса форсунок),MAF_V(напряжение на ДМРВ), Knockr(откат по детонации),VT DUTY1(запрошенное изменение фаз ГРМ), VT ACT1(полученное изменение фаз ГРМ), VT DIFF1(разница фаз ГРМ)
Для наглядности можно приложить скрин-шот, но основное все же это файлы формата CSV или уже преобразованные XLS
Кому не сложно, поделитесь пожалуйста пульсами своих пламенных сердец!:mat:
Проблема: высокий расход топлива при полном отсутствии чек-ов
2.3 2011г.
20 км/ч средняя
23 л/100 расход
АнтохаС, xls не очень правильно обработан. Лучше файл CSV или FSL выкладывать.
Вот здесь их можно корректно преобразовать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Свой лог сейчас выложу:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Вот здесь другой лог, в графическом формате (XLS можно скачать, нажав нужную кнопочку):[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
ЗЫ Еще очень неплохо бы увидеть KNOKR, VT ACT1(°),VT DIFF1(°), VT DUTY1(%) - может муфта не поворачивается и из-за этого детон и откат (тупит). Лог снимался Torque?
dima_ace
30.10.2017, 13:15
Проблема: высокий расход топлива при полном отсутствии чек-ов
2.3 2011г.
20 км/ч средняя
23 л/100 расход
Не отследить причины по вложенному логу)
И вообще такой расход норма при активном педалировании по городу -как никак средняя скорость 20км/час говорит о коротких пробегах либо езда в хороших пробках
Добавлено через 5 минут 44 секунды
ИМХО, пустое это дело, собирать совершенно бесполезную инфу.. во первых она не информативна совершенно, т.к. близко не повторяет методы диагностики придуманные и описанные в мануале производителя. Что вы в этих логах собираетесь увидеть непонятно ))
IDKFA, да, логи сняты torque. csv недоступно для прикрепления в форуме, поэтому приложил xls. И к сожалению в форскане есть какой-то баг, что часть параметров лога при открытии отображаются как ОШИБКА.
Вот скрин работы ваносов:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
knockr при максимальной нагрузке иногда показывает в районе 0.25 грудусов.
А вот лог в виде свечки)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 24 минуты 25 секунд
Не отследить причины по вложенному логу)
И вообще такой расход норма при активном педалировании по городу -как никак средняя скорость 20км/час говорит о коротких пробегах либо езда в хороших пробках
Педалирование такое, будто под педалью кирпич)) Признаюсь, для меня не укладывается в голове, как при накате и равномерной скорости 50км/ч машина может потреблять 13 л/100! Да весит она в 1.4 раза больше старой, но потреблять в 3 раза больше даже при пенсионерском режиме?! В воскресный день в городе можно выйти на 16.7 л расхода.
Я как раз не утверждаю что у меня есть проблема по расходу(но очень похоже), я вижу смысл создания подобной базы логов в первую очередь чтобы можно было понять, есть ли вообще проблема! К примеру диагностика лямбды по переходу с ускорения на торможение двигателем: по мануалу д.б. выше 0,25ма(у меня 4+ ма), однако какие фронты, какие максимумы пиков по току? Или какие показания второго ДК и MAF- сенсора относительно первой лямбды при схожих условиях у разных машин? Или каково напряжение МАФа на заглушенном двигателе у экономичных машин и жрущих? Не может быть, чтобы СХ с расходом 14.5 по городу и с расходом 23 ничем не отличались по логам!
Думаю подобная статистика поможет многим ищущим ответа) Как минимум самоуспокоением)
АнтохаС, csv надо выкладывать на файлообменник и кидать ссылку, или добавлять в конце разрешенное форумом расширение, например "log.csv.xls". Второй способ для ленивых, но тем не менее. :)
По скрину Форскана лично мне мало что понятно (хотя я конечно вижу, что VT DIFF невелико, но если выкладывать общественности данные, то стоит поднапрячься и сделать поподробнее, ИМХО, иначе мало кому будет интересно ковыряться). :(
Свеча нормально загаженная богатой смесью, типично для города, на мой взгляд все ОК.
По расходу - при покупке циксы, думаю многим пофиг расход, так как эту тачку не берут пиццу развозить, если берут турбо, значит есть финансы по 20л/100км заправлять. Можно конечно овощить, но тогда извините накой брать 2тн тачку с полным приводом и кучей потерь в трансмиссии из за этого? Может проще что то а ля лохан и 5л/100км расходом? Многое также зависит от темперамента водителя и пробегов/прогревов, стоя в пробке тачка просто пьет бензин, и это нормально, КМК.
Если есть желание изучить, куда тратится топливо, предполагаю стоит начать с тем по тюнингу здесь и на форуме MPSKA и пробежать блоги LevL и прочих MPSовцев на Драйве2, инфы навалом, можно и самому понастраивать. Там и советы по литературе есть. И способы настройки точно далеки от предложенных сравнений напряжений ДМРВ или токов лямбды. Но оно точно надо и интересно? ;)
ЗЫ Для снижения расхода возможно потребуется ИМХО - провести комплексную диагностику - в т.ч. давление турбы, компрессию, лик-тест, помыть ДМРВ и дроссель, желательно поменять свечи, первую лямбду (даже если нет ошибки по ней), форсунки (промывка со снятием не растворяет нагар в канале между иглой и трубкой носика, опыты проводили) и промыть впускные клапана, вырезать первый кат, чипануть с вырезанием экологии и заливом катализатора этим, проверить, не густовато ли масло и применить с ЭКО допусками (жидкое как вода, зато экономия), проверить необходимость замены ГРМ и т.д. и т.п.
Т.е. затрат море, а результат, призрачная экономия, три-пять литров бензина на сотню. Если экономика складывается, то стоит, а если тачка проезжает 5-7 тыщ в год, оно надо? :)
Дело не в финансах (точнее не только)), дело в любви к коню, и желании содержать его исправным).
TSI - они ведь тоже Турбо, только экономичные:)
Да и когда товарищ рассказывает о своем CX-5 2.5 на полном фарше 190+ л/с и с расходом в 12 по этому же городу, невольно задумываешься, что за революцию совершили в мазде, так радикально снизив расход, слегка потеряв в лошадях?! Или может быть со своим движком что-то не так?
А вообще ковыряние в железках, когда вокруг столько сервисов - зачастую хобби, чтобы держать в тонусе руки на случай ядерной войны:D
АнтохаС, понятно, тогда надо ковырять. :)
Давление по MAP у вас вроде бы на тапке в пол показывает как надо, 190 кПа для стока, ТНВД вроде бы тоже давит, ИМХО надо мыть для начала дроссельную заслонку, подумать над заменой свечей на новый оригинал, если долговременная коррекция -5 и больше - плеснуть присадку Ликви для промывки форсунок TSI на дальняк. Если что то поменяется, копать дальше - лучше мыть форсы, со снятием в ультазвуке или поменять, помыть спецжижей Ликви ДМРВ, ну и подумать таки над заменой первой лямбды. Ну и так далее... :)
Наш бегомотик для экологичности и для охлаждения сильно заливает первый каталик бензином, чип и декат помогают этому делу, но с чипом уходит кирпич из под педали, хочется наваливать сильнее и экономия исчезает. :D
dima_ace
31.10.2017, 08:40
АнтохаС, касательно расхода, к примеру дорестайлинг и рестайлинг версии сравнивать не получиться, они отличаются некоторыми картами, на дорест больше выкручена муфта-больше поступает воздуха -больше льет топлива, и по другому откалибрована педаль газа -при одинаковом нажатии, на дорест дроссель больше открывается. В совокупе это дает чуть больший расход на дорест
Не так давно была залита прошивка одного очень известного здесь тюнера. Выкладываю один любопытный лог работы двигателя [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Прошивка (под АИ-95) была неудачной, т.к. приводила к слышимой детонации на 95 и 98 бензине. В логе запечатлен переход с 95го на 100ый бензин (выработка из рампы). Есть идеи что могло вызывать откаты на оборотах до 2х тыс на низкой нагрузке и наполнении?
АнтохаС, я бы сказал, угол зажигания наверное сильно для 95-го загнут, 20 градусов, пока откатывало до приемлимых - кнок уже два градуса превысил, но не успел, так как скорость ЭБУ невысока:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
У меня такие логи были из-за странной прошивки муфты VVTi, чуть сгладил муфту ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) и на 95-м перестало кнокать в начале разгона, на малых оборотах.
Для сравнения, повтыкать в мой лог, до прошивки Версой:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
dima_ace
24.06.2018, 23:16
IDKFA, здесь нагрузка 0.6, даже вон смесь стехиометрическая.. имхо не в углу дело, похоже на ложный детон, либо там в ЦПГ проблемы
dima_ace, у меня точно такое же было поведение на рестайле, я по крайней мере на данный момент себе проблему решил на моём бензине - чуть снизил муфту, на разгон особо не повлияло, не драг-мобиль, конечно, зато кноки до единицы на любой педали, меня устраивает.
dima_ace
24.06.2018, 23:26
dima_ace, у меня точно такое же было поведение на рестайле, я по крайней мере на данный момент себе проблему решил на моём бензине - чуть снизил муфту, на разгон особо не повлияло, не драг-мобиль, конечно, зато кноки до единицы на любой педали, меня устраивает.
муфту мы не видим да
Axeeffect
25.06.2018, 17:05
Думаю подобная статистика поможет многим ищущим ответа) Как минимум самоуспокоением)
Рад что есть люди готовые поддержать мою тему, потому как пока что кроме промывки ЛиквиМолли ничего не сделал, но результаты сразу есть, пропало дизеление в злосчастную горку на ХХ, двигатель стал на слух работать совсем по другому, мягче и как-то прям гладко))) Пока думал о топливной коррекции постоянно подключал сканер к авто и понял, что есть еще один симптом, к тем первым 4-ем. Температура в пробках с климатом растет до 106гр.С без климата держится 101-102гр.С. Форум просто рвется о темы про температуру чайки, но так никто и не дал внятных цифр, кто-то ссылается на официалов (что до 110гр.С - это НОРМА), кто-то на мануалы, но никакую инфу я найти вменяемую не смог, кроме того, что Темпаратура открытия термостата 82гр.С, температура включения первой скорости вентилятора 101гр.С (проверил так оно и есть, на 100 выключается) на 104гр.С включается вторая скорость. в итоге, нужен лог машины без детона после пробок, чтобы сравнить Температуру ДВС, думается что перегрев и дает тот самый злосчастный детон на 95бензе который сопровождает все чайки.
P.S стрелка на приборке предательски стоит на месте (растет только после заглушения горячего ДВС, ну как у всех)
P.P.S радиаторы помыты, снаружи чисто, внутрь заглянули эндоскопом, на ТО попрошу разобрать и полностью все вычистить, но боюсь дело не в них.
Axeeffect, у меня в жару ОЖ 90 градусов максимум практически всегда, вентилятор не включается. BAT до 50 градусов (а именно BAT надо смотреть, так как в ЭБУ даже есть таблица - при повышении наддувочного воздуха до 60 градусов - откат по мощности, из-за отката УОЗ), откатов УОЗ нет:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
НО! При включении кондея - под капоткой Сталинград, ECT сразу растет до 102-105 градусов, вентилятор воет вместе с включающимся компрессором кондея, радиатор кондея очень горячий. Есс-но мощность падает, так как BAT от кондея сразу за 60-70 градусов легко в пробке уходит.
Axeeffect
25.06.2018, 17:56
Axeeffect, у меня в жару ОЖ 90 градусов максимум практически всегда, вентилятор не включается. BAT до 50 градусов (а именно BAT надо смотреть, так как в ЭБУ даже есть таблица - при повышении наддувочного воздуха до 60 градусов - откат по мощности, из-за отката УОЗ), откатов УОЗ нет:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
НО! При включении кондея - под капоткой Сталинград, ECT сразу растет до 102-105 градусов, вентилятор воет вместе с включающимся компрессором кондея, радиатор кондея очень горячий. Есс-но мощность падает, так как BAT от кондея сразу за 60-70 градусов легко в пробке уходит.
:confused: может я что-то не понимаю, а ECT без климата у вас максимально 90гр.С даже стоя в пробках?
Axeeffect, именно так. Вентиляторы молчат. И после глушения - стрелка не растет. Сколько ни пробовал, повторить опыт форумчан не удалось.
ЗЫ ECT=100-101 градус мне удалось получить только на автобане, после приостановки на светофоре. Но, подозреваю, у меня был включен кондей, я не догадался установить его триггер для логгирования. Будет жара - добавлю в логи.
Axeeffect
25.06.2018, 18:02
Axeeffect, именно так. Вентиляторы молчат. И после глушения - стрелка не растет. Сколько ни пробовал, повторить опыт форумчан не удалось.
Походу надо решать проблему... а то у нас +30 и температура просто пугает, на трассе при этом все хорошо 85-88 градусов.
Axeeffect, да, надо попытаться писать логи Форсканом и контролировать триггеры - что стало причиной. Может кондей, а может детоны и т.п.
Вот меня в прошлом году сильно напрягала EGT (замерялась температура 1й лямбды каталика, конечно-же, но для простоты пишу ЕГТ) на трассе - каталик аж светился, когда я всего 300-400 км по трассе до Варшавы проскакивал. До 1000*С доходило. Теперь я подзалил смесью на круизе (у меня Версатюнер, сам могу параметры ЭБУ менять), стало лучше.
Вот, для примера, мой обычный лог в жару до прошивок: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] (входной воздух IAT около 30 градусов, рваный режим движения).
Axeeffect, да, надо попытаться писать логи Форсканом и контролировать триггеры - что стало причиной. Может кондей, а может детоны и т.п.
Вот меня в прошлом году сильно напрягала EGT (замерялась температура 1й лямбды каталика, конечно-же, но для простоты пишу ЕГТ) на трассе - каталик аж светился, когда я всего 300-400 км по трассе до Варшавы проскакивал. До 1000*С доходило. Теперь я подзалил смесью на круизе (у меня Версатюнер, сам могу параметры ЭБУ менять), стало лучше.
Вот, для примера, мой обычный лог в жару до прошивок: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] (входной воздух IAT около 30 градусов, рваный режим движения).
Что- то я не пойму, когда я стою в пробке и включаю кондей, то температура охлаждающей жидкости падает
Special, это по стрелке или по логам? По стрелке - может быть, вентилятор кондея-то работает иногда, но вот то, что падает ECT я глубоко сомневаюсь...
Special, это по стрелке или по логам? По стрелке - может быть, вентилятор кондея-то работает иногда, но вот то, что падает ECT я глубоко сомневаюсь...
Падает температура по логам
Special, а можно глянуть лог? Очень интересно. Тут многие с этой температурой ОЖ страдают.
Т включения вентилятора в стоке 102*С, получается у вас вентилятор кондея врубается почаще, чем у меня (я кондей если включаю - то максимум на 1-2 градуса от Т за бортом), ну и продувает заодно радиатор ОЖ. Надо будет попробовать, сильно заморозить салон, и проследить логом за ОЖ...
Axeeffect
11.07.2018, 17:36
Special, а можно глянуть лог? Очень интересно. Тут многие с этой температурой ОЖ страдают.
Т включения вентилятора в стоке 102*С, получается у вас вентилятор кондея врубается почаще, чем у меня (я кондей если включаю - то максимум на 1-2 градуса от Т за бортом), ну и продувает заодно радиатор ОЖ. Надо будет попробовать, сильно заморозить салон, и проследить логом за ОЖ...
Наконец-то я поборол перегрев Мазды :beer: . Скоро потеплеет до +30 и я постораюсь записать наглядный лог машины на горячую с климатом и без. от себя могу только заспойлерить, что при включении климата ECT реально падает до 93-94гр.С, без климата как надо набирают 101гр.С, далее включается 1ая скорость вентиляторов и за 15-20сек сгоняют плавно температуру до 96-97гр.С, далее цикл повторяется. тоесть без климата даже в +33 вентиляторы НЕ ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ ПОСТОЯННО!!! режим получается примерно 20сек работают - 20сек отдыхают. Все данные приведены для лета и просто стоянии на месте, когда нет обдува набегающим воздухом. И кстати всем у кого проблемы с температурой, советую пораньше ее решить, я не успел и у меня сдохла магнитная муфта компрессора кондиционера, пришлось менять.
Axeeffect, так что делалось то? :confused:
Муфта да, от перегрева теряет плавкий предохранитель, приходится или менять или проводком запаивать.
без климата как надо набирают 101гр.С, далее включается 1ая скорость вентиляторов и за 15-20сек сгоняют плавно температуру до 96-97гр.С, далее цикл повторяется. тоесть без климата даже в +33 вентиляторы НЕ ДОЛЖНЫ ПАХАТЬ ПОСТОЯННО!!! режим получается примерно 20сек работают - 20сек отдыхают.
Подтверждаю, вчера проэксперементировал, всё именно так и есть (см. скрин ниже).
Пришлось перегреть мотор моим странно работающим кондеем (даже не знаю, норма это или проблема), иначе до сотни я бы ОЖ и не поднял бы никогда.
Так что сделали-то, как побороли рост стрелки? :)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Что- то я не пойму, когда я стою в пробке и включаю кондей, то температура охлаждающей жидкости падает
Тоже подтверждаю, в пробке вновь включенный кондей своими вентиляторами прилично снижает температуру. Специально гонял на ручке, чтобы нагреть ОЖ и потом пустил кондей, его два вентилятора градусов на пять тут же опустили температуру ОЖ.
Видимо у меня что-то с кондеем,:rolleyes: так как после некоторого времени ползанья по пробкам - температура под капотом растет очень прилично, и вентиляторы в режиме кондея уже не помогают перегретой подкапотке. Скорее всего компрессор подходит и сильно греется (фреон перезаправлен, масло заменено, но тем не менее)... :confused:
Axeeffect
16.07.2018, 18:54
Axeeffect, так что делалось то? :confused:
Лог долгосрочный с графиками у меня не пишется с телефона, пишет только короткий минуту на 1... по итогу делал скрины.
Температура за бортом
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Толкался в пробке с климатом около 30 минут на жаре, максимальная температура
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
На парковке возле дома
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
через 5минут по ELM с включенным зажиганием
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
оно же но по приборке
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
для достижения результата было сделано: Замена термостата, замена крышки радиатора, замена антифриза на FL22, ПОЛНАЯ ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ С РАЗБОРОМ!!!!, именно после этого все перегревы пропали. Стрелка на панели приборов будет по середине до 110 градусов, а ДВС всеравно продолжит нагреваться градусов на 15 после остановки и это - НОРМАЛЬНО, главное чтобы все было так, как задумал производитель. :)
Лог долгосрочный с графиками у меня не пишется с телефона, пишет только короткий минуту на 1... по итогу делал скрины.
Температура за бортом
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Толкался в пробке с климатом около 30 минут на жаре, максимальная температура
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
На парковке возле дома
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
через 5минут по ELM с включенным зажиганием
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
оно же но по приборке
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
для достижения результата было сделано: Замена термостата, замена крышки радиатора, замена антифриза на FL22, ПОЛНАЯ ПРОМЫВКА РАДИАТОРОВ С РАЗБОРОМ!!!!, именно после этого все перегревы пропали. Стрелка на панели приборов будет по середине до 110 градусов, а ДВС всеравно продолжит нагреваться градусов на 15 после остановки и это - НОРМАЛЬНО, главное чтобы все было так, как задумал производитель. :)
У меня тоже самое
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.