Просмотр полной версии : Греется катализатор до красноты и расход 24 трасса, может кто сталкивался
Всем доброй ночи, в чем собственно проблема, купил жене сх-7, как у всех с пробегом 100тыс. при запуске гремела цепь. Решил поменять весь комплект грм, все сделали своими силами, по науке) отдельное спасибо вашему сайту), завели авто, все отлично, прогрели, все ок. Нужно было сразу ехать за 700 км, выехал на трассу, расход меня ужаснул 24 литра, думаю может комп еще глючит, но проехал 240 км и загорелась лампочка, на заправке смотрю нагар на трубах черный и прислонил руку выхлоп горячий капец, открываю капот и там катализатор светится, короче все остыло и потихоньку, добрался до Киева, обороты не поднимал выше 2,5 и вроде как он не светился, расход упал, но только даш газу, сново тоже самое. Насколько я понимаю, у нее позднее зажигание сейчас и бросает она в трубу бенз, обьездил сегодня три официальные станции, все в один голос, оно не регулируется, вы что-то не так собрали в грм((( но все по меткам, все совпадает, проверял два раза. Если кто сьалкивался, помогите или может есть телефон спеца в Киеве, обзвонил всех кого мог, все шарахаются сх-7(((
Шабрик, может забит катализатор?
А так, катализатор греется от того, что не сгоревший бензин догорает в нем. А причина этого может быт отсутствие зазор свечей.
Машина по идее троить должна. Один из вариантов это нерабочий горшок. Или свеча умерла или с грм чего-то намудрили. Хотя при несовпадении меток машина может и не заводиться.
Свечи выкрути и посмотри какая сырая. Одна точно не работает.
Ну вы и экстремалы. После таких вещей машину обкатать надо было.
Да нет, до замены цепи все было отлично, а теперь она выстреливает как пуля и расход сумашедший, думаю что то не так с датчиком коленвала, он что то регулирует, только у офов немогу добиться как(
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Горшки все работают, как часы((( свечи проверял
Fuad, а забит он или нет какая разница? По идее машина глохнуть должна на забитом катализаторе. У него чистый бензин в системе выхлопа. Значит он не сгорает в цилиндре.
Это Константина надо спрашивать. Он спец по движкам.
Спасибо) попробую написать ему
Шабрик, ник знаешь?
********.ru
Он точно больше нашего понимает в двигателях и датчиках.
Нет не знаю, напиши если не сложно, от этого мотора все шарахаются в разные стороны и один ответ продай и забудь((((( а машина то нравится))))
Костя мотор
31.07.2013, 12:22
При замене ГРМ все просто при поезде к ОД с правильным инструментом и обученным персоналом.
Вам не надо более вникать в суть процесса, уже вникли и описали подробно результат.
Любой официальный дилер даже на Украине обучен правильно произвести работу по замене ГРМ.
Вам надо не ошибку искать, а просто заново провести эту работу, если они так упираются в поиске неисправности.
При замене ГРМ все просто при поезде к ОД с правильным инструментом и обученным персоналом.
Вам не надо более вникать в суть процесса, уже вникли и описали подробно результат.
Любой официальный дилер даже на Украине обучен правильно произвести работу по замене ГРМ.
Вам надо не ошибку искать, а просто заново провести эту работу, если они так упираются в поиске неисправности.
я так думаю цена не устраивает за замену ГРМ. У нас вроде 16 000 стоит у ОД. Хотя я тут менял сальник задний КВ на тойоте, озвучили 15 000, а смета на другую сумму. Там и масло коробки и прокладки и еще расходники всякие. Больше всего бесит- пришел, обозначил проблему, цену назвали. а приехал, там еще такая же цена сверху.
После такого нагрева и катализатор может оплавиться внутри.
После такого нагрева и катализатор может оплавиться внутри.
он скорее всего умер уже. и датчики наверное тоже.
вот из-за таких случаев всегда отдаю машину знающим людям. а то потом получается, что решил сэкономить, а в итоге чуть машина не сгорела и кучу деталей потом еще менять.
отседа вывод- каждый должен заниматься своим делом.
Костя мотор
31.07.2013, 17:04
я так думаю цена не устраивает за замену ГРМ. У нас вроде 16 000 стоит у ОД. Хотя я тут менял сальник задний КВ на тойоте, озвучили 15 000, а смета на другую сумму. Там и масло коробки и прокладки и еще расходники всякие. Больше всего бесит- пришел, обозначил проблему, цену назвали. а приехал, там еще такая же цена сверху.
у ОД это стоит 12,000р минус скидка 10%, а это уже около 10,000р
По расходникам они сразу пишут, что потребуется и часто сами говорят, что идите купите запчасти где-то, а мы поменяем.
Мейджор меняет все 13 позиций, другие дилеры как Кунцево или АвтоМир меняют то, что привезли.
А это МИНИМУМ 5 деталей.
он скорее всего умер уже. и датчики наверное тоже.
вот из-за таких случаев всегда отдаю машину знающим людям. а то потом получается, что решил сэкономить, а в итоге чуть машина не сгорела и кучу деталей потом еще менять.
отседа вывод- каждый должен заниматься своим делом.
Абсолютно солидарен с тобой.
Я в машину отлично умею всякие хромы лепить :) а так сам даже масло не стану заменить, хотя прекрасно могу исправиться.
Но считаю, что такие дела должен совершить специалист.
в том то и дело, офы цену назвали 14000грн((( 1700дол.....
в том то и дело, офы цену назвали 14000грн((( 1700дол.....
Наши вроде за 12000руб. меняют
Костя мотор
01.08.2013, 00:15
в том то и дело, офы цену назвали 14000грн((( 1700дол.....
Это с запчастями!
********.ru, в Рольфе месяц назад 16 000 руб. стоило.
Наверное мне так везет с сервисами. Я в кунцево стекло переклеивал. Сказали 15 000. Когда машину забирал, там всякие герметики, спиртики, салфеточки... в итоге сверху 4 000 накрутили. Позавчера 7 000 накрутили.
А кто знает как найти отверстие в глушаке где сифонит? Газоанализаторы есть какие-нибудь?
Костя мотор
01.08.2013, 12:23
Garik80, ну так дилеров много и зачем искать что-то, когда есть проверенные.
Мастер-приемщик никогда втихоря не будет ничего вписывать в заказ-наряд.
Он заранее может подробно расписать какие запчасти потребуются для работы, а также какие расходники уйдут и сколько это будет стоить, Ваше право предоставить все свое.
Владимир Бывалый
01.08.2013, 17:24
Всем доброй ночи, в чем собственно проблема, купил жене сх-7, как у всех с пробегом 100тыс. при запуске гремела цепь. Решил поменять весь комплект грм, все сделали своими силами, по науке) отдельное спасибо вашему сайту), завели авто, все отлично, прогрели, все ок. Нужно было сразу ехать за 700 км, выехал на трассу, расход меня ужаснул 24 литра, думаю может комп еще глючит, но проехал 240 км и загорелась лампочка, на заправке смотрю нагар на трубах черный и прислонил руку выхлоп горячий капец, открываю капот и там катализатор светится, короче все остыло и потихоньку, добрался до Киева, обороты не поднимал выше 2,5 и вроде как он не светился, расход упал, но только даш газу, сново тоже самое. Насколько я понимаю, у нее позднее зажигание сейчас и бросает она в трубу бенз, обьездил сегодня три официальные станции, все в один голос, оно не регулируется, вы что-то не так собрали в грм((( но все по меткам, все совпадает, проверял два раза. Если кто сьалкивался, помогите или может есть телефон спеца в Киеве, обзвонил всех кого мог, все шарахаются сх-7(((
Может быть у Вас постоянно педаль в пол. С какой скоростью вы ездите ?
********.ru, дело не в приписывании деталей, а в подходе. Меня когда спрашивают скольео стоят ваши услуги, я считаю всю процедуру. И если не укладываюсь в эту цену, расходы свыше за свой счет. При допзатратах согласовываю с заказчиком.
А в сервисе получается они называют стоимость и ты сам должен понять, что там кучу гаечек надо привезти, прокладочек и много еще чего.
Я уже не знаю кому отдавать. Тут забрал машину, шум от двигателя в салоне как люк в полу открыли. Они утверждают все в норме. Мастера сегодня катал спецом по городу. Он согласился, но сказал, что не его смена была, пусть разбираются кто менял. Отдать 600 евро и потом еще им доказывать, что у них руки кривые. Сказка.
Костя мотор
01.08.2013, 21:12
Garik80, сервис работает "под ключ", поэтому они делают работу согласно инструкциям и применяют все необходимые по их мнению детали.
Ваше право либо по умолчанию принять их условия, либо ознакомиться подробно со списком деталей, либо поехать дальше.
Согласны?
********.ru, не совсем согласен. Замена заднего сальника КВ подразумевает слив жидкости с коробки и отсоединение глушака. Соответственно прокладки новые. Мне озвучили 15 000 руб. А это только нормачасы. Жидкость отдельно, прокладки отдельно.
Это тоже самое, что сколько стоит покрасить крыло?
$200
А почему в смете $300?
Ну тут наждачка, краска, шпаклевка, электричество в сушилке....
Я же не гестапо допытывать каждый раз чего там надо? Я даже спросил- масло в движке надо менять при такой операции?
Нет, не надо.
Зато в коробке заменили и не спросили даже.
Короче хрен с ними. Везет мне на врачей и на автосервисы. Один умный додумался снять фильтр масленный и положить в пакет в багажник. Масло все вытекло и по багажнику разлилось. Я спросил зачем он так сделал.
-ну вы же видите, что мы вам фильтр поменяли.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Шабрик, чего там с машиной? Решил проблему?
Костя мотор
02.08.2013, 10:19
Garik80, мне кажется Вы разбаловали их.
В Мэйджоре они звонили по каждому болтику, если есть отхождения от оформленного заказ-наряда.
Но это АУДИ и их сервис куда выше Маздовского.
Плюс в АУДИ в том, что если запчасть клиента оригинальная и она вышла из строя, то они не отправляют клиента к продавцу, а сами меняют ее на новую по гарантии.
********.ru, это не мазда, это я тойоту в порядок привожу. Сервис действительно странный. Надо поискать другой.
В мазде кунцево есть такой прикол, точнее был: там слесарный и кузовной цех враждуют между собой. Засрали машину и долго друг на друга валили кто чистить будет. Детский сад.
Костя мотор
02.08.2013, 18:38
Не слышал такого про Кунцево.
Хорошие отзывы от клиентов, которые покупают у нас з/ч и ремонтируются там.
Один из моих продавцов работал в этом ОД.
UltraFlyer
22.10.2013, 17:14
Шабрик, удалось ли вылечить проблему и как?
По вашей проблемке посетила меня такая мысль:
К 100к пробега EGR, который отвечает за экологичное дожигание топлива (часть выхлопа подаётся на впуск при оборотах выше 2000-2200) должен забиваться.
Если клапан EGR заклинило в открытом состоянии - тогда проблемы при запуске - глохнет при холодном запуске, сильно плавают обороты при прогреве и на холостом ходу.
Но клапан EGR, могло заклинить и в закрытом состоянии - тогда никаких ошибок и проблем с запуском не возникнет, но вот при оборотах более 2000 расход должен увеличиться, а пулять машинка должна веселей и, соответственно, температура в выхлопной системе будет заметно выше, особенно на автомагистрале, когда скорость 120км/ч и обороты за 2000...
При этом замена цепи ГРМ у вас может быть ни при чём, просто так совпало...
PS: могло просто забить трубку, по которой от клапана EGR выхлоп подаётся на впуск...
Добрый вечер, и с наступившим новым годом! Проблема как у топикстартера - греется до красна выпуск в районе первого ДК. Расскажу предысторию. Купил машину с пробегом 170000. Знал при этом о необходимости замены грм. Купил и установил полный комплект. Проехал 1000 км... и в один прекрасный день мотор затроил. Пропуски во 2 цилиндре. Кончилась форсунка. Купил 1 новую, поменял. Еще около 1000 км прехал, ну думаю, ок, починил. В один прекрасный день в 150 км от дома мотор снова затроил (пропуски в 1 цилиндре - следующая форсунка). Решил не испытывать судьбу заказал еще 3 шт. При замене первой форсунки обратил внимание на маслянистый нагар на стержнях впускных клапанов. Плюсом присутствовал масложор около 500 грамм на 1000 км. Одновременно с форсунками решил поменять маслосъемные колпачки,ну и помыть/почистить ВКГ. Решено - сделано. Поездил после всех прцедур по городу. Едет норм, расхода масла нет. Ну наконец то! Хрен там. Перед НГ решил скататься в областной центр за подарками и прочим и проехав 50 км ощутил вялый разгон, нежелание переключаться на 6 передачу и красный выпуск в райне 1-го ДК. Первым делом подумал о забитых катах. когда кончилась вторая форсунка пришлось хромать около 100 км на трех цилиндрах. При этом выпуск тоже грелся до красна не смотря на отключенное от форсунки электричество. Сегодня снял певый катализатор - все в норме. Второй кат на взгляд тоже норм.Компрессия:12-12-11-12. Пните в нужном направлении.Простите за много буков - накипело.Извиняюсь за пробелы - пишу с телефона
Добрый вечер, и с наступившим новым годом! Проблема как у топикстартера - греется до красна выпуск в районе первого ДК. Расскажу предысторию. Купил машину с пробегом 170000. Знал при этом о необходимости замены грм. Купил и установил полный комплект. Проехал 1000 км... и в один прекрасный день мотор затроил. Пропуски во 2 цилиндре. Кончилась форсунка. Купил 1 новую, поменял. Еще около 1000 км прехал, ну думаю, ок, починил. В один прекрасный день в 150 км от дома мотор снова затроил (пропуски в 1 цилиндре - следующая форсунка). Решил не испытывать судьбу заказал еще 3 шт. При замене первой форсунки обратил внимание на маслянистый нагар на стержнях впускных клапанов. Плюсом присутствовал масложор около 500 грамм на 1000 км. Одновременно с форсунками решил поменять маслосъемные колпачки,ну и помыть/почистить ВКГ. Решено - сделано. Поездил после всех прцедур по городу. Едет норм, расхода масла нет. Ну наконец то! Хрен там. Перед НГ решил скататься в областной центр за подарками и прочим и проехав 50 км ощутил вялый разгон, нежелание переключаться на 6 передачу и красный выпуск в райне 1-го ДК. Первым делом подумал о забитых катах. когда кончилась вторая форсунка пришлось хромать около 100 км на трех цилиндрах. При этом выпуск тоже грелся до красна не смотря на отключенное от форсунки электричество. Сегодня снял певый катализатор - все в норме. Второй кат на взгляд тоже норм.Компрессия:12-12-11-12. Пните в нужном направлении.Простите за много буков - накипело.Извиняюсь за пробелы - пишу с телефона
archie, могу предположить, в порядке бреда (или по-западному, мозгового штурма), что после замены ГРМ не очень точно выставили датчик положения коленвала, при новой цепи его положение могло изменится по сравнению со старым, и изменить в результате УОЗ.
Также я бы таки вкрутил вместо 1й лямбды манометр и чуть поездил. Была тут на форуме инфа, противодавление выпуска может быть в динамике значительным, при визуально исправных неоплавленных катализаторах.
Про ДПКВ уже прочитал тут. Действительно второй раз не выставил его мануалу. Завтра проверю. Еще вычитал про умирающий без ошибок в эбу ДК1 и чистку MAF. Может быть они так богатят смесь. Тоже попробую завтра проверить.
В общем просидел полдня под подъемником. С выхлопом проблем нет. Даже основной глушитель пильнул чтобы убедится в отсутсвии затыков. Был в практике случай когда неоригинальный глушитель на Астре набитый чем то типа каменной ваты напитался водой и маслом и не давал машине ехать. ДПКВ проверил. Было смещение около 1.5 мм относительно 20-го зуба - выставил ровненько, хтя сомневаюсь что дело в этом. Как вариант остался ДК1 - завтра попробую прокатиться без него и проверить его реакцию на оттормаживание с 3000 оборотов. Еще подумалось не может ли такое быть связано с подсосом воздуха в выпуск. Когда снимал первый катализатор одна гайка была недокручена, хотя на прокладке следов прогара небыло. А можно ли кого-нибудь попросить после поездки 50 км по трассе со скоростью около 120 км/ч остановиться и открыть капот глянуть выпуск в районе от турбины до 1ДК. Может я загоняюсь и его краснота это норма для этой машины?
archie, чтобы не гадать по красноте, надо воткнуть в ОБД разьем приблуду китайскую за 300₽ и снять лог Форсканом, например (через Андроид или Айфон смартфон или Виндовс ноутбук). Вот по логу, с температурой первого ката, оборотами, нагрузкой и прочим, можно будет рассуждать, норма или нет.
У мну, например, десятки логов записаны, как приеду в РФ после каникул, смогу точно сказать, есть различия в той или иной ситуации. На память, максимум TCat1 было 950-970*С, и да, каталик после поездки по автобану светится вишнёвым на стоковой прошивке, а из за высокой температуры BAT машина ощутимо тупит летом.
Итак, продолжаю искать причину перегрева коллектора. Причину вялой динамики нашел (к своему стыду) в подклинивающих передних суппортах. Причем когда движение начинаешь всё нормально но по ходу поездки они клинили всё больше и больше. Перебрал - машина поехала как раньше. Отдельное спасибо за подсказку по FORScan - действительно достойная программа по нашим машинам. Посмотрел все параметры отвечающие за смесеобразование, вроде бы никаких особых отклонений нет. Смущает долгосрочная коррекция до -15 в некоторых режимах. Покатался еще на двух таких же маздах со сканером. На одной коррекции +/-5% (пробег 140ткм 2011 год), на второй коррекции до +13 (240ткм 2008год) И там и там показания темп катализатора схожи с моими в подобных условиях. У них после поездки коллектор светится совсем чуть-чуть, у меня же если открыть после поездки капот в полной темноте, коллектор подсвечивает даже генератор. При этом желаемая темп. катализатора по сканеру 750-800. Выкладываю лог с форскана, надеюсь что сможете что-то подсазать.
archie, авто случайно не чипована? Заметил, что на чипованных, коллектор раскаляется больше чем на стоке.
archie, коррекция конечно большая, переливает из-за чего-то. Я бы не успокоился, но в принципе ездить можно, пока до -20% и ошибки не дойдет.
Вообще есть несколько причин, проверять надо много: давление топлива, пропуски воспламенения, поступление в двигатель паров топлива (адсорбер к примеру), неисправность 1й лямбды, неисправность МАР или его цепей... Вот тут можно почитать (ну или по ошибке P0172 погуглить): [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Советовали ручкой отвертки на работающем двигателе сильно тюкнуть по клапану адсорбера - может заклинил, если оживет - менять. Etc.
Вот, ради интереса, моя коррекция, прям сейчас её смотрю (на прогу не обращайте внимания, Вам она не нужна, т.к. Вы все равно скорректировать топливные прошивки не сможете без платной отдельной программы):
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Т.е. коррекция меньше 1-2 по всему диапазону, теперь понемногу борюсь с коррекцией на холостых - тримы очень уползают вверх-вниз из-за погоды.
ЗЫ Файлы Форскана лучше сохранять либо в его расширении FSL, либо в CSV, но с разделителями - запятыми...
Не, я успокаиваться не буду. Либо победю, либо продам нахрен. Не смог найти типовые параметры по давлению топлива и MAP (по режимиам). По парам топлива забыл написать. Пробовал отключать вентиляцию картера от впуска. Коррекции на хх практически в 0. Заменил масло стало лучше, но не кординально. Пропуски воспламенения в "классическом" варианте можно тоже исключить - мотор работает ровно, динамика без рывков. ДМРВ для очиски совести мыл LM специальным. Как ведет себя засранный ДМРВ такого типа не единожды видел на Тойотах, у меня подобного нет. Повторюсь форсунки новые. Специального теста ДК 1 с 3000 об/м не делал, но в логах посмотрел вроде бы он адекватно отрабатывает отсечку топлива... Адсорбер еще проверить осталось и всё таки противодавление катов. Наверное закажу себе манометр, пригодится в хозяйстве. Вот ещё. Когда сношался с форсунками менял по пути свечи. Поставил DENSO ITV20, но тут на форуме их как то не очень жалуют.
Fuad, про прошивку не скажу. До меня было 2 хозяина, при продаже про чиптюн мне ничего озвучено не было, хотя про помирающие форсы тоже умолчал продаван - падонок:D
archie, да, посмотрел лог - явно переливает и может быть из-за этого каталик раскаляется, ибо так на такой скорости греться ему больше не от чего (тем более выхлоп если проверен на проходимость и затыков нет). Во вложении ваш лог и для сравнения мой в таких же условиях.
Возвращаюсь к своей идее, что что-то не так в установке углов зажигания - ДПКВ и т.п. после замены цепи, т.е. или муфта VVTi поставлена под углом, или коленвал относительно распредвала...
Если получится - снимите как в моем логе значения PIDов, можно будет глянуть как отрабатывает муфта VVTi и УОЗ.
ЗЫ Свечи для теста можно было бы махнуть на старые (почистить, проверить зазор), и снять лог, чтобы исключить их влияние.
IDKFA, посмотрите правильно сделал?
archie, пока на огрызке посмотреть с пристрастием не могу, но открывается уже все красиво, без шаманства. Собственно в данные чуть позже повтыкаю.
ЗЫ Это вы на холостых лог сняли, судя по оборотам, муфту можно только в движении посмотреть - как быстро VT diff уменьшается до нуля после подачи команды VTDuty, и равна ли последняя vtact (проппорционально , там ошибка в проге в счислении - актуальная муфта в 2 раза меньше скомандованной).
Ну и попробовать УОЗ посмотреть, что задает ЭБУ в сравнении с картами обычного стока (это правда та еще задача, там намешивается из 3-4 карт разом)...
PPS Что мне жутко не нравится даже в этом логе - на ХХ у вас VT DUTY1(%) показывает 12 с копейками градусов, это ненормально, на холостых должно быть ноль (посмотрите мой лог для примера), и лишь при нагрузке и оборотах должна быть скомандована и соответственно отработана муфта. VT ACT1(°) примерно около нуля, как и должно быть, но похоже муфту уже на холостых выворачивает ЭБУ, чтобы этого добиться, т.е. или угол распредвала считывается неверно (ДПРВ окривел), или ДПКВ неправильно выставлен, или муфта как-то под не тем углом прикручена (хотя она по идее любой стороной может быть прикручена, судя по комментам ютубовского Сани-автослесаря).
Что-то не так. :(
Прошу прощения, это я не тот лог сохранил. Чуть позже сделаю в движении - прикреплю
archie, Прочитайте мой PPS в предыдущем комменте, правлю коммент в процессе.
Вангую, что на ходу угла подворота муфты уже не хватает, чтобы отработать то, что пытается скомандовать ЭБУ, и муфта упирается в крайнем положении, не доворачивая впускной распредвал, внося в VE двигателя некоторый дисбаланс, что может давать высокую Т катализатора в итоге...
И, если нетрудно, перед снятием лога вот эти значения: VT ACT1(°), VT DIFF1(°), VT DUTY1(%) - перетащите почти в самый верх в настройке лога, Форскан показывает графики только первых десяти параметров, на графике многое лучше видно.
IDKFA, мне кажется с установкой ГРМ у него все без проблем, так как на работу двигателя он вроде не жалуется. Скорее форсунки льет или авто чипован под 98 и на 95 двигатель прлучает детон, т.е. бензин догорает в коллекторе и в каталике. С таким успехом скоро в каталике соты совсем развалится.
Fuad, с жалобами на работу всё не просто. Я ее купил месяца 2 назад, за это время наехал 2600 км (в основном от ремонта до ремонта). ГРМ изначально был под замену - цепь потянута, муфта мертва. После замены поехала не хуже, но и глобальных изменений в лучшую сторону тоже нет. Многие пишут, мол после замены грм машину не узнать. Я такого ВАУ-эффекта не ощутил.
Про прошивку под 98 бенз сомневаюсь крайне сурово, так как ближайшая заправка где торгуют 98 бензин в 100 км от меня, а от того места где я ее покупал в 140 км... Маловероятно что предыдущий хозяин был таким изощеренным мазохистом.
Fuad, нужно глянуть лог, снятый в нормальных условиях, при движении. Если чипована - по MAP всё будет понятно, но не думаю, глядя на самый первый представленный лог.
VT DUTY1(%) на холостых значительно больше нуля меня очень смущает, такого я не видел ни в одном логе, которые мне закидывали. По карте муфта на холостых должна быть ноль, и это положение при установке по нормальному мануалу выставляется у нас спецприспособой ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) и болтом блокировки коленвала в ВМТ, видимо при замене ГРМ у archie что-то пошло не так... :confused:
Тут в видео у Сани описание установки НЕЗАСТЁГНУТОЙ муфты VVTi, с доворотом вала ключом, может у archie муфта была незастёгнута/вал был недовернут в процессе установки и угол сбился:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
В ГРМ мы лазали дважды. Первый раз замена на новый (муфта с нову застегнута), второй - при замене МСК. Вроооде как второй раз муфту мы защелкнули, нооо. Приспособы для р/в и к/в ессесно сдаланы. Приложил логи в движении. Вроде все что связано с ГРМ поднял на верх.
Тоже увидел что блок пытается выкрутить р/в на ХХ. Подскажите еще как в форскане открыть сохраненный лог, за рулем сложно посмотреть что происходит.
archie, смотря в каком Форскане - в смарфоне или на ПК. У меня андроид только пишет логи, я в нем ничего не смотрю, экранчик так себе. Смотрю в ПК в Виндовс версии. В Андроиде вроде бы "открыть"+"включить панель" (чтобы пальцем двигать график).
У вас рестайл/дорест?
Вот, кстати, как выглядят ваши коррекции - сперва переливает, потом с примерно 3 вольт (примерно 60 г/с потока) недоливает. Это не очень нормально выглядит, похоже таки фазы сбиты из-за муфты:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
archie, вот как выглядит работа вашей муфты:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Сравнить можно с нормальной работой живой муфты: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Видно, что на вашей постоянно дается сигнал больше нуля VT Duty, чего быть по идее не должно - т.к. на карте муфты заводской прошивки там сигнал на муфту равен нулю (ссылка на карты ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])). У вас VT duty минимум в логах 11.55 градуса, максимум 50.95, нормальная муфта больше 30-35 градусов не отработает, ЭБУ об этом знает, похоже вот эти изначальные 11.55 градуса и дурят голову.
Что-то ИМХО намудрили при установке муфты - или сама муфта или датчик положения распредвала (вот как здесь ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), например: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]).
Должно быть как на осциллограмме:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Спасибо! Сейчас переварю информацию и попробую снять осцилку ДПКВ/ДПРВ. Синим цветом синхронизация с катушки насколько я понимаю?
Но ведь судя по VTACT там будет все нормально (ведь блок уже докручивает муфту). И еще смущает отсутствие ошибки p0012 во всех режимах. Вроде как блоку хватает диапазона регулировки. Вот с VTDUTY надо разбираться. На счет маркера ДПРВ нужно проверить ещё, ведь распредвалы снимались при замене МСК.
archie, осцилограмма ДПРВ зелёная, как я понимаю, можно в методичке по ссылке глянуть (см. в моем предыдущем комменте "вот здесь"). Да, все верно, ошибки Р0012 нет, видимо с подворотом муфты ЭБУ справляется, но вот сдается мне, что постоянный ненулевой угол ДПРВ как то не стыкуется с УОЗ, из за чего топлива наливает побольше в некоторых режимах, оно догорает в каталике и он греется. У вас в логах видно, что каталик нормально себя ведет, пока чуть не придавите, а в открытом цикле температура лавинообразно растет - что кстати может также указывать на ДМРВ, про что писал Фуад, так как в ОЛ только по нему смесь настраивается. Последнее проверить дешевле осциллографирования, просто заменив ДМРВ на подобный на время и сняв лог.
Вот лог с подменным ДМРВ. На мой взгляд особых отличий нет. Похоже треба клапанную крышечку скинуть и туда позаглядывать пристрастно.
archie, да, особо изменений не видно. Похоже да, придется мехработами заняться.
IDKFA, ванос может не застёгиваться только в одном случае, если палец провалилось. А меток у нас вроде нет, только фиксировка со специнструментом как вы озвучили. Может какой нибудь датчик барахлит, типа датчик коленвала? Помню, если его не отметить, двигатель по другому работает или глохнет.
Fuad, ДПКВ я проверял.
ДПКВ проверил. Было смещение около 1.5 мм относительно 20-го зуба - выставил ровненько, хтя сомневаюсь что дело в этом.
Fuad, да, я про датчик и думаю, только не ДПКВ, но ДПРВ. Придется крышку клапанную снимать, смотреть, все ли впорядке с датчиком и его звездочкой, может сдвинулись...
Продолжение. Сняли крышку, ТНВД, установили все приспособы. Муфта застегнута, все шаблоны совпадают, маркер ДПРВ недвижим (сам датчик распредвала неправильно не поставить). Обнаружилось смещение Задающего шкива на к/в (болт при затяжке в крышку был вкручен, но видимо сместился он незначительно в момент затяжки). Регулировок датчика было недостаточно - пришлось ослабить болт и выставить шкив на место. Собираем всё в обратном порядке. Предвкушаю решение проблемы (разница была почти на зуб около 7 градусов по транспортиру). Завожу смотрю в форскан и вижу VTDUTY те же злополучные 12 градусов. Рву на голове волосы и думаю дайка посмотру этот параметр на незапущенном моторе. Мотор не запущен - VTDUTY 12 градусов. Снимаю с него разъем - 0 град. Одеваю сбрасываю ошибку - снова 12. Получается VTDUTY это не желаемое ЭБУ положение клапана а его фактическое положение? Иначе каким образом на незапущенном моторе ЭБУ узнает что положение впускного р/в требует корректировки? Но снова вопрос: как блок по двум проводам узнает положение клапана (положение можно отследить только по какому то потенциометру, а ему (потенциометру) нужно как минимум 3 провода)? Получается ЭБУ еще до запуска мотора командует выкрутить муфту. Вопрос - зачем?
archie, VTDUTY - желаемое. VT act - считываемое, реальное положение.
Значения не совпадают, т.к. Форскан так себе пиды адаптирует, но они изменются пропорционально, коэффициент можно вывести.
Может дело в специфике какой-либо вашего двигателя? У вас там не американка, напомните, лень опять все перечитывать?
Вот ещё пишут, надо промыть ДПРВ перед установкой, даже грязь какая-то влияет: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Сейчас поищу какой-нибудь TSB по проверке именно ДПРВ, но похоже осциллограф придется таки искать, смотреть, что выдает Camshaft Position (CMP) sensor в ЭБУ.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Русская машина. Про ДПРВ и стружку знаю, протер перед установкой.
Меня сильно заинтересовало желание ЭБУ покрутить муфту еще до запуска ДВС. Так то по логам и получается VTDUTY 12-13/VTAct 0. При ускорении VTDUTY увеличивается почти до 50, VTAct до 30, и разница между ними так и составляет примерно те самые 13 град. При этом ошибки по недостижению предела регулирования нет. Меня тут еще мысль посетила одна, сейчас попробую отпишусь.
archie, ок. А потом неплохо бы "педальным способом" проверить - померять сопротивление катушек ДПРВ ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]):
7. Тестером измерьте сопротивление между выводами датчика. Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки). Если со*противление не соответствует указанным требованиям, замените датчик.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
===
Аааа! Что я накопал :mat: (странно, у меня и у других клубней в логах VT duty на ХХ - ноль!)!!!
У вас какая версия Форскана и год выпуска машины? Предполагаю, что на доресте - VT Duty в норме должен быть 11-12 градусов, а на рестайле - сделали ноль (нового TSB по рестайлу нет, пользуемся от дореста мануалами).
Так что возможно сегодня таки ошибку вы починили, надо поездить и снять логи температуры катализатора от скорости и лоада, посмотреть, что изменилось.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Форскан качал неделю назад. Проверил сейчас еще скандоком. Показывает как форскан 11,8-12. В общем поеду я сейчас прокачусь, посмотрю на катализатор. Возможно мой косяк с задающим шкивом и ДПКВ вызывал такую гадость.
Вчера сделал пробный заезд. Проверяю всегда по одному маршруту с визуальным контролем в середине маршрута. Проехал половинку в обычном режиме 100-110, открыл капот и не поверил глазам своим. Обычно в этом месте соединение катализатора с коллектором уже светится красноватым, а тут темнота под капотам. Обрадовался сурово, поехал назад. На обратном пути попробовал притопить. Темп катализатора поднялась до 930 град, сбросил - стала падать. В конце пути открыл капот и снова расстройство - коллектор красный. Что-то руки опускаться начинают. Но справедливости ради надо сказать машина поехала полегче. Расход по трассе после обнуления бк 18л. Еще по коррекциям. После сброса клеммы долгосрочная коррекция 0%, краткосрочная -9%. Вентиляцию картера и адсорбер глушил. После отключения адсорбера корреция около -4. Клапан проверил - не пропускает. После поездки долгосрочная коррекция 7-9%. Не нашел как сбросить адаптации блока сканером. Хотя тот же Скандок довольно полноценно работает с фордами (есть фунция сброс CAM). На Мазде помогает только отключение клеммы, по крайней мере ни один сканер из имеющихся в наличии этого сделать не может. Во вложении логи с поездки.
archie, сброс коррекций только снятием клеммы АКБ (у меня Верса при заливе прошивки стирает коррекции, но других программ с таким действием я не нашел, проще АКБ скинуть). Накопление коррекции происходит не быстро, 40-60 км, поэтому ожидать в первую же поездку изменений не стоит.
Сравнение ваших логов до и после сдвига шкива говорит о том, что основная проблема - разогрев каталика в момент перехода в опенлуп не решена, хотя в общем стало несколько лучше: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Сравнивая со своим логом (у меня тюненая Версой прошивка) - например строки 17735 ярлыка "после разбора" и 4570 "TPLK" - разницы вообще практически нет наших логах, КРОМЕ УОЗ - у меня он на 4-5 градусов раньше. А от УОЗ зависит EGT, раньше УОЗ=меньше ЕГТ (и T каталика, соответственно).
Вот что с этим делать, я не знаю, сток прошивка УОЗ откатывает при кноках, а их в предоставленном логе минимум (есть, конечно всплески, но с Т не связаны в данном случае). Я себе Версу брал в том числе и для контроля EGT.
Надеюсь в этот раз шкивы и ДПКВ стоят точно - это влияет на УОЗ. Я бы ещё снял таки осциллограмму.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.