[B]MaximG[/B],
[QUOTE='MaximG;356318']косу проверял отключив отключив от всего. вольтметром проверял на разрыв. Контакты B и C ( на фишке датчика давления топлиевной рампы) они не связанны ни с одним разъемом на PCM.[/QUOTE]

вот это странно. По схеме такого быть не может. Я бы (если машина такая, как на схеме - дорест) просто прокинул бы провода от разъема датчика до ЭБУ напрямую, потестировал.

А на "С" ("2I" на разъеме ЭБУ) напряжение опорное появляется на разъёме ЭБУ, при отключенном датчике, при ключе "на старт" без заводки? Если там опорное напряжение просаживается каким-то коротышом в косе, то и сигнал от датчика назад не идет. Лично я бы выдернул клемму "2I" из разъёма ЭБУ (на край бы порезал провод) и замерил, появляется ли опорное. Если да, а в фишке датчика нет его - проводом бы кидал в обход косы.

Ну и с 2R=B аналогично.

Я уже сам запутался.
Мне на фишке топливного датчика давления проверить напряжение при включенном зажигании? Тоесть c и b.

[B]MaximG[/B],
Пишу личное ИМХО, могу заблуждаться, но если есть желание что-то делать - можно попробовать следующее:

1. Надо попытаться вытащить клемму "2I" на разъеме ЭБУ - т.е убрать провод, идущий к датчику - и померить, что на ножке ЭБУ появляется при ключе на старт, не заводя, только чтобы приборка загорелась. Это т.н. "опорное напряжение" датчика, подозреваю 12 или 5 вольт. Если на ЭБУ это напряжение на 2I появляется, а на датчике нет - я бы попробовал прокинуть провод от клеммы ЭБУ 2I до клеммы С датчика, исключив провод косы полностью.

2. То же самое с проводом от 2R до B.

Т.е. проверил бы ситуацию, что провод датчика где-то в косе с жарой поработавшего мотора начинает коротить.

Если тяжко - то лучше к электрику обратится, для него это 10 минут работы, обойти провода косы, а самому по незнанию можно ЭБУ спалить. :(

Всем привет. Кто может протестировать свою чайку. Интересует показания давления в топливной рампе.
У меня так: включаю зажигание растет по 20кпа каждые 2-3 секунды, но только на еще не прогретый двигатель.
К чему задаю вопрос все к той же моей болячке. Писал вверху.
Когда болячка моя всплывает то давление вообще не нарастает.

[QUOTE=IDKFA;356310][B]MaximG[/B], я чессгря плохо представляю, как пищалкой проверить, я бы по старинке омметром между контактами A-2P, B-2R, C-2I косу ткнул бы, отключив и от датчика и от ЭБУ, по сопротивлению сразу было бы понятно.

Тем более там п.4 советует проверить отсутствие коротыша на землю клеммы B датчика, со стороны разъема косы - видимо бывает такая проблема, коротышей в косе.

Ну и на С померил бы, какое там "V ref", опорное напряжение, 12В? Доходит ли оно с клеммы ЭБУ до датчика без потерь?

ЗЫ Судя по электромануалу - А-это "земля", всё правильно, она и до датчиков коленвала/распредвала доходит.

[img]https://c.radikal.ru/c36/1808/6c/723f438618eb.png[/img][/QUOTE]
Проверил напряжение на проводах b и с. При включении зажигания на обоих по 5,3в. При работающем двигателе на клеме b-2в, а на клеме с 5.3в.

[B]MaximG[/B], ну, по идее все правильно, если не учитывать сам размер напряжения (я не знаю зависимость напряжения от давления на точке b). На С - опорное, 5.3 вольта, на b - в зависимости от давления.

[QUOTE=IDKFA;356629][B]MaximG[/B], ну, по идее все правильно, если не учитывать сам размер напряжения (я не знаю зависимость напряжения от давления на точке b). На С - опорное, 5.3 вольта, на b - в зависимости от давления.[/QUOTE]
Вот я это все делал на холодный двигатель без глюков. Сделал надрезы на проводах b и с . Как только глюк проснется померю напругу.

[QUOTE=IDKFA;356629][B]MaximG[/B], ну, по идее все правильно, если не учитывать сам размер напряжения (я не знаю зависимость напряжения от давления на точке b). На С - опорное, 5.3 вольта, на b - в зависимости от давления.[/QUOTE]
Вообщем проверил я напряжение на момент глюка. На клеме C-5,3в, а вот на b упало до 0,4в,(показание давление в топливной рампе 200кпа). Скорей всего на клеме b вольтаж зависит от датчика давления. Уже даже не знаю куда копать.

[B]MaximG[/B], ну так правильно, датчик показывает ерунду сам по себе, либо давление реально низкое, прослеживается четкая связь между напряжением на клемме b и давлением.

Проще еще раз проверить датчик заменой. Конечно мне моя пылающая березка в кормовом клюзе заставила бы собрать простейший стенд для проверки правильности работы датчика, хотя бы из гидропресса, но дешевле вкрутить манометр вместо датчика, и посмотреть, что же там происходит, и датчик поменять, либо кардинально - поменять рампу, чем заниматься изысканиями. Где-то либо трещина в ней, либо обратный клапан ссыт нагорячую, либо форсы не держат, что опять же только стендом можно проверить, если не менять на новые...

[QUOTE=IDKFA;356653][B]MaximG[/B], ну так правильно, датчик показывает ерунду сам по себе, либо давление реально низкое, прослеживается четкая связь между напряжением на клемме b и давлением.

Проще еще раз проверить датчик заменой. Конечно мне моя пылающая березка в кормовом клюзе заставила бы собрать простейший стенд для проверки правильности работы датчика, хотя бы из гидропресса, но дешевле вкрутить манометр вместо датчика, и посмотреть, что же там происходит, и датчик поменять, либо кардинально - поменять рампу, чем заниматься изысканиями. Где-то либо трещина в ней, либо обратный клапан ссыт нагорячую, либо форсы не держат, что опять же только стендом можно проверить, если не менять на новые...[/QUOTE]
Клапан новый с новой рампы. Датчик с рабочего авто. Остается только рампа или же форсунки. Через рампу вонь бы стояла и мокрая была. А если через форсунки то свечи бы залило наверное.
Взрыв мозга

[QUOTE='MaximG;356659']Клапан новый с новой рампы. Датчик с рабочего авто. Остается только рампа или же форсунки. Через рампу вонь бы стояла и мокрая была. А если через форсунки то свечи бы залило наверное.
Взрыв мозга[/QUOTE]

Я тоже вижу, что уже все перепробовано, но также понимаю, чудес не бывает. Ошибка плавающая, выловить сложно, поэтому приходится идти по методу исключения уже блоками, раз устройствами не помогло. Я бы начал с полной замены рампы (с проверкой состояния колечек форс). Замена форс дороговата для теста, оставил бы напоследок.

---
Про свой "взрыв мозга" расскажу, для успокоения - год магнитола мозг делала, не заводился усилитель мощности BOSE (в багажнике) при дистанционном запуске, а точнее не заводился раз в 4-5 запусков. Никакой системы, контакты/фишки все не раз промыты и прозвонены цепи, CAN-шина ошибок не имела (а управление как раз через неё идет на запуск УМ). Так как проблема неважная,я просто мотор глушил и заводил ключом, УМ запускался, да и ладно.

По итогу в конце-концов надоело, поставил сканер CAN на каждый сегмент, отключая блоки, и нашел таки придавливающий сеть сегмент, именно сигналка мочила обмен, при этом ошибок не было, что странно. Переложил сегмент CAN в экран и всё ОК, работает, как надо.

Я к тому, что всё может быть проверено, а какая-то мелочь таки мозг полощет, и только крупноузловая замена, к сожалению, позволит выявить узел, который неисправен.

Заводится и глохнет
 

Добрый день!
Недавно стал владельцем мазда CX-7 2007 года 2,3 турбо проблема в следующим Утром заводится обороты поднимаются до 1500 работает секунд 3-6 и глохнет. И так раза 2-4 потом нормально.
Вечером после того как простоит возле работы 7-9 часов заводится нормально! что может быть куда копать?

[B]Алексей163[/B], какую долговременную коррекцию OBD показывает? Вангую утечку воздуха и легкое заливание после холодного пуска. Я бы для начала опресовал впуск (это ОЧЕНЬ легко делается, любая пластиковая крышка с ниппелем в резиновый инлет от коробки воздушного фильтра закрепляется, или старый внешний бензофильтр, накачать 1 атм ручным или электрическим шинным насосом и послушать/пощупать утечки воздуха, обтянуть - см. [url]https://www.drive2.ru/l/486638349969260564/[/url]), ну и свечи глянул бы. Воздушный фильтр, надеюсь, перед зимой свежий поставили.

Когда брал делал диагностику все было в норме. До этого месяц ездил все ок. Началось все три дня назад.
Масло и Воздушный фильтр поменял 500км назад.
Свечи еще не менял они могут такое выдавать?

[B]Алексей163[/B], ну, сперва свечи посмотреть надо, насколько угвазданы, живы ли электроды и какой зазор. Ирридиевые сто тыщ легко живут (у меня вообще 150тк с завода не менялись, и исправно искрили), но при желании и по сроку стоит сменить. Или хотя бы осмотреть и аккуратно вытереть (не скоблить щеткой). Хотя дело не в этом, предполагаю.

Если нет возможности глинуть долговременную коррекцию, то хотя бы плесните литров двадцать 98го, если будут изменения, можно будет что либо предполагать...

Спасибо попробую!

[QUOTE=MaximG;356659]Клапан новый с новой рампы. Датчик с рабочего авто. Остается только рампа или же форсунки. Через рампу вонь бы стояла и мокрая была. А если через форсунки то свечи бы залило наверное.
Взрыв мозга[/QUOTE]

Максим, так чем закончилась история? В чем была неисправность?
У меня подобная ситуация. мастера уже избегают меня))

Нашел! при замене топливного фильтра в баке забыли одну резинку поставить! давление топлива пропадало

[B]bratracer[/B], кстати, уже не первый раз пишут про резинки. даже не представляю, как ремонтники могут что-то не так поставить, если разбирать и собирать фильтр по очереди.

Есть, правда, один микроскопический нюанс - если резинку не одеть на насос перед впихиванием его в колбу, а воткнуть в отверстие, тогда да, можно накосячить.