Надин, в твоем случае это точно не турбина. У меня было аналогичное при длительной работе на холостых и при движении на малых скоростях. Еще рекомендую сделать раскоксовку двигателя, в моем случае был положительный результат. Сделал раскоксовку после 60 тыс пробега, сейчас проехал 68тыс км.странного сине белого дыма не стало. Возможно колечки залегли. На двигателе раскоксовка хуже не сделает, и цена вопроса 400руб.

Кольца могут залечь только в путь.
Если есть безвредный способ для устранения то это очень полезная вещь.

Спасибо за ответ! Но почитала про раскоксовку, мнения расходятся и говорят, что можно загубить двигатель. И как "поставить" кольца, которые "залегли"? :kap:

У нас в Ярославле, другой химии как ЛАВР не было, я не хочу быть навязчивым, так в порядке информации. Выкручиваются свечи, заливается химия (там более подробная инструкция)ждем определенное время, незначительно поворачивая коленвал, смолы растворяются между кольцами и поршнями. Все встает на свои места, без разборки. Затем меняем моторное масло и фильтр. Хуже точно не будет, нечему ломаться. Проверил сам.:)

у кого есть дымящий мотор на продажу?

4 сообщения и все про конченный мотор...

[QUOTE=********.ru;108148]4 сообщения и все про конченный мотор...[/QUOTE]

так живой мне не нужен...я его сам оживлю... :)

Да это то понятно... Я не про то

Привет, народ!
тоже дымит, 2,3 спорт 55 тыщ пробег 2008 года.
Симптомы очень похожие, и белый и оч. редко синий дым возникает.
кое какая инфа с автомобильного сайта.
Белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связан с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (на деле опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в виновности именно системы охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее поиск надо согласовать с конструкцией двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр вследствие не только повреждения прокладки, но и трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (порой там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (нетрудно ощутить рукой, сжав верхний шланг радиатора), быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образует эмульсию и меняет цвет - становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.
Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины, но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется). Напротив, если негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стар- тером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 6 минут 2 секунды[/color][/size]
вот тут можно почитать:
[url]http://forums.drom.ru/honda-general/t1150873489.html[/url]

Хочу всех обрадовать!Странный синий дым после незначительной переделки полностью побежден! Причина кроется в том, что картерные газы и пары масла выводимые через шланг из под крышки блока цилиндров через воздуховод попадают в компрессорную чать турбины и далее во впускной коллектор, вот почему свечи черные и этот странный дым и сажа в выхлопных трубах. Я снял воздуховод который идет к компрессору от паров масла уплотнительное кольцо сильно размягчилось, хомут патрубка ослаб. Чтобы в дальнейшем пары масла не попадали в компрессорную часть турбины, я заглушил штуцер воздуховода пробкой. А тот шланг, который одевался на штуцер удлиннил прозрачным шлангом и вывел его во впускной воздуховод. Поездил по городу, открыл крышку воздухоочистителя там и в прозрачном шланге было масло примерно чайная ложка. Думаю всю эту переделку доработать установив маслоотделитель. В интернете есть много различных конструкций маслоотделителей. Добавлю, что расход масла должен быть 0,2-0,3л на 1000км. Все, что говорит ОД 0,8л на 1000км это бред. Если так, то надо менять маслосьемные колпачки и маслосьемные кольца. ОД выгодно чтобы наши машины ломались. Вот он гнилой капитализм.