[B]demon886[/B], по эбу вам даст ответ названный выше мужчина

[QUOTE=colobus;144196]Активировал сегодня турботаймер для душевного равновесия :)[/QUOTE]
Прошу прощения если задам некорректный вопрос, а каким образом активируется турботаймер? Эта функция изначально заложена в машине?

[QUOTE=DzE;184528]Прошу прощения если задам некорректный вопрос, а каким образом активируется турботаймер? Эта функция изначально заложена в машине?[/QUOTE]

Нет. В моей сигналке заложена.

Понятно. Я думал что такие вещи на турбированных машинах сразу делаются, если они заложены в сигналке.

[QUOTE=DzE;184531]Понятно. Я думал что такие вещи на турбированных машинах сразу делаются, если они заложены в сигналке.[/QUOTE]

Ничего не понял. Кем делаются? Производитель вообще не посчитал нужным эту функцию реализовать.

[B]colobus[/B], для чего турботаймер в СХ7 :confused:

[B]********.ru[/B], исключительно для эксклюзивных дизельных версий :D

[QUOTE=colobus;184533]Ничего не понял. Кем делаются? Производитель вообще не посчитал нужным эту функцию реализовать.[/QUOTE]
Я имел ввиду, что делаются при установке сигнализации в сервисе, сразу.

[QUOTE=********.ru;184538][B]colobus[/B], для чего турботаймер в СХ7 :confused:[/QUOTE]

Меня Ёжик пых со слезами на глазах просил поставить. Так как мне это ничего не стоило, то решил воспользоваться советом.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 58 секунд[/color][/size]
[QUOTE=DzE;184543]Я имел ввиду, что делаются при установке сигнализации в сервисе, сразу.[/QUOTE]

Не все сигналки имеют такую возможность.

Собираюсь к нему тоже через недельку заехать.

Заехал к Ежику сегодня, обновил глансовую прошивку на глансовую же прошивку, но под 98й бенз и более агрессивная версия. Если кому интересно, разница вполне заметная. Так вот, он упомянул, что стоит следить за температурой катализатора и не допускать ее выше 850-870 градусов, мол если выше сразу перставать вжимать. Я что-то помнил еще по лету, что 950 градусов там норма для катализатора, так и вышло. При относительно агрессивном уходе со светофора, педаль газа гдето 50%, температура сразу подскочила с 800 до 910-920 градусов секунд за 5-10, но если дальше ехать спокойно довольно быстро спадала до 830 гдето и ниже до 700. Вот толи Ежик ошибся и это нормально, толи у меня какието проблемы таки, но пока вроде не ощущаются ничего "нехорошего".

Нажимай педаль больше 75%, будет ехать в режиме открытого цикла, но чтоб ехать без детонаций надо откалибровать maf, температура меньше будет расти если все норм настроено
И главное до 2700 не давить газ в пол, а то шатунчики могут оторваться
Кстати он сказал тебе первые 30-50км поездить в режиме деда на копейке?

Температура на выпуске на 100-150 градусов ниже температуры первого ката и более динамична
При температуре на выпуске в 1000 градусов начинает плавиться аллюминий поршней
На кате это около 1100 и больше
Но если идет такой нагрев значит что-то не в порядке
На температуру также влияет температура задуваемого воздуха и качество бензина
Например встречал 98 бенз на ктором нет детона, но температура егт валит безумно, вывод ведро антидетонационных присадок в 92ом

[B]Nivovod[/B], Поделись на каком 98-ом адски растет ЕГТ?

Газпромий:)

[QUOTE=Nivovod;192753]Нажимай педаль больше 75%, будет ехать в режиме открытого цикла, но чтоб ехать без детонаций надо откалибровать maf, температура меньше будет расти если все норм настроено
И главное до 2700 не давить газ в пол, а то шатунчики могут оторваться
Кстати он сказал тебе первые 30-50км поездить в режиме деда на копейке?

Температура на выпуске на 100-150 градусов ниже температуры первого ката и более динамична
При температуре на выпуске в 1000 градусов начинает плавиться аллюминий поршней
На кате это около 1100 и больше
Но если идет такой нагрев значит что-то не в порядке
На температуру также влияет температура задуваемого воздуха и качество бензина
Например встречал 98 бенз на ктором нет детона, но температура егт валит безумно, вывод ведро антидетонационных присадок в 92ом[/QUOTE]

Нет, про деда на копейке ничего не говорил. Что и логично, никаких долгосрочных адаптаций ЭБУ не делает вроде. Впрочем я уже больше 50 прокатал. Про калибрацию мафа тоже не знаю, как это делать. Более того, он говорил что детонации при открытом это норма и особенность программы ЭБУ у мазды. Кнок ретард чутка подрос в режиме газ в пол с места, что также логично. Ежик упомянул что мазда так щупает лимиты дозволенного и мол пугаться не надо, если они не перманентно задираются, а разово. У меня как раз разовые детонации, они даже не звучат, только по приборам видны.

Но вопрос то основной остается, 950 градусов это норма или Ежик прав и все что выше 870 это криминал? Про 1000+ я не говорю, такого не встречал даже летом, вот интересует 900-950 с датчика температуры катализатора. Датчик в торке зовется Cat B1S1, чтобы это ни значило.

В торке видна температура егт и если да, то где?

Жалко шатунчики конечно, но весь фан как раз в 100% газе с места или с 2000 оборотов. Так что моим шатунчикам (чтобы это ни было) не повезло.

[QUOTE=srez;192776]Более того, он говорил что детонации при открытом это норма и особенность программы ЭБУ у мазды. Кнок ретард чутка подрос в режиме газ в пол с места, что также логично. Ежик упомянул что мазда так щупает лимиты дозволенного и мол пугаться не надо, если они не перманентно задираются, а разово[/QUOTE]
Смотря какие значения показывает кнок ретард. Если ноки появляются на малом газу и вообще без нагрузки, то это не так страшно, возможно эбу действительно подстраивается под степень износа текущего железа, но если ноки под нагрузкой то это не есть гуд! У меня ноки на 98-м бензе практически отсутствуют, могут появится 1-2 только в жару и после пробки, из-за высокой темп-ты на впуске и буста.
Что касается catb1s1 то это расчетная температура катов, датчита егт, как выше было сказано, у нас нет, нужно вваривать иглу самостоятельно при тюнинге авто ибо оч полезная вещь. У меня темп-ра ката до 900 оч редко поднимается, надо пару раз до 180-200 кмч вжарить так что думаю 950 при стартах со светофора многовато...

Ну погнали:
1. Наш эбу имеет долгосрочную 20-50 км адаптацию, в закрытом цикле идет адаптация корректировок качества смеси, чтобы компенсировать некалиброванный маф. В торке пид - (LTFT) fuel long trim
2. МАФ нужно калибровать, ибо: !!! Детонации в открытом цикле есть основное следствие неоткалиброванного МАФа. В открытом цилке эбу едет только по МАФу, не обращаясь к лямбде и соответственно не делая коррекции LTFT.
3. Никогда не дави газ в пол с места, минимум с 2700 оборотов, даже на стоке. Наша жужжалка может выдуть на 1500 - 0,6 бара буста, на 2000 - 1 бар, особенно при открытом в пол дросселе, получаем передув, так еще при тапке в пол со второй передачи ты едешь в открытом цикле, с детоном, по своему неоткалиброванному МАФу. Шатуны погнешь-порвешь за милую душу
4. Детон это не логично, это ненормально
5. Детон до 0,8 можно игнорить
6. Детон больше 2 должен внушать опасения и беспокойство
7. Больше 5-6 страх и желание поставить машину на диагностику
8. Наш ЭБУ не щупает ничего, он при получении сигнала с датчика детонации переключается на карты Knock Retard present, богатит смесь, откатывает зажигание, режет нагрузку и соответственно буст, детон в стоке уходит по 0,35 градуса в 650 милисекунд, пока не сгинет, так что с 5 градусов можно обдетониться до отрыва шатуна, если не отпустить педалько!
9. Детон звучит после 3,5-3,7 щелкает глухо, после 4,5-5 звенит гнида
10.Датчик называется catalisator bank1 sensor1
11. Температуру до 930 при валилове считаю рабочей, если в закрытом цикле лезет вверх, поставь АКПП в ручной и держи обороты больше 3000, продувка пойдет и все будет ок.
12. Температура егт не видна нигде, т.к. для этого надо ставить иголку в блок и отдельный датчик
13. По поводу шатунчиков, обычно двигло после "взрыва" восстановлению не подлежит, лучше если хочешь ездить на дрэг сразу поставь кованные поршни и шатуны, они не боятся нагрузок, но также боятся расплава при высоком егт

Как то так, это полностью мое ИМХО, основанное на пытках моего ЭБУ и изучения маздовской прошивки, а также на успехах и ошибках других тюнеров

Сколько выдуваешь грамм по МАФу при валилове?

[B]Nivovod[/B], Вот это ликбез! :good:

[B]Nivovod[/B], хоть у меня и не турбо, но очень интересно почитать и разобраться в чем-то:beer:

Nivovod спасибо за ответы. Чтоб ликбез был полон еще пару вопросов:
1. Детон это детонация. Она либо есть либо ее нет, я еще понимаю как ее мерять в процентах. На практике в любом турбомоторе она есть, чувак которого я упоминал выше, который тюнил наши двигатели писал, что гдето 5% это адекватная норма для детонации. У тебя явно KR имеется ввиду под детоном, это так? А сама детонация есть всегда, мы тут выше считали, что при 2к оборотах в минуту и 5% шансе происходит гдето 1.5 детонации в секунду. Просто это некритично, ибо тепло успевает отводится и это не так разрушительно влияет на цилиндр и поршни.

2. Я понял, что МАФ нужно калибровать, но тут два вопроса. Как это делается? Как проверить откалиброван ли МАФ? Граммы по МАФу при валиве померяю в ближайшее время.

3. Детонация в 4-6 абсолютная норма и встречается даже на стоке, даже на 98м бензине в режиме тапки в пол с места. Ты видимо просто так никогда не делал, по тобой же описанным причинам. Опять же, очень сильно зависит от температуры окр среды и бензина. Стоит постоять в пробке и резко газануть сразу после этого, КР и выше может улететь. То есть в некоторых режимах КР можно накрутить очень здоровый, а так да выше 2х даже при динамичной езде это максимум. Не думаю, что сам факт КР в 6+ указывает на проблему, если он в таких экстремальных режимах вылетает.

Про сенсор катализатора, я ответ получил и понял. В закрытом цикле оно явно падает гдето к 800 и ниже к 700. В открытом очень бодро растет, на московских зимних дорогах сегодня макс до 910-920 реально, я правда не особо топил. Так... игрался. Я так понимаю это нормально и беспокоится не стоит.

Я не езжу на дрэг, да и полный газ прожимал то для тестирование новой прошивки. Впрочем на ходу то, я так понимаю это все еще безопасно в режиме Д. Она ж все равно скинет на пару передач вниз и обороты подпрыгнут до 3к+.
Но тут какой ньюанс "вжимающая" версия прошивки от гланса как раз и отличается что "дуть" начинает пораньше. Я не очень представляю как это технически реализовано, но как объяснял ежик за счет этого задирается внешняя характеристика на 2500-3000. То есть та самая опасная для шатунчиков зона 2500-2700. Впрочем, ежик не был уверен в точности, может она как раз с 2700 дуть начинает.
В общем, опасность возникает только при старте "тапка в пол" с места или совсем небольшой скорости, где даже на 1й будет 2700- оборотов. Это всеже довольно редкий режим эксплуатации. Буду иметь ввиду, что у нас прям как у ниссан гтров старых это можно провернуть конечное число раз за жизнь авто. Ну и второй вариант это в ручном режиме жать газ в пол на 1500-2500 оборотах, но я конечно погляжу что тут происходит, но как-то нет ощущение что двигателю плохо в таких режимах. Не греется, не особо и тянет то. Так что в общем этого избегать несложно, такой режим просто не имеет особо смысла. Так что по сути твой совет не стартовать с места в пол. Я правильно понял?

ЗЫ Кстати если верить инструкции, пир нажатии в пол даже в мануальном режиме оно скидывает передачу. Так что даже в мануальном режиме так не выйдет. Т.о. только дрэг получается... Попробую завтра вместе с мафом заодно посмотреть как оно дует и есть ли 1 бар на 2000 оборотах, чтото не замечал такого.
ЗЗЫ Кстати, как раз подумываю может кроме чиптюнинга, еще чтонить затюнить полезное. Тормоза правда в первую очередь напрашиваются. Впрочем, я тут совсем слабо соображаю и опасаюсь в это залезать без опыта. А скорее всего вообще начну с малого, поставлю фантом двм + парктроники, для меня и это стремновато и непонятно. 8-)
ЗЗЗЫ Кроме долгосрочной корректировки по топливку, есть еще и краткосрочная. Для того она и придумана, как я понимаю, чтоб при резко изменяющихся условиях быстро адаптироваться. Вместо чиптюнинга вновьзалитый бензин может быть неудачным, банально. Так что, после каждой заправки 50км тошнить? При аппетитах этого агрегата проще ту самую копейку купить. Впрочем копейка у меня уже есть 8-)

1. Детон это детонация. Измеряется в градусах на которые откатывается зажигание в сторону позднего. Да KR это откат по детону.
Датчик очень четко фиксирует детон и в Versatuner видно показатели детона вплоть до миллионных долей, да, не всегда откат по датчику это детон, это может быть любой другой стук - растянутая цепь, умирающий актуатор, защина и термозащита, подушки двигателя. Но эти случаи я исключаю, т.к. стараюсь следить состоянием обвески, грм и опор. Если есть откат, то пофиг откуда он взялся, двигатель все равно откатит зажигание. Если бахнуть по блоку ключом на 27 во время движения, то двигатель откатит зажигание, датчик детонации реагирует на любые шумы
2. Я уже писал, что на до 0.8 градусов можно забить, до 2 обращать внимание, если эти 2 градуса на оборотах ниже 3500
3. По калибровке Мафа: его тебе может откалибровать тот, кто прошивал, но ты ему должен снять лог в движении в разных режимах, а лучше при разгоне с 3 передачи с 2000 до 6500 оборотов, с этого лога он выберет показатели МАФа и сравнит какие при этом были LTFT, потом по ним откорректирует МАФ. Пойщите в нете Abilor tuning guide, почитайте, ребята с МПСКИ.РУ все перевели на русский.
4. Воообще кому интересно на МПСКЕ.РУ есть тема versatuner, в которой есть все про работу нашего эбу, только не берите топливные и иные карты там, они у нас сильно отличаются
5. Детонация в 4-6 это полный пипец, если я ее вижу, я еду как дед до дома, читаю лог, и лезу править прошивку
6.На текущей прошивке я могу задавить в пол с места и получу 0,8 детонации, т.к. снизил углы муфты ввт нужно диапазоне и откорректировал нагрузку и смесь, но делал только пару раз так,чтобы убедиться в нормальной работе прошивки
7. про температуру после интеркулера спору нет, после 50 до 70 градусов эбу вносит коррктивы в карту зажигания, а после 70 едет уже по карте высокой температуры ВАТ, при этом после 50 градусов никто не застрахован от детона, поэтому после пробки я потихоньку продуваюсь и у меня стоит 3,25 дюйма кулер
8. любой детон опасен, любой
9. у меня наоборот в открытом цикле температура катов ниже, в закрытом выше, т.к. пока не подобрал себе правильное зажигание и смесь в закрытом цикле
10. при росте оборотов егт должен падать, после 5000 расти, оптимально 3000-3500, хорошо продувает кулер и каты

Я не езжу на дрэг, да и полный газ прожимал то для тестирование новой прошивки. Впрочем на ходу то, я так понимаю это все еще безопасно в режиме Д. Она ж все равно скинет на пару передач вниз и обороты подпрыгнут до 3к+. - И В момент до переключения ты получишь детон, т.к. наш эбу работает быстрее нашей АКПП, нагрузка растет, а у тебя еще 6 воткнута, кстати от всплеской наддува и детона у некоторых ребят взрывались движки при разгоне после режима круиза

по поводу дуть с низов: в нашей прошивке вейстгейт закрыт на 100% и крутит турбину на 500, 1000, 1500, чтобы она раскрутилась быстрее к рабочей зоне, можно поставить 100% на 2000, 2250, 2500 и тогда она надует к 2500 1,2, вопрос в балансе, а не том чтобы убить движок передувом
открытие дросселя на всю только подстегивает вейстгейт держаться закрытым, и турба дует, смесь беднеет, давление растет, детон и привет шатун
на первой передаче нагрузки срезаны и мало шансов надуть опасный буст и еще на ней ты всегда едешь в закрытом цикле, вторая уже дует нормально и при 75% дросселе уходит в открытый цикл

стартуй с первой, переходи после 4000-4500 на вторую, аккп всегда стремится воткнуть вторую побыстрее, а лучше на драйве стартуй с дросселем в 45-50% и после 3000 дави смело
на 2000 при давке в пол ты увидишь 0,6 бар, на 2500 0,8-0,0; но не факт кстати, может Ежик подрезал нагрузку и буст там в целях безопасности
в мануальном крутил до 6700, до отсечки, вверх не включает, а вниз включает при торможении, не вздумай кататься на высоких передачах внатяг, у нас и так двигатель подвержен масляному голоданию

[QUOTE=Nivovod;192811]Ааааа, ща айпад кину, ноут возьму и отвечу[/QUOTE]

Спасибо большое. 8-)
По хорошему, это надо собрать в некий ФАК, я б собрал, но не потяну сделать хорошо.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 38 секунд[/color][/size]
Еще, кстати, вопрос до кучи, замечал такой эффект, что словив разок сильную детонацию (скажем газанув резковато после пробки), мотор иногда начинает откровенно стрематься и очень слабо тянет и длится это может час и более. Стоит заглушить машину и завести снова и эффект пропадает. Снова начинает ехать как ни в чем не бывало. За счет чего такой эффект происходит?
Еще вот вопрос, скажем КР показал 6 градусов при разгоне с места, как у меня было сегодня. Это, я так понимаю получается если треть градуса задирается каждые 650мс, что датчик детонации орал непрерывно 12 секунд. Это довольно странно, ибо КР показывает совсем иную картину, он в течении скажем первых секунд 3х равен 0, потом скачкообразно прыгает до 6 и сразу назад в 0. Если не смотреть на него, то легко пропустить даже. А должна быть совсем другая картина каждую секунд он должен гдето 0.5 градуса прибавлять.Да и звона детонации не слышно, возможно его глушит рев мотора, но както странно. По этому описанию выходит, что детонация должна быть просто яростной при 6 то градусах.

[QUOTE=srez;192813]Еще, кстати, вопрос до кучи, замечал такой эффект, что словив разок сильную детонацию (скажем газанув резковато после пробки), мотор иногда начинает откровенно стрематься и очень слабо тянет и длится это может час и более. Стоит заглушить машину и завести снова и эффект пропадает. Снова начинает ехать как ни в чем не бывало. За счет чего такой эффект происходит?[/QUOTE]
Никогда такого не было :eek: в процессе детона конечно тяга пропадает ибо углы комп откатывает и смесь богатит, надо же как то боротся с детонацией, но чтоб это длилось продолжительное врмя?! Нееет. Это что то не то в железе. У меня когда детон вылазил бросал газ, потом в ручной режим коробку и прет норм! Кулер продуется, температура буста упадет и все, никакого детона :)

ФАК не нужен, если кому нужны дебри сходите на мпску, у нас тут не много найдется народу, кто готов методом проб и ошибок ковырять самостоятельно мозги, и они правы, нафиг не надо, а ради интереса лучше сходить и посмотреть как у других:)

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 38 секунд[/color][/size]
Srez, по поводу твоих ЗЫ
1. Купи у ******** лучше диски нормальные на перед
2. Коррекция долгосрочная делается только при первых десятках километров, потом уже все - она запоминается ЭБУ, краткосрочная идет в реальном времени, но она как то не спасает если честно, за то по ней видно говнобенз

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 44 секунды[/color][/size]
Про долгую тупежку - х.з. Снимай логи и смотри
Про детон, он снимает по 0,35, но при этом сильно начинает богатить смесь и снижает нагрузку, поэтому детон убегает быстро относительно, но идет просадка по сощности и очень большая
Торк не успевает так часто показывать тебе реальное изменение детона
Чтоб не пропустить детон и всплески буста поставть в торке АЛАРМы на 0,8 по детону и на 1,2 по бусту, для начала
Не придавлять, а откатывать в сторону позднего зажигания
При 6 гражусах отката она и есть яростная, скажи спасибо своему ЭБУ, что он умеет ее быстро залить бензом и снизить буст и закрыть дроссель (как не дави, а он сам закроет при перегрузках), если тебе не сняли лимиты:)

И ваще я спать, а все энузязисты дуйте на мпску, там парни знают о наших двигульках почти все, я вообще еще полный ноль и самоучка, а то наслушаетесь тут меня
И каждая машина индивидуальна, карты с моей машины будут процентов 99 хреново ехать на другой

[QUOTE=vvp;192824]Никогда такого не было :eek: в процессе детона конечно тяга пропадает ибо углы комп откатывает и смесь богатит, надо же как то боротся с детонацией, но чтоб это длилось продолжительное врмя?! Нееет. Это что то не то в железе. У меня когда детон вылазил бросал газ, потом в ручной режим коробку и прет норм! Кулер продуется, температура буста упадет и все, никакого детона :)[/QUOTE]
Ну вот за это лето, я такой эффект ловил раз 5-10. Как лето кончилось, пропал. Засек банально, при покупке долго не мог понять, почему она иногда "едет", а иногда нет. И вообще без какойто внутренней логики. Потом засек, что заливаешь бенз и начинает "ехать", но сразу. По логике в топливной рампе еще старый бензин. Потом понял, что бензин заливать не нужно, достаточно "перезагрузить" ее. Вообще, я чего интересуюсь, толи это с моей маздой проблема, толи просто я слишком требователен, но она очень капризна. Бэха скажем предсказуема всегда, там ваще слабоинтересно, все равно лучше чем она ниче не сделать. А с маздой вот, приходится разбираться, чтоб понять че там у нее в бошке за тараканы. Первое мое открытие было, что ей с 98го бензина реально лучшеет. Второе, что иногда ее клинит и надо рестартануть. Третье, это был навык быстро надрессировать автомат на агрессивный режим езды через излишне агрессивные ускорения торможения несколько раз подряд. Потом уже понимал, что очень сильно на погоду реагирует,не только на температуру, но и на влажность. Причем почемуто в дождь ей плохеет, а не наоборот.
И разница не то чтобы минимальна, она очень значительна. И мне непонятно, почему только у меня такие проблемы. Толи дело во мне, толи и вправду она поломатая вся, что КР в 4-6 раз в час да вылетит. А может, я просто слишком внимателен, пишу видео в торке, анализирую. Врядли, это много кто делает.

Скажем, на бэхе я всегда знаю, что будет когда я нажму газ на х%, на мазде каждый раз сурприз. Может улететь стрелой, а может начать еле ускоряться. А вот по мере так сказать углубления в тему я смог добиться, что она почти всегда резва. И если вдруг тупешка начинается, то довольно быстро удается это разрулить.

[B]srez[/B], все турбовые авто с современными эбу в разных условия едут по разному, это в первую очередь зависит от температуры и плотности воздуха, но врядли чайка едет настолько по разному чтобы можно было печалится. Я в свое время тоже думал что разница в динамике бывает значительная, оказалось 0.7 сек до 100 разница :D мой тебе совет, сделай пару замеров, сними логи, может тебе это кажется ;)
Единственное НО: сильно теряется динамика в жару после пробки ( ну это спасибо топ кулеру) из-за детона и плохой бенз также сказывается на динамике, остальное ловля блох :))) двигатель у нас изначально расчитан на 98 бензин, достаточно посмотреть мануал mazda mps с точно таким же мотором там честно указан АИ - 98!!!

[QUOTE=vvp;192847][B]srez[/B], все турбовые авто с современными эбу в разных условия едут по разному, это в первую очередь зависит от температуры и плотности воздуха, но врядли чайка едет настолько по разному чтобы можно было печалится. Я в свое время тоже думал что разница в динамике бывает значительная, оказалось 0.7 сек до 100 разница :D мой тебе совет, сделай пару замеров, сними логи, может тебе это кажется ;)
Единственное НО: сильно теряется динамика в жару после пробки ( ну это спасибо топ кулеру) из-за детона и плохой бенз также сказывается на динамике, остальное ловля блох :))) двигатель у нас изначально расчитан на 98 бензин, достаточно посмотреть мануал mazda mps с точно таким же мотором там честно указан АИ - 98!!![/QUOTE]
Да, я именно из этих соображений и перечиповал на 98й, что это родной для мотора. У той же европейской цехи тоже 98й онли и 260 лошадей в стоке. И 0.7 это дофига, но я там намеривал ажно 1.5 секунды разницы. А больше всего заметно когда в торке меряешь максимальную мощность подводимую к колесам (массу указывал 2 тонны от балды, тут важно сравнение а не абсолютное значение, и один и тот же участок дороги, он нифига не горизонтальный если чо). Вот этот параметр на диво повторяется, если провести эксперимент несколько раз подряд. Если автомат уже надрессирован правильно конечно. Так вот, когда она не едет то этот пик 150 л.с., если едет плохо, то 180 л.с., если хорошо то 230 л.с.
Оно кста реально квантуется, то есть обычно в этих 3х позициях. Это понятно еще предыдущая гланс прошивка (мягкая на 95м). Ну вот в 1.5 раза разбросец на самых интересных, пиковых нагрузках. Вот и когда на трассе обгоняешь, грубо говоря у тебя 150 лошадей в резерве либо 230. Из них 50 еще на трение и аэродинамику улетит, вот и остается 100 или 180. Цифры конечно очень вольно подаю, но по ощущениям разница именно такого порядка. Или если на МКАД яростно врываешься тоже, либо успеешь в поток оперативно встроиться либо не успеешь и тут тоже очень заметно. Совершенно иной стиль вождения получается, когда "плохо" едет, привычный стиль просто невозможен.

Пиши логи, выкладывай, посмотрим откуда детон
И напиши сколько маф максимально намеряет у тебя при вжарке

Вот, про детонации нарыл:
"Лично по моему опыту, когда наблюдаются мгновенные всплески детона в виде пиков на логах - это однозначно паразитные шумы. Мозги уменьшают детонацию по-шагово и с определённой частотой, причём размер шага и частоту можно прописать в картах. Поэтому если видите лесенку, то это однозначно детон "

Полностью соответствует моим наблюдениям. Правда все равно непонятно, почему у меня есть эти ложные детонации, а у других нет. И нужно ли чтото с этим делать и что именно 8-)

Снимай логииии, увидишь лесенку
Ставь только в торке 8 раз секунду опрос датчиков

[QUOTE=Nivovod;192875]Снимай логииии, увидишь лесенку
Ставь только в торке 8 раз секунду опрос датчиков[/QUOTE]

Там ступеньки, что он показывает в примерах 5 сек длиной. У меня же на торке ступенька в его дефолтный шаг. Я хз где ему там частоту опроса датчиков задать можно, но оно явно 1 секунда или ниже. И на графике четко видно, что только одна точка 6 градусов и до нее и после - только нули
Опять же, слишком хорошо она при этом "прет", чтоб при этом детонацию заливали бензином со всей дури. Мне сложно представить, чтоб это не било по разгонной динамике заметно.

[QUOTE=Nivovod;192792]Ну погнали:
1. Наш эбу имеет долгосрочную 20-50 км адаптацию, в закрытом цикле идет адаптация корректировок качества смеси, чтобы компенсировать некалиброванный маф. В торке пид - (LTFT) fuel long trim
2. МАФ нужно калибровать, ибо: !!! Детонации в открытом цикле есть основное следствие неоткалиброванного МАФа. В открытом цилке эбу едет только по МАФу, не обращаясь к лямбде и соответственно не делая коррекции LTFT.
3. Никогда не дави газ в пол с места, минимум с 2700 оборотов, даже на стоке. Наша жужжалка может выдуть на 1500 - 0,6 бара буста, на 2000 - 1 бар, особенно при открытом в пол дросселе, получаем передув, так еще при тапке в пол со второй передачи ты едешь в открытом цикле, с детоном, по своему неоткалиброванному МАФу. Шатуны погнешь-порвешь за милую душу
4. Детон это не логично, это ненормально
5. Детон до 0,8 можно игнорить
6. Детон больше 2 должен внушать опасения и беспокойство
7. Больше 5-6 страх и желание поставить машину на диагностику
8. Наш ЭБУ не щупает ничего, он при получении сигнала с датчика детонации переключается на карты Knock Retard present, богатит смесь, откатывает зажигание, режет нагрузку и соответственно буст, детон в стоке уходит по 0,35 градуса в 650 милисекунд, пока не сгинет, так что с 5 градусов можно обдетониться до отрыва шатуна, если не отпустить педалько!
9. Детон звучит после 3,5-3,7 щелкает глухо, после 4,5-5 звенит гнида
10.Датчик называется catalisator bank1 sensor1
11. Температуру до 930 при валилове считаю рабочей, если в закрытом цикле лезет вверх, поставь АКПП в ручной и держи обороты больше 3000, продувка пойдет и все будет ок.
12. Температура егт не видна нигде, т.к. для этого надо ставить иголку в блок и отдельный датчик
13. По поводу шатунчиков, обычно двигло после "взрыва" восстановлению не подлежит, лучше если хочешь ездить на дрэг сразу поставь кованные поршни и шатуны, они не боятся нагрузок, но также боятся расплава при высоком егт

Как то так, это полностью мое ИМХО, основанное на пытках моего ЭБУ и изучения маздовской прошивки, а также на успехах и ошибках других тюнеров

Сколько выдуваешь грамм по МАФу при валилове?[/QUOTE]

вопрос: нах"й мне всё это надо?

Ответ: если нах"уй надо, не"уй тогда писать было, все просто
Если у Вас все супер, то я за вас рад
Кто-то клеит накладки на пороги с лампочками, а мне было интересно разобраться в работе ЭБУ нашего
Если вас не устаивают мои сообщения, пожалуйтесь админу
И мне нах"й не интересны ваши интеллектуальные вопросы, научитесь общаться нормально с людьми

[QUOTE=' Nivovod;192879']Датчик называется catalisator bank1 sensor1[/QUOTE]
Вопрос можно?
Этот датчик (в цитате) Это лямбда первая по ходу, которая с двумя фишками? Правильно я понял?
Просто у меня Торк показывает, что этот датчик нот авилабел.
Заказал новую лямбду, но в сомнениях...

[QUOTE=srez;192876]Там ступеньки, что он показывает в примерах 5 сек длиной. У меня же на торке ступенька в его дефолтный шаг. Я хз где ему там частоту опроса датчиков задать можно, но оно явно 1 секунда или ниже. И на графике четко видно, что только одна точка 6 градусов и до нее и после - только нули
Опять же, слишком хорошо она при этом "прет", чтоб при этом детонацию заливали бензином со всей дури. Мне сложно представить, чтоб это не било по разгонной динамике заметно.[/QUOTE]

Давай в личку пиши если что, тема про гланса, не будем больше оффтопить.
У меня было так, всплеск детонации и мгновенный откат в ноль, есть такие логи графики, думал тоже что это наводки, но потом срезал чуть нагрузку, и всплески эти пропали, пиши в личку в общем, скину тогда графики посмотришь если интересно

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 45 секунд[/color][/size]
[QUOTE=Gregor42ru;192881]Вопрос можно?
Этот датчик (в цитате) Это лямбда первая по ходу, которая с двумя фишками? Правильно я понял?
Просто у меня Торк показывает, что этот датчик нот авилабел.
Заказал новую лямбду, но в сомнениях...[/QUOTE]

Да первая лямбда, только надо выбрать именно банк1 сенсор1
Если бы она не работала, горел бы чек и машина не ехала
У тебя AFR measured или actual показывает?
Если да, то лямбда в порядке, еще главное чтоб примерно совпадало с AFR comanded
Проверь косу проводов если реально есть чек и лямбда не работает
Просто из твоего поста не понятно жива машина или нет

[QUOTE=Nivovod;192880]Ответ: если нах"уй надо, не"уй тогда писать было, все просто
Если у Вас все супер, то я за вас рад
Кто-то клеит накладки на пороги с лампочками, а мне было интересно разобраться в работе ЭБУ нашего
Если вас не устаивают мои сообщения, пожалуйтесь админу
И мне нах"й не интересны ваши интеллектуальные вопросы, научитесь общаться нормально с людьми[/QUOTE]

Пардон, выжрал лишнего, неадекватно оценил ситуацию :D:beer: ещё раз приношу извинения, буду стараться подобные чудеса исключить в дальнейшем.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 56 секунд[/color][/size]
Нефига вообще пьяному в задницу постить :( Люди же не видят, что ты уже ни ходить, ни говорить не можешь и все за чистую монету принимают. Потом стыдно, что пипец :D

Надеюсь, админ потёт эту мою пургу.

[QUOTE=colobus;192902]Надеюсь, админ потёт эту мою пургу.[/QUOTE]

Проще удалить все твои сообщения :D

[QUOTE=Сержъ;192908]Проще удалить все твои сообщения :D[/QUOTE]

ты сам не лучше ))

[B]colobus[/B], ну ты и гульнул ;) :beer:

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 47 секунд[/color][/size]
головка бо-бо денежки тю-тю ;)