Это сто пудов механический треск, как-будто проскакивает шестерня, или как на гаечных ключах с трещеткой, зацепы на определенный крутящий момент, если момент больше положенного проскакивает, вот что, то ли муфта, то ли в АКПП что-то, мож блокировка гидротрансформатора, замечал при хреновом бензине, в регионах, в мск меньше, хочу начать лить 98, думаю это взаимосвязанно, при хреновом бензе что-то не согласовывается в мозге двигла и коробки. Ситуация всегда возникает при желаниии резко ускорится (кик даун), т.е. гашетка в пол, а мозг не понимает, надо ли скинуться на 2 передачу, а едет на 4 например, двигло начинает вращать гидротрансформатор, но на 4 передачи момента не хватает, начинает проворачивать что-то с треском, может японяки придумали такой способ защиты трансмиссионных агрегатов. поэтому и все в од разводят руками.

[QUOTE=alexins;201376]Это сто пудов механический треск, как-будто проскакивает шестерня, или как на гаечных ключах с трещеткой, зацепы на определенный крутящий момент, если момент больше положенного проскакивает, вот что, то ли муфта, то ли в АКПП что-то, мож блокировка гидротрансформатора, замечал при хреновом бензине, в регионах, в мск меньше, хочу начать лить 98, думаю это взаимосвязанно, при хреновом бензе что-то не согласовывается в мозге двигла и коробки. Ситуация всегда возникает при желаниии резко ускорится (кик даун), т.е. гашетка в пол, а мозг не понимает, надо ли скинуться на 2 передачу, а едет на 4 например, двигло начинает вращать гидротрансформатор, но на 4 передачи момента не хватает, начинает проворачивать что-то с треском, может японяки придумали такой способ защиты трансмиссионных агрегатов. поэтому и все в од разводят руками.[/QUOTE]

Ага, точно, конечно же это не детонация, я специальный звук...который при хорошем бензе улетает в Японию
Эдрить коптить, покупаем на рынке ELM 327, покупаем Торк про на андроид и наблюдаем
Не, ну правда, ну детонация это
Автомату пофиг если его вращать на малом моменте, а вот двигателю на малом моменте и высокой нагрузке ой как плохо и он детонирует

Пиши в личку, приезжай, подключим прибор и поездим, потрещим, попишем логи

Очень развернутый ответ из другого форума:

Чаще всего детонация происходит спонтанно, т.е. у водителя ощущение, что он давит на газ, вроде машина катится, и вдруг щелк-щелк-щелк и звук как ключ-трещотка, что-то защелкало. Дальнейшее нажатие на педаль газа не дает прибавки мощности, и машина тупо не реагирует на нажатие. Отпустив педаль, и нажав еще раз все как рукой сняло. Машина послушно набирает скорость.

Детонация - это взрывное, сверхбыстрое горение смеси. В несколько раз превышающее температурный режим и скорость горения. Если двигатель работает постоянно с детонацией смеси, то он быстро перегреется.

Причины детонации:
- Слишком обедненная смесь
- Слишком высокая температура камеры сгорания (смеси)
- Низкое октановое число бензина.

В нашей стоковой машине производитель предпринял попытку настроить мотор так, чтобы топлива всех регионов нормально горели во всех условиях эксплуатации. (Что весьма забавно, т.к. Россия от Калининграда до Владивостока, и от Сургута до Сочи - считается одним регионом).

Что происходит:

В определенных режимах во время поездки топливо-воздушная смесь готовится примерно одинаково. Комп (мозги, ЭБУ, ECU, PCM) обучен "готовить" смесь в определенном диапазоне условий.
Основными Условиями являются:
- температура воздуха до интеркулера
- температура воздуха после интеркулера
- степень открытия дроссельной заслонки (нажатие педали газа)
- давление воздуха во впускном коллекторе (связано с работой турбины и клапаном сброса избыточного давления)

Все эти параметры должны быть обработаны "мозгами" и подача топлива при нажатии на педаль осуществляется исходя из этих Основных условий.

Не буду останавливаться на глобальной теории. Буду говорить лишь о детонации.
При выходе Основных параметров из заданных условий "мозг" корректирует работу двигателя и "душит" детонацию при первых ее проявлениях. Водитель может и не слышать звуков из мотора, т.к. датчик детонации ловит первые признаки детонации и скорректировав зажигание не даст мотору войти в режим перегрузки.
Но есть условия, при которых датчик детонации бессилен.

Например, этим условием является температура воздуха после интеркулера.
По закону физики мы знаем, что чем холоднее газ(воздух), тем больше его плотность. Чем больше воздуха поступит в камеру сгорания двигателя за один такт (т.е. в момент когда впускной клапан открыт и происходит такт "впуск-всасывание") тем больше смеси будет приготовлено. Чем больше смеси за один такт поместилось в цилиндр, тем больше отдача - мощность при рабочем ходе поршня.
Суть турбо-компрессора - вдуть, накачать, засунуть в цилиндр как можно больше воздуха.
Суть интеркулера - охладить воздух на несколько градусов для того, чтобы увеличить его плотность, и тем самым повысить эффективность наполнения цилиндров.

Теперь, что происходит у нас:
- Вы постояли немного на месте, интеркулер нагрелся на несколько градусов от горячего мотора.
- На улице стало теплее всего на 5 градусов и интеркулер на входе получает более теплый воздух, чем два дня назад, когда вы заправились новым бензином.
- Вы плететесь в пробке, и интеркулер не получает достаточного охлаждения от набегающего потока воздуха.

Конструктивно, интеркулер (радиатор охлаждения воздуха) находится над двигателем, и во время стоянки нагревается до очень высокой температуры. Понятно, что при таком решении воздух будет не только не охлаждаться, но и наоборот, нагреваться.

Теперь вы, несколько подогрев интеркулер начинаете ускоряться. Турбина надувает избыточным давлением чуть более горячего воздуха впускной коллектор, а "мозги" готовят смесь исходя из данных, заложенных человеком на испытательном стенде. (Завод обучает "мозги" на испытательном стенде, создавая разные ситуации работы двигателя и записывая данные. После такой "трассировки" данные корректируются под регион продажи).
Температура воздуха и двигателя могут быть повышены всего на 5 градусов, и двигатель затрещит. Датчик детонации может "сдвинуть" зажигание до 17 градусов, но больше уже не умеет. Мозги знают, что больше 17 градусов двигать нельзя. А температура смеси все равно слишком высокая. При этих условиях и появляется противное щелк-щелк-щелк, колоссальная потеря мощности, т.к. "мозг" видит детонацию и душит мотор. "Мозг" знает, что это опасно, и спасает мотор отключая подачу топлива, закрывая дроссель, уменьшая наддув и т.д.

Двигатель - система инерционная. Т.е. процессы, которые происходят в нем, имеют значительные временные рамки. Например, время раскрутки турбины, скорость движения воздуха во впускном коллекторе имеют определенные задержки, которые так же влияют на снижение мощности или появлению детонации. Сто один раз мотору хватило вздоха, чтобы пропустить порцию холодного воздуха, через пару минут уже не хватило - трещим.

Здесь же и низко октановое топливо даст такой же эффект. Смесь будет взрываться а не гореть. Слышим щелк-щелк-щелк и еле едем.

Надо учесть, что чаще всего детонация слышна на 2000-2500 об/мин, что соответствует максимальному наддуву турбины и максимальной моментной нагрузке на двигатель.

Кстати, недостаточная мощность и избыточный расход бензина на турбо-моторе тоже связан во многом с конструкцией интеркулера. Вы можете не слышать детонации, зато видеть расход под 20 литров и вялую динамику. Это признак того, что "мозг" активно противостоит детонации обогащая смесь бензином. Сражение идет постоянно и мотор защищается от перегрузок снижая мощность всеми доступными ему способами.

Еще одно занятное наблюдение. Средняя температура охлаждающей жидкости нашего мотора по данным "мозга" - 96-98 градусов. Во время движения с постоянной скоростью в районе 90 градусов. Однако, во время стоянки или медленного движения температура охлаждающей жидкости может подниматься до 102-104 градусов. При такой температуре двигателя и плюс горячий воздух во впускном коллекторе = детонационные шумы.

Неэффективное решение с верхним интеркулером может быть продиктовано соображениями быстрой сборки агрегатов. Мотор идет в сборе на конвейере. Меньше манипуляций - больше производительность.
Например, немецкие производители на "заряженные" версии своих авто ставят фронтальные интеркулеры, что позволяет избавиться от зависимости перегрева интеркулера теплом двигателя.

Методы борьбы с детонацией на нашем автомобиле:

1. Изменение настроек-калибровок работы мотора под региональные топлива. (Чип-тюнинг)
2. Дозаправка бензином с другой АЗС с более высоким октановым числом.
3. Замена интеркулера на фронтальный ;)

В целом, незначительное проскакивание детонации на низких оборотах не страшно и не приводит к значительному снижению ресурса мотора.
Досадно то, что сталкиваясь с детонацией приходится проститься с динамикой а это раздражает.
Тем не менее, если детонация появляется ежедневно, особенно критично, если треск слышен несколько раз за поездку - признак того, что двигатель не получает правильной смеси. Стоит сменить заправку, а в случае продолжения - обратиться к специалистам.

[B]AndreySh[/B], забыл добавить -
(с) DED

:cool:

[QUOTE=Craz;201636][B]AndreySh[/B], забыл добавить -
(с) DED

:cool:[/QUOTE]

Совершенно верно!!!

[QUOTE=Nivovod;201497]Ага, точно, конечно же это не детонация, я специальный звук...который при хорошем бензе улетает в Японию
Эдрить коптить, покупаем на рынке ELM 327, покупаем Торк про на андроид и наблюдаем[/QUOTE]

Тока седня поставил ЕЛМку,торку установил)) подскажи как детон вычислять там, еще не разобрался:)

[QUOTE=Vainz;202097]Тока седня поставил ЕЛМку,торку установил)) подскажи как детон вычислять там, еще не разобрался:)[/QUOTE]

1. Платный torque pro
2. Платный Mazda speed плагин, выбрать какого года машина, там их два, для двух поколений
3. В главном меню settings, потом manage extra pids, добавить предустановленный набор и выбираешь mazda speed
4. Переходишь в dashboard, добавляешь какие угодно по виду датчики,
5. Отслеживаем параметры
- ECT, engine coolant temp, темп двигла,
- ВАТ, boost air temp, темп после интеркулера
- knock retard, детон
- boost/vacuum pressure, в барах
- long time fuel correction, LTFT, показатель долговременной коррекции топлива, покажет насколько точно откалиброван твой MAF,
- MAF, в граммах в секунду
- Absolute trottle position, необязательно, положение дроссельной заслонки,
- наргузку еще можно, но если не понимаешь зачем она, то нафиг не нужна
- RPM обязательно
- можно intake air temp, IAT, мне например нафиг не нужен, но поначалу интересно
- и обязательно CAT1BS1, темпратура первого катализатора
Мож че забыл, завтра гляну еще
У меня все влазит на 1 экран при плотной компоновке
Ставишь алармы по детонации, у меня больше 0,8 стоит
Аларм по температуре катализатора 950
Аларм по бусту, если сток то 1,15-1,2
Как то так

Ещё там есть тест по детонации к торкуе про knock detector в плэй маркете.

[QUOTE='Nivovod;202332']ЕЛМку[/QUOTE]парни а чё это такое может и мне надо:):):)

[QUOTE=Craz;201636][B]AndreySh[/B], забыл добавить -
(с) DED

:cool:[/QUOTE]

DED :cool::cool::cool:

[B]Nivovod[/B], детон показывает почти всегда ноль. Изредка скачки до 0.4 чаще всего. Один раз за время движения был скачек до 0.9. Эт плохо иль хорошо?:rolleyes:
Завтра хочу попробовать заделать точечный график по оборотам/детону по осям. Не знаю получится ли читабельно :-)
LTFT кажет -5.5% в среднем. Но бывает и -7.5.
Буст че то не нашел в датчиках, завтра поищу.
Где бы взять референтные интервалы по всем показателям? :-) а то получается 'смотрю в книгу вижу фигу':D

Да интересно было бы я то же обд2 адаптер по случаю приобрел и Torgue скачал в Samsung)):beer:

[QUOTE=Vainz;202573] Эт плохо иль хорошо?[/QUOTE]

Обороты какие при 0.9? и коробка что в этот момент делает?

[QUOTE=Vainz;202573][B]Nivovod[/B], детон показывает почти всегда ноль. Изредка скачки до 0.4 чаще всего. Один раз за время движения был скачек до 0.9. Эт плохо иль хорошо?:rolleyes:
Завтра хочу попробовать заделать точечный график по оборотам/детону по осям. Не знаю получится ли читабельно :-)
LTFT кажет -5.5% в среднем. Но бывает и -7.5.
Буст че то не нашел в датчиках, завтра поищу.
Где бы взять референтные интервалы по всем показателям? :-) а то получается 'смотрю в книгу вижу фигу':D[/QUOTE]

До 1 детон не опасен, он долго не длится, относительнотне опасен конечно же
Опасен детон на оборотах выше 4000
Но датчик видит также всякие левые шумы: цепь, муфта ввт, хреновые опоры двигателя, плохо закрепленный и тукающий выпуск и т.д.
Снимай логи, поройся в настройках, он сохранит его в comma separated формате
Потом из торка кидаешь его себеина мыло
Потом!!! Открываешь файл Notepadом, меняешь все запятые на точка-запятые, все точки на просто запятые и сохраняешь, теперь в экселе он открывается читаемо
Потом уже строишь график, если хочешь
ЛТФТ показывает на сколько брешет твой МАФ, недокалиброванный, поэтому ЭБУ сам правит его показания на процень ЛТФТ, при движении с полностью открытым дросселем, в открытом цикле, поправок уже не будет. Отрицательный ЛТФТ значит, что смесь богатая и мозг ее беднит, в открытом цикле богатая смесь снизит мощность, но охладит цилиндры и снизит детон
Vacuum boost air pressure типо както так буст зовется

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 1 минуту 42 секунды[/color][/size]
[QUOTE=GhostStalker;202600]Обороты какие при 0.9? и коробка что в этот момент делает?[/QUOTE]

Ради проверки, предположу, от 1800 до 2000, в момент переключения или сразу после него
Ждем ответа от Vainz :))))

Проехался с утра, рисуя диаграмму. В общем детон возникает в районе 2000 оборотов чаще всего, макс было 0,8 за поездку (всего один раз). Хотел сделать принтскрин, но показания стерлись куда-то, видимо из-за ограничения в 5000 записей что ли. В основном 0.2-0.3 и сосредоточено на оборотах 2000-2500. Также видно сосредоточение детона в районе 3000-4000, но поменьше. На оборотах выше не проскакивает

Вот часть диаграммы, сделал на небольшом участке пути, оборотов больше 3200 получилось что не крутил на ней(
[url=http://pixs.ru/showimage/Screenshot_5509276_10493352.png][img]http://i7.pixs.ru/thumbs/3/5/2/Screenshot_5509276_10493352.jpg[/img][/url]

[QUOTE='Nivovod;202630']Vacuum boost air pressure типо както так буст зовется[/QUOTE]
Опять перелистал весь список, нету ничего намекающего на это(

А МАФ калибровать как? Никак?)

Пиши логи, графики нафиг не нужны в общем, по табличкам все видно
Буст точно есть, попробуй intake manifold pressure еще глянь, но вроде он был в конце списка и назывался vacuum....etc

Маф никак, только к чиповщикам или самому ковырять прошивку
Как я подскажу вернее, и ссылку дам, а вот чем и кем это уже вопрос

Да и нафига в общем, ты часто валишь в редлайне, это мпсники заморачиваются, т.к. гоняют, а у нас вроде гонщиков немного

[QUOTE='Vainz;202705']А МАФ калибровать как? Никак?)[/QUOTE]
Чем ? Torque Pro ?))))))

Versatuner
Mazdaedit
Turbogarage

Вот основные тюнерские проги , торк только читает

[QUOTE=Nivovod;202717]Да и нафига в общем, ты часто валишь в редлайне, это мпсники заморачиваются, т.к. гоняют, а у нас вроде гонщиков немного[/QUOTE]

Да нет конечно, для валева предпочитаю механику :) а на сх7 вообще до редлайна почти не кручу:)
Сегодня ездил короткими перебежками, детон не успевал вылезти, по нулям кажет :)

Всем привет. Спрошу здесь, что бы не плодить темы.
Раздается звук из двигателя, как будто дятел в лесу долбит.
На холостых редко, начинаю обороты увеличивать, частота увеличивается. Бензина изъездил почти полный бак, осталось литров 15, ехал с дачи звук появился.

У меня тоже такое происходит когда после пробки выезжаю и даю газ в пол (когда долго стоял и очень жарко). Спасибо
guruvrn
всё описал и пояснил.

Блин вапще не похоже на детон, больше похоже на звук когда аккумулятор посажен почти в ноль и начинаешь заводить раздается треск типа как реле срабатывает. Но при этом баг происходит именно при высокой температуре воздуха при недостаточном охлаждении интеркулера и интенсивном разгоне. Прочитал все страницы темы но так и не понял что за х..ня происходит -то ли это клапан сброса избыточного давления, то ли защита двигла от детонации то ли шестерни грм ли что то еще... До проявления этого бага авто меня полностью устраивало, теперь в думках... Пишите у кого есть точная инфа, ато догадок уже хватает здесь. ..

У меня треск спереди из двигателя (жену напугал), когда определенное время еду на одной скорости, а потом надо резко разогнаться вот тута и происходит треск, причем он такой - сначала как автомат трещит, а потом через раз итак секунды 2 наверное. Ох, чето подсказывает мне что это не детонация(((. Пробег почти 160 000, масло жрет прям как студент в анекдоте.

пробег 90 тыс рестайл турбо.треск как и у всех при разгоне после пробки,начал проявляться недавно.Бенз газпромнефть 95 джидрайв.Звук спереди справа.

[B]Юрик[/B], может шрус?

Не знаю. Вроде шрусы трещат при поворотах руля. А тут плавающий дефект,то есть то нет и при прямом движении с ускорением обороты 2500-3000. Кратковременный треск.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 17 секунд[/color][/size]
Раньше лил bp звуков не было. Можно попробовать поменять бенз. А мож и совпадение.

[B]Юрик[/B], детонация?

я не знаю..проявляетс редко...Сегодня спецом жал на газ-треска нет.
Сейчас бак выкатаю,залью лукойла и посмотрю,потом BP.

[QUOTE=Юрик;248413]я не знаю..проявляетс редко...Сегодня спецом жал на газ-треска нет.
Сейчас бак выкатаю,залью лукойла и посмотрю,потом BP.[/QUOTE]

попробуй заправку смени:smokin:

Вам помогла смена заправки?
Посмотрим.Раньше форд фокус был,он очень любил BP,а на других бензах быковал)))Походу чайка тоже вернет меня на BP))

Как тут и писали, я замечаю треск после длительных стоянок в пробке или длительной езды в овощном режиме. Как только даешь машине просраться после кратковременного треска он исчезает и больше не появляется. Также возможно влияет определенная температура окружающего воздуха. Я уже несколько дней спецом даю под хвост машине и стараюсь ускоряться побыстрее чтоб продуть все тракты. Треска нет.

та же проблема - треск при попытке интенсивного разгона с низких оборотов или при движении в гору. Похоже на детонацию, которая на Жигулях случалась, если некачественным бензином заправился, только треск более выраженный из под капота справа. Раньше такие сиптомы списывал на плохой бензин, но проблема явно не в том. Выхлоп очень вонючий. Впечатление, что смесь переобогащенная. Расход высокий. Очень похоже, что неправильно регулируется зажигание. Происходит опережение. Кто-нибудь знает, как регулируется зажигание в 2.3 л турбированном моторе? Там ваносы стоят? Год 2008, пробег - 105 тыс км. Машина после замены комплекта ГРМ (цепь, муфта).

седня после пробки ускорился-треск был.Лукойл 95 экто+
Потом попробую BP

[QUOTE='Юрик;249648']седня после пробки ускорился-треск был.Лукойл 95 экто+
Потом попробую BP[/QUOTE]До боли знакомый треск.Два раза было такое.При ускорении справа из под капота идет треск,похожий как будто по велосипедному колесу(по спицам)чем то резко провели..Первый раз был треск и ошибка пропуск зажигания в 3м цилиндре.Это было на гарантии около 8 000км пробега всего было.Оказалось на третьем поршне сломалось перемычка между кольцами и пробороздила цилиндр.Компрессия упала и т.д.Итог: движок под замену по гарантии.Ровно год откатался все нормально.Поехал на юг и на обратном пути опять треск и ошибка та же.Гарантия еще была.Вылечилось заменой жгута проводов.Где то некантачило.То все нормально,то опять трещит.Как жгут поменяли,вот уже три года все отлично.Я бы этот треск с бензином не связывал,это совсем другой треск,не как при детонации.

последние два бака проверял на бензине BP 95 ult-треска нет.После пробок ускоряюсь-нет треска.Специально стоял на обочине около 25 минут,потом резко ускорялся-треска нет.
Правда перед этими эксперементами у меня был маршбросок 200 км и я там хорошо гнал.Может и это как-то поспособствовало.

уникальная тема. Висит 5 с половиной лет, все по очереди описывают один и тот же косяк, но ответа, чем это лечится, так и нет.

[QUOTE=Sokolskikh;249695]Я бы этот треск с бензином не связывал,это совсем другой треск,не как при детонации.[/QUOTE]

Точно не детонация ...другой звуг На днях собираюсь зачиповать, и понаблюдаю может вылечится Ато несколько раз уже лажанулся на обгонах при перестроении в другой ряд давиш тапку и слышиш треск без разгона ... стремно :mad:

[QUOTE=Балдерис;250873]уникальная тема. Висит 5 с половиной лет, все по очереди описывают один и тот же косяк, но ответа, чем это лечится, так и нет.[/QUOTE]
Хороший бенз и проблем нету!!! Сам уже не раз замечал!:)

Ох, ну сколько можно, а?
Треск без разгона это едрической силы детонация!
Газ отпускаем, жмем и её больше нет.
Наше чудокорыто, детонирует до звона даже в режимах когда нет надува,чем дико бесит, второй год езжу только на 98, постоянно пишу логи и удивляюсь как можно детонировать даже без нагрузок. Думаю это настройки наших мозгов.
При том шанс словить детонацию при переходе на кикдаун в разы меньше, чем при слабом открытии дросселя на разгоне.
Даже чип не может до конца убрать детонации.
Я уже не говорю о том, если температура интеркулера перевалила за 50 градусов.

Выскажу здесь свои соображения на этот счёт.
На самом деле история с детонацией происходит не только от плохого бензина. Детонация происходит по причине образования бедной смеси - то есть в ней бензина меньше чем нужно по расчётам ЭБУ. На мой взгляд это происходит по трём причинам:

1. Перегрев мотора и всего что вокруг (стояние в пробке в жару) - для создания правильной топливовоздушной смеси ЭБУ нужно знать массы воздуха и топлива. На воздухе стоит датчик температуры и зная давление в коллекторе, посчитать плотность воздуха, а следовательно и массу не составляет труда. Однако температура входящего бензина никак не измеряется, при этом коэффициент объёмного расширения бензина от температуры - 1240 против 150 у воды (в несколько раз больше), т.е. отдозировав объём топлива временем открытия калиброванных форсунок, ЭБУ подаёт в цилиндры разную массу топлива в зависимости от температуры входящего бензина. С ростом температуры масса топлива падает и получается бедная смесь. Это конструктивный недостаток, он не лечится.

2. ближе к 60000км на большинстве машин забивается сетка и топливный фильтр в бензобаке, что особенно влияет при резком увеличении расхода бензина (при нажатии на газ) - это вызывает просадку давления и соответственно получается обеднённая смесь, что приводит к детонации. Лечится проблема заменой сетки и фильтра

3. Ближе к 60000км на большинстве машин коксуются дюзы на форсунках, а это снижает расчётный расход - ведь ЭБУ управляет расходом топлива только при помощи времени открытия клапанов форсунок и если их проходное сечение уменьшилось, расход тоже уменьшится. Лечится промывкой инжектора.