[B]ruslan_mrf[/B], у меня шепчет, но я заменил и двигатель, и турбину целиком! Уже 1,5 года катаюсь...

Всем привет. Можно мне тоже списочек по запчастям
 

[QUOTE=ruslan_mrf;261410]Подскажите полный комплект замены ГРМ с номерами если можно[/QUOTE]Всем привет. Можно мне тоже списочек

[B]васхнил[/B], см личку:)

Спасибо. А то купил на днях под ремонт, теперь все хочу поменять. Турбину с ходовкой уже победил, осталось по движку и девайсам доделать.

[B]васхнил[/B], Удачи :good:

Mazda заменила болт шестерни распредвала на более мощный L568-12-428,заменив ранее использовавшиеся:
LF17-12-428
L321-12-428
1F21-12-428
Заказывал болт L568-12-428
пришел упакованный CV6Z-6279-A(форд) с наклейкой L568-12-428(мазда) скорей всего это одно и тоже.

ошибка P0016 и P2006 после замены цепи ГРМ и актуатора
 

Господа Маздоводы подскажите после замены после замены цепи ГРМ и актуатора своими силами по фотоинструкции появилась ошибка P0016 и P2006. Перебирал 2раза все метки выставил (ВМТ,болт в шкиве, распред валы спец железкой). P2006 пронятно при замене сломана пласмаска на микре, а со второй ошибкой косяк. Может ли это быть из за неисправного датчика?

[QUOTE=роман1973;263187]Mazda заменила болт шестерни распредвала на более мощный L568-12-428,заменив ранее использовавшиеся:
LF17-12-428
L321-12-428
1F21-12-428
Заказывал болт L568-12-428
пришел упакованный CV6Z-6279-A(форд) с наклейкой L568-12-428(мазда) скорей всего это одно и тоже.[/QUOTE]

чем отличается от стандартного болта? насколько имеет смысл переплачивать за него 2 раза?

[QUOTE=ruslan_mrf;269140]чем отличается от стандартного болта? насколько имеет смысл переплачивать за него 2 раза?[/QUOTE]
Усиленный болт, значит более крепкий

Добрый день!

Скажите пожалуйста, после замены цепи и муфты расход увеличился с 14 до 22 по трассе при скорости 120.
Делали в сервисе, как можно узнать правильно ли были проведены работы, и может ли неправильная установка меток так влиять на расход?

Наконец то добрались руки до замены цепи ГРМ и комплектующих.
В кратце, произведена замена цепи, верхних шестерен, направляющих цепи и натяжителей, естественно шайбы с алмазным напылением и болт шкива коленвала.
Работа по времени 5 часов, безовсякого напряга.
Результатом доволен, особенно супруга, "дизельный" звук исчез как при запуске холодного двигателя, так и при прогретом.

Спасибо старожилам форума, за отчёт о замене ГРМ.:beer::beer::beer:

[QUOTE=Sugavara;235423]Собрали второй раз. Звездочка на цепи масляного стояла не так как изначально. Завели. Шум исчез. Работает как часы. Поехали. Как только обороты поднимаются выше 2 000 или машине нужны усилия (например подняться в гору или разогнаться) сразу появляется громкий звук "дизеля". Загорелся ЧЕК. Поехали на комп. диагностику. Сказали что ошибка цепи + высказали мнение что детали в норме, а вот цепь поставлена не правильно, на больших оборотах слетает внутри. Мы сказали, что ставили по меткам. Нам ответили, что должно быть все буквально до долей мм. Вот, что теперь делать хз. Будем третий раз собирать. Как добиться точности в установке (шпонки то в газораспределительной муфте нет)???[/QUOTE]

Подскажите, пожалуйста, а где на звездочке масляного насоса можно увидеть метку, чтобы определить как она должна стоять?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 6 минут 15 секунд[/color][/size]
[QUOTE=Sugavara;235590]Вот и третий раз собрали. Подняли литературу, позвонили местному спецу.... Вообщем, тфу-тфу, собрали удачно. На пол зубца была разница на фазораспределителе.
В результате машина стала ехать совсем по другому. У старого фазорасределителя вывалилась "пимпочка" и откололся кусок металла. Машина ехала с турбоямами. При кикдауне либо было "вжатие в сиденье" и рывок (мне нравилось) или был "затуп" аж до 2-2,5 секунд (машина не реагировала), что вызывало опасение при обгоне. Теперь набор скорости происходит плавно и быстро без "ям". На трассу еще не выезжал.
Совет: при замене отнеситесь ответственно к выбору мастера. Мой знакомый мастер хорошо разбирается в ходовой, но менял цепь на такой машине в первый раз. Чтобы осуществить замену ему пришлось потратить немало времени на изучение нюансов по замене. Но главное, что сделал, за что ему респект.:beer: Будте внимательны, с "кандочка" вопрос не решается.[/QUOTE]

А какой литературой пользовались? У меня похожая ситуация, вот и хочу решить ее. Так все-таки получается, что есть разница как устанавливать фазораспределитель? Как вы его поставили?

Обязательно ли менять направляющие цепи?

[QUOTE=Kuryshev;277262]Обязательно ли менять направляющие цепи?[/QUOTE] Нет не обязательно у меня они были без износа(95т.км)

Я менял на 120 000 км. Хотя когда мастер разобрал износ был в пределах нормы, но уже были куплены.

[QUOTE=Kuryshev;277262]Обязательно ли менять направляющие цепи?[/QUOTE]
Менять обязательно, если есть выработка или трещины от ударов растянутой цепью при резком старте :)

Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 3 минуты 8 секунд[/color][/size]
Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.[B]OlegLavrov[/B],

[QUOTE=олегс х7;277504]Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 3 минуты 8 секунд[/color][/size]
Ребята нужна ваша помощь, подскажите как выставить правильно фазорегулятор, я его уже снял а метки даже не поставил поторопился, или его без раздницы как ставить. за ранее спасибо.[B]OlegLavrov[/B],[/QUOTE]
В принципе нет разницы как ставить, у меня стоял актуатор шпонкой вниз при первом поршне в верхнем положении и распредвалах зафиксированных планкой. Новый актуатрор установил так же все работает нормально, актуатор должен быть защелкнут

Меняли сегодня цепь, актуатор, натяжитель и т.д. Собрали, завели машину, работает отлично, даешь газу около 2000 оборотов или едешь, начинает что-то трещать при этом машина очень плохо тянет. В чем может быть проблема, не верно выставили угол зажигания?

[QUOTE=Kuryshev;278230]Меняли сегодня цепь, актуатор, натяжитель и т.д. Собрали, завели машину, работает отлично, даешь газу около 2000 оборотов или едешь, начинает что-то трещать при этом машина очень плохо тянет. В чем может быть проблема, не верно выставили угол зажигания?[/QUOTE]

Фазовращатель смотрите.
Или цепь на зуб ошиблись, но первое скорее

[B]Kuryshev[/B], не верно зафиксировали валы и неверно поставили на место датчик положения коленвала.

[QUOTE=LexaCX7;278243][B]Kuryshev[/B], не верно зафиксировали валы и неверно поставили на место датчик положения коленвала.[/QUOTE]

Приветствую!
А в каком положении датчик колена ставить?
Я по центру отверстий ставил.
Его можно чуть вверх сместить или чуть вниз по оси вращения колена.
Как правильно?

Вот фото датчика колена!
Как его правильно ставить?
Ясно, что зазор 1 мм (+/- 0,4мм).

[B]cosmos71[/B], зафиксировать коленвал в ВМТ и установить датчик на 20й зуб шкива коленвала.

[QUOTE=LexaCX7;278312][B]cosmos71[/B], зафиксировать коленвал в ВМТ и установить датчик на 20й зуб шкива коленвала.[/QUOTE]

Спасибо!
Это из мануала информация?
Там сильно ошибиться сложно, но все же!:)

[QUOTE=LexaCX7;278312][B]cosmos71[/B], зафиксировать коленвал в ВМТ и установить датчик на 20й зуб шкива коленвала.[/QUOTE]
Я когда менял цепь поставил датчик по старым отметинам от болтов примерно посередине и все работает без замечаний. Откуда считаем зубья??? от фиксатора???

[B]cosmos71[/B], да, из него родимого
[B]роман1973[/B], от пробела в зубьях на шкиве

[QUOTE=LexaCX7;278322][B]cosmos71[/B], да, из него родимого
[B]роман1973[/B], от пробела в зубьях на шкиве[/QUOTE]

Спасибо большое!
Поставил по Вашему совету, все идеально, болты практически по центрам отверстий встали, зазор 0,9 мм щупом выставил, едет лучше, чем было!:)

С уважением, Сергей

[QUOTE=LexaCX7;278243][B]Kuryshev[/B], не верно зафиксировали валы и неверно поставили на место датчик положения коленвала.[/QUOTE]
Так мне горе-мастера ничего не смогли сделать, как не выставляли валы, результат тот-же - тарахтение при нагрузке. Делать нечего, поеду в Челябинске к официалам.

Ждем-с тогда результатов их диагностики. Очень интересно.

Все решилось, машинка просто полетела, не верно был выставлен вал
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s04.radikal.ru/i177/1507/a6/124e7ba2043d.jpg[/IMG][/URL]
Метки должны быть параллельны плоскости блока
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i416/1507/8a/be3c4dc6f50c.jpg[/IMG][/URL]
Правильная установка
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s015.radikal.ru/i333/1507/45/aabb10526c2f.jpg[/IMG][/URL]

[QUOTE=Kuryshev;278784]Все решилось, машинка просто полетела, не верно был выставлен вал

Метки должны быть параллельны плоскости блока

Правильная установка
[/QUOTE]

[QUOTE=LexaCX7;278243][B]Kuryshev[/B], не верно зафиксировали валы и неверно поставили на место датчик положения коленвала.[/QUOTE]

:D как в воду глядел :D

всем привет, подскажите:
Есть список запчастей без кодов для полной замены грм( нашел на форуме):

) МУФТА (АКТУАТОР) - 1шт отвечает за изменение фаз, именно он "дизелит". Давление регулирует клапан сверху на клапанной крышке.
2) ЦЕПЬ ГРМ - 1шт - приводит во вращение распредвалы, может растягиваться со временем. Провисание более 0,5см подлежит замене. При сильном растяжении слышны стуки в моторе и возможно повреждение направляющих.
3) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - 1шт обеспечивает постоянное натяжение цепи. После растяжения цепи происходит закусывание и повреждение. Повторное использование запрещено.
Дилеры по гарантии не меняли, экономя на запчастях. После гарантии сразу стали менять, как положено.
4) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1шт одноразовая принимает со временем геометрию клапанной крышки, повторное использование приводит к течи из-под клапанной крышки.
5) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ - 1шт вставляется в переднюю крышку двигателя, повторное использование приводит к течи с передней крышки
6) ШЕСТЕРНЯ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.
7) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №1 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
8) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №2 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
9) БОЛТ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых алмазных шайб.
10) БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 1шт обеспечивает надежную фиксацию шкива коленвала при использовании новых алмазных шайб.
11) ШАЙБА ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых болтов.
12) ШАЙБА ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шкива и шестерней при использовании нового болта.
13) ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.


подобрал только из этого списка :

Звездочка коленвала L3K911316A
Натяжитель цепи грм L3K912500A
Сальник коленвала L3G610602
Прокладка корпуса топливного насоса L3K9-10-193
Прокладка клапанной крышки L3K9-10-230
Звездочка распредвала правая L3K9-12-425A
Звездочка распредвала левая L3K9-12-4X0C
цепь L3K9-12-201A
Планка натяжителя цепи ГРМ L3K9-12-671
Планка успокоителя цепи ГРМ L3K9-12-614

помогите найти оставшиеся(((

Когда менял брал следующее:
L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки 1 шт
L3K9-11-407 Кольцо стопорное
L3K9-12-201A Цепь ГРМ
L3K9-12-425A Шестерня распредвала
L3K9-12-429 Кольцо стопорное
L3K9-12-4X0C Шестерня распредвала
L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ
L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ
LF17-12-428 Болт
M0A7-27-238A Сальник дифференциала переднего правый.
L3G6-10-602 Сальник коленвала, передний

Всем доброго денька.
Ну вот собрался и я на выходных поменять цепь, натяжитель и фазорегулятор. Конечно намучился со снятием клапанной крышки, в тойотах удобней всяко.
Ну и что, снял я крышку, а у меня шестерня стоит последней ревизии т.е. L3K9-12-4X0C выглядит свежо. И остановился дабы пообщаться с форумчанами по этому поводу - стоит ли продолжать и менять всё, или собрать всё обратно пока до колена не дошёл? Возможно предыдущий хозяин менял только фазорегулятор без цепи и натяжителя, по этому и дизелит на ХХ? Есть мысли по этому поводу?

[B]bodycom[/B], cчитаю если уж залез то меняй и забудь про этот вопрос:)

[QUOTE=CX7 buch;307826][B]bodycom[/B], cчитаю если уж залез то меняй и забудь про этот вопрос:)[/QUOTE]

С холодной головы так и решил. :)

Забрал сегодня машину, после замены ремкомплекта. Заменил на 90 тысяч: цепь, актуатор, прокладку клапанной крышки, сальник коленвала, стопорные кольца и чего-то ещё :) не помню, пол-года комплект лежал в багажнике. Ну и масло конечно. Тысячах на 82-85 появилось небошьшое дизеление на холостых. Потрогали цепь - небольшое растяжение. Сейчас вообще тишина. На холостых как и раньше не понятно, работает двиг или нет. Доволен :)
Для рязанских - техцентр ABC, специализируются на мазде и форде. Цена замены 7200. У дилера 15+.

Добрый день. Вчера заменили цепь. Некоторые уточнения по замене:
1. При снятии боковой крышки необходимо откидывать весь механизм ГУРа, т.к. шкив не даёт выйти одному болту, да и крышку удобнее снимать.
2. Запоминайте, а лучше сфоткайте как проложен ремень навесных агрегатов. Он там один. По идее его лучше тоже сразу заменить, тем более если не менялся.
3. Последняя шейка впускного коленвала (к которой крепится ТНВД) сажается на герметик, там есть специальные каналы.
4. Шкив помпы откручивать лучше с ремнем, а не как мы :)

Если ещё что вспомню, то напишу.
Пару слов о проделанной работе и результатах.
Список заказанных запчастей:
1. Фазорегулятор
2. Цепь
3. Башмак и успокоитель
4. Натяжитель
5. 3 шайбы на коленвал
6. Шайба на впускной распредвал и болт
7. Болт на коленвал
8. Маслосъемные колпачки
9. Герметик

Срывали болт коленвала гайковертом. Его можно так сорвать, но не с первого раза. Долбили минут 5 на максималке, не давая компрессору выключаться. Гайковерт на 1100 ньютонов.
Дальше возникла проблемка с паразитом, никак не хотел откручиваться болт. Какой-то дурак походу перестарался с затяжкой.
На самом деле замена на мазде почти ничем не отличается от обычных автомобилей. Просто метки рисуем сами, находим токаря и точим стопор по чертежу, который есть в начале ветки.
Попутно решили заменить и маслосъемные колпачки и, как оказалось, не зря. Резина задубевшая, дырки, по сравнению с новыми, просто огромные. Как они держали масло - вопрос. Заменить решили потому что масло все равно потихоньку уходило, даже после замены турбины. Вопрос решился заливкой присадки и масло вообще перестало уходить. Но раз уж решили менять цепь, то и эту проблему нужно было решить. Маслосъемные колпачки разные на впуск и выпуск. Меняются, на удивление, достаточно легко. Рассухариватель использовали от классики, пружина на клапанах одна и не очень жёсткая.
Что касается цепи, то на первый взгляд она не так уж и сильно растянута, но при установке натяжителя стало понятно, насколько сильно она растянута. На натяжителе есть зубчики, так вот на растянутой цепи натяжитель был выдвинут на 10 зубцов, на новой - всего 2 (думаю, что сейчас 3, т.к. при цепь потом вроде как ещё донатягивается).
Сам натяжитель вроде как живой, но рисковать не стали и поставили новый.
На успокоителе есть небольшая выработка, а на башмаке нет натяжителя нет.
Актуатор тоже выглядит живым.
Звезда выпускного распредвала нормальная, точно так же как и звездочка на коленвале. Поэтому не выжу смысл тратить ещё 10 рублей на эти звезды. С маслянным насосом тоже все хорошо.
Обратно все ставится гораздо легче и быстрее.
После замены машину не узнать, она так не работала даже после покупки (покупали б/у, было около 100 тыс.км). Видимые и сразу ощутимые изменения:
1. На газ откликается сразу, нет той задумчивости, что была;
2. Ровная работа двигателя, мягкий звук, дизеление пропало, в салоне двигатель вообще не слышно.

Не понравилось в моторе только одно - отсутствие гидрокомпенсаторов.
Позже залью некоторые фотографии.
На всякий случай скачайте мануал по ремонту. Он хоть и на английском, но там все показано, даже какой толщиной должен быть герметик. Про моменты затяжки вообще молчу, ибо каждый болтик обозначен.

А затяжка и правда конская. Жимомометр 210 ньютонов затрещал на 45 градусах, а дотягивать нужно до 90. Тянул огромной трубой, думаю там не меньше 350 ньютонов.

[QUOTE=Ly4Dobra;309260]Добрый день. Вчера заменили цепь. Некоторые уточнения по замене:
1. При снятии боковой крышки необходимо откидывать весь механизм ГУРа, [/QUOTE]Так не откинув компрессор ГУРа и не снять крышку то...
Подскажи, на какой странице мануала установка цепи?