[B]Rat[/B], у меня красная зона с 4500 об\мин начинается. Но тут интересное видео нашёл,как обкатывать. Так вот парень пишет что надо обкатывать именно в городе тысяч до двух хотя бы в разных режимах её погонять, и ни в коем случае на новой машине на трассу на дальняк, типа будет не правильная обкатка.Правда это он про бенз писал. А я и так все свои бензы не более 3000 оборотов обкатывал тысяч так до трёх.

[QUOTE=Rocker;300374][B]Rat[/B], у меня красная зона с 4500 об\мин начинается. Но тут интересное видео нашёл,как обкатывать. Так вот парень пишет что надо обкатывать именно в городе тысяч до двух хотя бы в разных режимах её погонять, и ни в коем случае на новой машине на трассу на дальняк, типа будет не правильная обкатка.Правда это он про бенз писал. А я и так все свои бензы не более 3000 оборотов обкатывал тысяч так до трёх.[/QUOTE]

Ну он прав..на трассе она у тебя передачи туда-сюда щелкать не будет...тянет и тянет на одной. В городе - более правильно.
На грузовых дизелях еще одно условие есть - тысяч до 5 не ездить с полной нагрузкой...Думаю, справедливо и для твоего LC. Всмысле не грузить 5 человек и десять чемоданов :D

Rat ,если до 5-ти. тыс.км. обкатывать дизель нужно, то тогда мне в отпуск не получится в июле съездить на ней,так как я за май и июнь не проеду пять тысяч , а гружу я в отпуск авто по полной. Эх.
Единственное что у меня вызывает вопросы,а дизельное авто сколько может стоять без завода двигателя,ну чтобы без последствий.Бензинки у меня по три месяца зимой стояли и ничего,пришёл клеммы накинул, завёл прогрел и порядок. Как у дизелей в этом плане?

[B]Rocker[/B], ну это на грузовых, там пятерка, бывает, недели за 2-3 накатывается...Может для твоей и пары тысяч достаточно будет...
Все равно ТО нулевое пройти надо будет...
По поводу сколько долго может стоять без эксплуатации - не знаю...не пробовал. Максимум неделю не эксплуатировалась

Вот приехали из командировки две машины, с дизелем уже хапнули проблем.Утром дизель не завёлся,местные говорят помогли завести, а бензин с пол тычка, потом в затор попали все в тёплых куртках в дизеле.В бензинке африка,ехали без верхней одежды.
Вон отчим мой поездил эту неделю на дизеле, восторга не испытывает ни от езды по Москве ни по трассе, говорит чувствует вибрацию на руле, да и вообще как то не то.Заправка Лукойл, машина рабочая новая, ездит я знаю он спокойно, расход 19 дизеля по Москве, вебасто нет.Находится в смешанных чувствах насчёт дизеля.

При консервации двигателя выполняют следующие операции:

спускают жидкость системы охлаждения;
прокачивают дизельное топливо через топливную систему (включая форсунки) и оставляют систему заполненной дизельным топливом;
прокачивают подогретое свежее дизельное масло через систему смазки до полного удаления масла, бывшего в работе;
сливают масло из системы смазки;
заливают через форсуночные отверстия (индикаторные краны) в каждый цилиндр 100 - 500 г дизельного масла, подогретого до температуры 60 - 70° С, затем поворачивают коленчатый вал на 3 - 5 оборотов для распределения масла по рабочей поверхности цилиндра. В цилиндры двухтактного двигателя масло заливают при верхнем положении соответствующего поршня;
удаляют масло из газовыпускного коллектора и продувочного ресивера, а также из цилиндров двигателя, применяя шприц;
устанавливают форсунки на свои места (закрывают индикаторные краны);
смазывают нагретым дизельным маслом штоки всех клапанов;
вскрывают люки картера и обтирают коленчатый вал, а также поверхность картера чистой сухой тряпкой. Затем коленчатый вал и все неокрашенные поверхности покрывают с помощью кисти горячей консервирующей смазкой;
поворачивают коленчатый вал в такое положение, чтобы клапаны и окна газораспределительного механизма оказались закрытыми;
в картере, корпусе реверс-редуктора, газовыпускном коллекторе и продувочном ресивере подвешивают мешочки с осушителем (силикагель КСМ или ШСМ). В каждом мешочке осушитель должен весить 50 - 60 г, а число мешочков устанавливают по следующей норме: на каждый отсек картера - два, корпус реверс-редуктора — два, коллекторы и ресиверы — по одному для каждого отсека (цилиндра);
закрывают деревянными пробками или плотными промасленными картонными прокладками люки картера и все отверстия для присоединения трубопроводов.
:D

еще так:


Заткнуть промасленной ветошью выхлопной трубопровод и всасывающий патрубок, вынув воздушный фильтр.
Слить отстой из топливного бака, заполните бак свежим топливом, во избежании скопления конденсата бак заполнять "под крышку".
Помыть двигатель снаружи. Ни в коем случае не использовать воду под давлением и сжатый воздух для очистки поверхности двигателя, только воду с небольшим напором и специальные средства для очистки двигателя. Устраните повреждения в окраске, используя оригинальную краску Volvo Penta.
Проверить все тросики управления и обработать средством против ржавчины.
Устранить все повреждения в лакокрасочном слое корпуса колонки с помощью оригинальной краски Volvo Penta.


Никогда не закрашивайте защитные аноды!

Отсоединить клеммы аккумуляторов. Очистить и зарядить аккумуляторы. Плохо заряженные аккумуляторы во время заморозков могут лопнуть.
Обработать компоненты электрической системы водоотталкивающим средством (например, WD-40).
Снять гребной винт (гребные винты). Смазать гребной вал водоотталкивающей смазкой (типа Volvo Penta Propeller Shaft grease).


И все, двигатель готов к зимней спячке.

Самое главное гребной винт снять!

[B]Sisch[/B], ВАУ, супер инструкция, Рокеру понравится:D:D:D

[B]Sisch[/B], ты тоже так делаешь :confused:

[QUOTE='Сержъ;300616']Sisch, ты тоже так делаешь [/QUOTE]
Не, я по другому немного, без снятия гребного винта!

[B]Sisch[/B], это правильно ;)я тоже его не снимаю