Отчётик за 1500 км владения
 

Постараюсь много воды не лить, может кому то пригодится сделать осознанный выбор. Машина куплена жене по её хотению. Я не хотел;)
Нашел вариант в родной краске и с родным пробегом 95000 км без колхоза за 500 рублей. Пока плюсов в машине не нашел, больше всего бесит отсутствие шумоизоляции.
Теперь о расходах за 1500 км:
1. Биение руля на скорости 120 и выше - балансировка (бесплатно);
2. Замена масла, фильтра. воздушного фильтра (2300+300+300);
3. Поиск причины космического расхода топлива 30 л. по городу:eek:;
4. Замена расходомера показания старого 0,7В нового 0,67В цена 5300 денсо, расход упал до 25-26 по городу;
5. Замена свечей на оригинал 2400 р. Разницы не почувствовал.

6. Поменял лампы в фонарях да и везде на диодные -2400 р.
7. Проверка компрессии - в норме.
8. Замена цепей, муфты, натяжителя, т.к. незначительно провисала цепь. В ходе разбора было видно, что цепь менялась недавно, но натяжитель оставили старый, он подклинивал и не натягивал цепь, так же не встала планка на выпускной распредвал. Порадовала только чистота двигателя.
Планка 1200 р. болт 800 р. Запчасти 15000 рублей. Расход упал до 22,5-23 л

9. Покупка и установка зимней резины.
10. Замена бензонасоса и двух фильтров 4000р. До меня его тоже кто-то менял. Машина поехала намного лучше.

11.Доработка передних опор. Материал 400 + 500 работа. Отбойники и пыльники от жигулей + 400р. Левая стойка была установлена неправильно, был скрип. Сейчас все ок.

12. Замена масла в редукторе и раздатке. В раздатке масла было меньше чем положено 1400 р.+ шприц 100 р.
13. Замена стоек стабилизатора перед и зад. 1200 р.
14. Протяжка задней подвески (амортизаторы болтались).
15. Удаление трубки ЕГР. 70 р. Машина поехала еще бодрее расход медленно падает. Сейчас показывает 20.1 л.

В планах на ближайшее время:
1.Замена, наверно, всех форсунок, т.к. вылезает иногда при прогреве 303 ошибка (7000-10000р. за штуку)
2. Чистка впуска.
3. Удаление катов
4. Замена шаровых 1000 р., наконечников 1200 р., развал 1600 р.
5. Замена ступичных подшипников (гудят), передние за 600 взял от тайоты, задние пока не покупал.
6. Чип
7. Замена колодок 1200 + 700 р. шлангов и жидкости.
8. Отключить постоянный ближний.
Пока как то так.

[QUOTE='grupnik;358400']1.Замена, наверно, всех форсунок, т.к. вылезает иногда при прогреве 303 ошибка (7000-10000р. за штуку)
2. Чистка впуска.[/QUOTE]

Подкину информации для размышления. Да, замена всего комплекта форс - наиболее правильное решение, по одной они не умирают, но если есть желание поэкспериментировать:

1. По форсам скорее всего умерли внутренние сеточки. Путем оценки ВАЗовских, аналога мицубишеских TSN98887 и оригинала MD619962 - последние наилучшие. Цена в Емексах невелика.

[img]https://a.radikal.ru/a32/1812/16/ad1e265133cb.jpg[/img]

2. Если не предполагается злой чип, то аналог упорных колечек форс - опять же от Мицубиси, MD359919, стоят пустяки.

На новых форсах 1е и 2е, естественно, есть в комплекте.

3. Прога Car Scanner OBD [url]https://www.carscanner.info/ru/[/url] на любом смартфоне считает пропуски воспламенения (мисфайры) через ELMку, ошибка-ошибкой, но оценить количество пропусков при холодном запуске и при наваливании стоит, ИМХО - диагнозы разные.

4. Промыть форсы наши можно на любом стенде, существует ошибка, что мол они высокого давления и т.п. - так вот проверить, да, без 120 бар трудно, а промыть можно и при 5 барах, напряжение открытия 12 Вольт, как у всех (точнее там всплеск+удержание 12 вольт, но это неважно). Есть диаграммы в мануалах.

Промыть по-простому можно просто шприцом Жане и проводами на АКБ, ЛАВРом ML101 или Winsом, и замочить носики в них же.

5. Если впускные в первый раз моете - запаситесь ЛАВР ML101 или их раскоксом 203 - на полчаса залить после шкрябанья отверткой, очень время сокращает. Неплохо иметь стальной ершик диаметром 10-20 мм для прочистки каналов котлов или самому сделать из трубки медной и куска стального канатика 6-10 мм диаметром, заплющить канатик в трубку и распушить на конце.

Снять форсы помыть и клапана впускные можно за один раз, если дело в внутренних фильтрах, то сорокет можно приберечь... ;)

Поменял приводной ремень и подшипники роликов.2000 р.
Почитал елм пропуски. Показала по 3 - 148 пропусков, по остальным 0

[B]grupnik[/B], третий, как у всех. :(
Ну то есть не очень хорошо. Если еще компрессию бы померить. Если там меньше на очко, чем у соседей - то вполне может быть и не форсунка, а снижение компрессии в пропусках воспламенения виноваты. Но это, без замены форсы, можно только перестановкой форсы в первый-второй горшок узнать, что само по себе потребует разбирать коллектор, и вот тут уже стоит прикидывать трудозатраты - сразу поменять форсу на новую, поменяв в остальных фильтрики, или менять все, или переставлять и эксперементировать...

ЗЫ Перечитал миниотчетик, напомнил себе, что в ответе 2 писали, что компрессию мерили. Ну, если ровная, тогда без вариантов, хотя бы одну форсу я закупил бы для замены...

Да да куплю одну, колечки, фильтра, промою все. Думаю во всем был виноват egr. Расход после удаления снизился сейчас средний 19,5.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 1 минуту 24 секунды[/color][/size]
Есть у нас на форуме не строковые прошивки ecu

[B]grupnik[/B], нет прошивок, вернее софта бесплатного нет, чтобы залить. Версатюнер (у меня в подписи) сейчас стоит со скидкой 200$ до НГ+шнурок пятерку, ну и прочие софтины так же.

Проще к Диме Ежику в Мск подъехать, залить консерву, или если он к вам предет - часто катается по РФ. Остальные варианты только у своих городских тюнеров.

Есть тема по чипу на форуме. Там все явки по чипу есть: [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=2104&page=344[/url]

Нашёл ещё одну возможную причину расхода: сечет выхлопные газы после катализатора.

Аккумулятор 5500 р.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 53 секунды[/color][/size]
Форсунка 5000 р. Куча прокладок, колечек 4000 р. Пока не ставил.

Пробег 2000 км. Поменял форсунку. Остальные промыл карбклинером, поменял сеточки фильтра (они усохли). Промыл коллектор, впускные каналы лавром. Результаты:
1. Впуск весь в гомне, особенно 3 потом четвёртый. 1 и 2 после непродолжительных поступательных движений тряпочкой смоченной антикоксом заблестел. С 3 и 4 долго мучался. Имхо, виноват егр.
2. Предполагаю, что причина была не в форсунке, а грязи.
3. Завелся плохо. Вылезли пропуски по разным цилиндрами непостоянные. Потом вроде проперделся.
4. Всё-таки пропуски остались, но их раз в 10 меньше.

[B]grupnik[/B], я не так давно тоже решил чисто для эксперимента форсы выдернуть, почистить. Носики были совсем немного в нагаре, через прижымные пластинки грязь не пролезла, тем не менее я их заменил на мицубишевские, как и фильтрики. Клапана мыл полтора года назад, все были грязные, в этот раз нагар был, но небольшой, решил не возиться, отложил, прокладка на впуске фторопластовая, многоразовая, в любой момент прижелании на даче летом можно будет поковыряться.

У меня были по одному пропуску за поездку на 3 и 4 цилиндрах, так вот после замены местами форс, свечей, катушек - ошибка в 4м пропала навсегда, переместившись в 1й (туда пошла катушка с 4го, ее еще раз при оказии воткну в беспроблемный второй и поменяю, убедившись на 100%). А вот в 3м так и осталось по 1 пропуску за поездку, хотя теперь стоит форса со второго, катушка и свеча из 1 и 2. То есть, это цилиндр.

Компрессия немного падает в 3м и чуть в 4м, провожу замеры раз в полгода, так что чудес нет, попробую раскоксовать по весне снизу bg109 и сверху КарбонХ, если не измениться ничего - значит эллипс прогрессирует, капиталка не за горами.

И теперь резюме - эллипс у нас в 3м и частично 4м не от ЕГР (я бы его не глушил, просто со промыл, мне проще, я отключал сбросив фишку и заглушив чек по ЕГРу Версой, так вот гумно во впуске что с ним что без него за полгода набегает, это вентиляция картерных газов давит ИМХО, сапунение, прорыв из за эллипса в картер, вернул ЕГР назад, детонит на трассе без него сильнее), и эллипс этот от подпора в 3м и частично 4м ранере выпускного стокового коллектора. После капиталки более толстыми гильзами Дартон и установки равнодлинного на Маздаспидфорум никогда больше эллипса в 3м не фиксировали....

Понятно, тоже поставил колечки от mmc. На обеде снова померял компрессию.13,3-13,2-12,6-13
Осталась только проводка.
Какую косу надо смотреть?
К форсам?
Коса которая идёт по крышке головки? Или другая?
Ткните носом в тему?

[B]grupnik[/B], если есть мультимер более-менее точный - то я бы просто отсоединил от ЭБУ разъем, чтобы не искать, что там теряется в промежуточных разъемах, и прямо от фишки ЭБУ замерил бы сопротивление на обмотках форс и сопротивление изоляции на корпус мегометром: [url]https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/rusian/mazda3/20100225141927/html/id0114b4800700.html[/url]

Сопротивление остывшей топливной форсунки - 1-1,2 Ома.

Коса для форс отдельная, короткая, стоит непосредственно на моторе и имеет свой разъем для снятия двигателя - вот [URL="https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/provodka_toplivnyh_forsunok_mazda_cx-7_2.3_cx7_1051863001?slocation=621540"]здесь[/URL] ее номер виден L3K967080A (но я бы таки мерил прямо с большого НИЖНЕГО разъема ЭБУ, как нарисовано на самой нижней схеме):

[img]https://c.radikal.ru/c20/1812/00/51e4efc8a2f1.jpg[/img]

Правда схема, где искать эти ноги в НИЖНЕЙ фишке ЭБУ есть только на дорест (внизу пример для 3й форсы, -контакты 2BD и 2 BH в самом левом нижнем углу фишки), на рест методом тыка:

[img]https://b.radikal.ru/b30/1812/30/0bb047995aac.png[/img]

ЗЫ Вся коса от ЭБУ стоит от 40 Круб ([url]https://www.drive2.ru/l/6131243/[/url]), если это проводок, то лучше восстанавливать свою.

Спасибо, дружище! Самому некогда копаться по форумам. Эбу стоит за АКБ? Надо снять аккумулятор с коробом?
В общем, пропуски у меня только на холодном двигателе. На горячую ни одного не было...

[B]grupnik[/B], у меня тоже этот единственный пропуск за поездку - когда с ночи холодную прогрел и поехал. Как целый день кататься - так и по нулям. Поэтому и предполагаю, что пока зазоры не отогрелись и бывает из-за эллипса невоспламенение. Короче, до раскоксовки весной пока забил.

ЭБУ да, стоит под АКБ, придется снимать площадку, ну это-то не трудно.

[B]grupnik[/B], кстати, эта ветка форума натолкнула меня на идею сделать замер компрессии "неправильно", нахолодную, и посмотреть, насколько велика разница.

Если разница значительна - то пропуски из-за малой компрессии в 3-м и 4-м, смесь скорее всего просто недостаточно сжимается и не горит. Причем это происходит не сразу, а когда система вентиляции цилиндров (заслонки в впускном коллекторе) уже перестает работать, но мотор еще не сильно горячий...

Всем, привет! Удалил каты, поменял кольца. Ощущения положительные. Турбояма стала меньше, машина стала порезвее. Ошибок не выдаёт. 1700 работа. 300 кольца.

По Вашему совету, снял кулек, аккумулятор. Померял сопротивления форс. И самое главное все контакты, фишки, к которым мог подлезть, обработал спреем от жидкого моли. Выехав на заправку заправил почти полный бак бенза и был очень удивлён увидев остаток по пробегу 544 км.(Когда покупал был меньше 300, потом 350-370). Подключил шнурок и заметил что датчик смеси стал показывать правильные значения,т.е. показания в районе 0 mA, до этого показывал -0,15 mA и ниже. Проехав примерно 200 км получил средний расход 15.9

Отдал сегодня машину на замену подушки и развал, т.к. машина едет криво. Возможно, расход ещё упадёт.
По пропускам ситуация теперь такая: на улице мороз за 20. При заводке пока обороты 2000 первые секунд 5 работают все цилиндры, потом, когда обороты чуть падают, начинает иногда пропускать, в течении секунд 30-45, потом все нормаль, вчера и сегодня Джеки чан не загорался

[QUOTE='grupnik;358776']Турбояма стала меньше, машина стала порезвее.[/QUOTE]

Только заклинаю Одином, не топайте с низов! :)
Газ в пол только с 2500+ об/мин-1! Шатуны стоковые жидковаты.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 28 секунд[/color][/size]
[QUOTE='grupnik;358778']При заводке пока обороты 2000 первые секунд 5 работают все цилиндры, потом, когда обороты чуть падают, начинает иногда пропускать, в течении секунд 30-45, потом все нормаль, вчера и сегодня[/QUOTE]

Вот у меня такая же хрень в третьем, только пропусков совсем чуть (1-2) - у нас не настолько холодно, причем замена форсунок (катушек, свечей) местами и смена фильтриков никак не повлияла на этот процесс. по теплу пропусков вообще нет.

По итогу забил до весны, списываю на изменение работы продувки цилиндров (отключаются вихревые заслонки в впускном коллекторе с прогревом), если не лень будет - сниму Форсканом лог, чтобы разобраться, в какой же момент вдруг этот пропуск возникает. Тут или вихревые заслонки, или изменение геометрии цилиндра с прогревом, на что повлиять без капиталки мало чем возможно...

Да она как то и не топается, если сравнивать с нормальными авто. Хотел тут по снегу на кольце боком проехать, да не тут то было)))) - давлю на газ, а ей пофиг, мозг не даёт. Машина не для водителя. Опасно, можно улететь. Ауди forever.Я езжу редко, только ремонтируют. Ездит жена, а она не топает.

Проехал 4 тысячи, пора менять масло. Пропуски исчезли. Решилось снятием клеммы, т.к. когда менял ГРМ аккумулятор не отключал. В субботу проверил ещё раз метки,чуть подкорректировал дпкв. Все работает как надо. Машина прёт. Решил попробовать 92, т.к. степень сжатия 9.5 и 92,который я заливаю - это фактически 93, разница по моторному методу всего 2 единицы. Подключил шнурок, покатал на всех режимах, в городе больше 160 не получилось разогнатся, но отката угла по детонации ни разу не было на всех режимах. Чуть позже по расходу отпишусь, но пол бака 92 по стрелке показал остаток по пробегу 255 км. Езжу только по городу.

[B]grupnik[/B], зимой можно и на 92. Летом кноки замучают, ехать конечно будет, но ЭБУ будет постоянно богатить смесь, откатывая-накатывая УОЗ, особо топить не получится. В принципе 95-й и 98-й нужны чтобы перегородки на поршнях не сломать, если ездить плавно, то можно и на 92-м...

Посмотрим, пока ни одного кнока)))

[QUOTE=grupnik;358931] В субботу проверил ещё раз метки,чуть подкорректировал дпкв. Подскажите на что он влияет и как произвести его корректировку?

[B]Денис Харионовский[/B], ДПКВ может давать смещение УОЗ, в ту или иную сторону - жрет, не едет и так далее.

Устанавливается просто, по мануалу: приспособа для ВМТ 1-го цилиндра и установить напротив 20-го зуба, как на картинке (отверстие в шкиве КВ по идее должно совпасть с резьбой под ней):

[img]https://b.radikal.ru/b34/1901/42/9c3cb0712abd.png[/img]

Именно так и сделал в субботу. Моё наблюдение: если не скидывать клемму( как я при замене ГРМ), мозги , наверное, работают по старым картам или адаптациям. Смутило немного, то, что датчик на 20 зубе был в самом вверху. Зазор между датчиком выставил средний между 0,5 - 1.5 мм, т.е. 1мм

[B]IDKFA[/B], Подскажите еще, из за неправильного выставления ДПКВ может высвечиваться Р0012-Фазы ГРМ и Р0506-Система холостого хода, обороты ниже ожидаемых.

[B]Денис Харионовский[/B], теоретически да, но больше похоже, что или цепь перескочила на зуб, или неправильно установили метки при замене ГРМ. Не меняли намедни цепь?

Всем привет! Пробег с покупки 4500 км. Наконец то победил пропуски (360 р.). Долил жидкость в АКПП (680р.) И скорее всего нашёл причину повышенного расхода.Заказал саленоид вастгейта (2750 р.)
P.s. надо ещё проверить саленоид управления заслонками.

[QUOTE='grupnik;359127']Наконец то победил пропуски[/QUOTE]

Настройкой датчика КВ или ещё какой способ?

Нет))). Достали пропуски, грешил на новую форсунку. Разобрал... С 1 цилиндра поставил на 3, новую снял. На первый цилиндр поставил старую (бывшую с 3). Новая наверно, китайская подделка. Рампу помыл-внутри плавали старые сетки фильтров, впуск ещё поотмывал разок. Завелась без пропусков, вибрации двигателя уменьшились. Теперь разбираюсь с лишним (неуправляемым) наддувом

[QUOTE='grupnik;359130']Теперь разбираюсь с лишним (неуправляемым) наддувом[/QUOTE]

Может шток подклинивает актуатора турбины....

Нет, соленоид залип в закрытом положении, ошибок нет, т.к. катушка звонится, наддув никак не регулируется, т.е. дует по максимуму.

Проехал 5000 км. Поменял масло. Залил новое супер масло))) Татнефть люкс пао. Недавно отключился 4 цилиндр, сначала были пропуски на холодную, потом на горячую. Виновата новая оригинальная свеча, поставил старую. Пропусков нет. Заказал новые линзы Китай които ку 5 2600 р. И переходные рамки 1100 р. Купил обманку 2 датчика кислорода с мини катом за 650 р.

Вчера отключился 1 цилиндр, опять свеча. Поставил старую. Пропусков нет. Отключил афр датчик ради смеха. Расход с 22 по городу упал до 17-18 литров. Теперь думаю в чем причина - датчик или проводка.