Ошибки P2096 и P0137
 

Доброго всем времени суток! Появилась недавно такая проблема. Машина 11 го года пробег 168 т.км. двигатель 2,3 дилерская. Месяца два назад стал замечать запах аммиака (нашатыря) в салоне и теперь он постоянно. Кстати запах я выяснил идет из выхлопной трубы. Недели две назад загорелся чек. Считал ошибки ELM адаптером, показало P2096 и P0137. Сбросил их, и через пару поездок снова чек загорелся, в этот раз была только ошибка P2096. И так теперь постоянно. Сброшу и снова то одна то две эти ошибка вместе. Первая лямбда новая год назад менял. Вторая видно что еще родная. В программе напряжение второй лямбды на холостом ходу 0,02В, график почти ровный. На педаль газа реагирует поднятием напряжения. Может кто встречался с такой проблемой, как лечится? Заранее благодарю за все ответы!

Может подскажите какое напряжение на второй лямбде в норме должно быть?

[B]valeri73rus[/B], явно дурит LTFT по второй лямбде. Думаю у вас LTFT=+20% и больше.

По 138й ошибке, которая противоположна 137й, мануал тут: [url]https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/rusian/mazda3/20100225141927/html/id0102b7805100.html[/url]
Там есть и проверка второй лямбды.

По ошибке 2096: [url]https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/rusian/mazda3/20100225141927/html/id0102b7810800.html[/url]

Вообще, рекомендую этот мануал, в нем есть всё: [url]https://dropmefiles.com/emueI[/url]

По ремоноту второй лямбды: [url]https://www.drive2.ru/l/506002124123931426/[/url], а лучше отшить в ЕВРО-2 и отключить фишку лямбды. По ссылке есть графики из Торкпро, в принципе можно вывести любой программой из ОБД и смотреть напряжение в движении графиком (ТоркПро просто удобнее всего).

Спасибо, дождался ответа) Завтра займусь изучением инфы и отпишусь о результатах.

Сегодня осмотр коллектора показал что есть сечка между катализаторм и выпуском. Заказал кольцо с пружинами и болтами. После замены посмотрим что изменится. Один из диагнозов был то что есть подсос кислорода, из за которго и происходит обеднение смеси.

Всем добрый день! После праздников решил подразобрать под капотом чтобы выяснить откуда гонит масло. Снизу было не видно из за большого количества патрубков и жгутов проводки.
Результат разбора такой. Течь находится где то под турбиной. Сама турбина сухая, на фото это она сразу после снятия кожуха впусконого, ничего не протирал. Пять лет назад когда купил машину у первого хозяина я сразу тоже разобрал посмотреть состояние турбины, сейчас визуально она такая же как и тогда была. Есть боковой люфт, вроде больше чем раньше был (5 лет назад и 40 т.км.)
1.Может по фото кто то определить откуда гонит масло?
2.В каком состоянии турбина, пробег 168 т.км.?

Как тут вставить фото кто знает?

[B]valeri73rus[/B], Нажимай расширенный режим и дальше увидеть вложить файл.

Фото со следами масла

Года два назад на сервисе предупредили что сальник коелнвала задний начал потеть и что надо к замене готовиться. Может это быть масло оттуда?

[B]valeri73rus[/B], в ВК отписал.

ИМХО картерные давят масляный туман в инлет.

Что проверить нужно чтобы точно знать? Датчик PCV?

[B]valeri73rus[/B], 100% точности никто не даст. В ВК написал: на ХХ крышку открутить, если пляшет - газы прорываются, толкают. Можно отключить верхний патрубок dентиялции клапанной крышки, и ткань чистую сильно пропускающую подложить (чулок etc.) - если сильно в масле будет после вжарки, значит оно.

Клапан PCV надо просто для профилактики менять, там пружинка через 50-100 тыщ уже никакая, буст не держит, турба продувает буст через мотор, выдувает сверху себе в инлет.

Обследовал сегодня еще раз место течи. Выгоняет из турбы в инлет, а так как хомут разболтался то стекало вниз на патрубки и дальше разносило на коробку, раздатку и кардан. Отмыл патрубки, радиатор кулера, инлет. Кстати в в нем почти не было масла зато вся манжета в масле и грязи. Завтра компрессию померяю и соберу все назад. Хотел ЕГР заодно снять почистить не открутил болт, бросил. Как думаете надо его чистить и трубку от него?

И еще подскажите кто знает. У турбины есть шток. Пробовал его пошевелить сегодня, он как мертвый стоит. Это нормально?
Фото новой турбины просто для примера взял.

[QUOTE='valeri73rus;365266']Хотел ЕГР заодно снять почистить не открутил болт, бросил. Как думаете надо его чистить и трубку от него?[/QUOTE]

Чисто для приличия я себе лет пять назад ЕГР почистил, когда менял турбину, опять заглянул - в принципе отложений не добавилось. Так что раз в 5-7 лет, не чаще...

Трубка толстенная, чтобы уж как прям на дизеле забить...

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 3 минуты 28 секунд[/color][/size]
[QUOTE='valeri73rus;365267']И еще подскажите кто знает. У турбины есть шток. Пробовал его пошевелить сегодня, он как мертвый стоит. Это нормально?[/QUOTE]

Нет, шток должен шевелится, калитка на 90 градусов должна прикрываться. Может просто силы мало приложили, пружину не преодолели. Там акутатор держит два болта, проще их открутить, актуатор отвести, и не преодолевая пружины, просто корпусом актуатора туда-сюда подвигать. Если калитка закисла, это сразу чувствуется.

У меня как раз так было, калитка лишь чуть прикрывалась, буст не наддувало, перегон струхнул, 'тачка слабо едет', скинул чуть $$$. Я быренько расшевелил калитку и ездил нормально.

Сегодня всё закончил. Промыл ЕГР, копоти прилично было но шток свободно двигался. Трубку открутил тоже и и прочистил, внутри только нагар небольшой. В блоке дроссельной заслонки немного масла снутри вытер. Шток актуатора турбины двигается проверил открутив как советовали его крепеж. Проверил компрессию на холодную, больших различий между цилиндрами нет. Сразу завелась и покатался с час после. Никаких изменений, едет хорошо. На днях заменю кольцо соединения за катализатором, а то сильно там сечет аж копоть на защитном экране. И после будет видно помогло ли это с ошибками справится или дальше надо искать причину.

[B]valeri73rus[/B], если не отпустит, еще можно опрессовать впуск и промыть ДМРВ спецжыжей, например: [url]https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-dmrv-luftmassensensor-reiniger-1823218929/[/url]
Можно теплым изопропиловым спиртом из радиотоваров.

Причем не только капельку датчика температуры IAT, но и внутри два "волоска" собственно ДМРВ.

В крайнем случае придется лог Форсканом писать. ;)
Для этого нужна ELMка и прогой я потом график суммарных коррекций нарисую, по нему кое-что видно.

Форсканом пользуюсь давно. Что такое логи не в курсе)) Но надеюсь ремонт выпуска поможет.

Продолжение темы. Покатался я вчера и сегодня, ошибок не было не разу. Раньше уже несколько раз бы появилась точно. Может я и тороплюсь с выводами но пока такой результат. Завтра поеду за город, посмотрим что будет. Выходит что подсос был во впуске где то, думаю на входе турбины где масло подтекало и хомут болтался. В планах в ближайшие дни заменить топливный фильтр в баке, заказал и уже пришёл и кольцо уплотнительное после катализатора со шпильками гайками и пружинками, тоже получил уже весь набор, а то на холодную заводижу и из него аж дым валит пока мотор не негреется. Пока это все новости.

[QUOTE='valeri73rus;365275'] Выходит что подсос был во впуске где то, думаю на входе турбины где масло подтекало и хомут болтался.[/QUOTE]

Еще неплохо бы просто опрессовать впуск. Дунуть в гофру 1-1.2 бара насосиком колесным, через любую удобную проставку.

Дуну на днях. А пока норм, ошибки нет и сегодня.

В общем тему я думаю можно закрывать. Вчера поездил ещё и ошибок нет никаких вообще. Значит при не герметичном впуске могут такие ошибки появляться. Кстати и запах нашатыря из выхлопа уже не чувствуется, а вернулся нормальный как раньше. Планирую для профилактики еще клапан PCV на днях тоже заменить. Всем спасибо за ответы!

Последний пост. Всё нормально, ошибок не было больше.