Не едет
 

Прошу помощи.Утром завел авто(америка,2007 г),прогрел,проеехал из гаража до дома 400 м.Через 10 мин завел,загорелся чек,на газ нажимаешь,никакой реакции,как будто топливная система исчезла полностью.Машину заглушил,завел снова на газульку понажимал,вроде стало слышно урчание двигателя.Машину заглушил.Через 5 мин завожу,все нормально,но чек горит.На работу поехал.Перед поездкой на обед автомобиль завелся без проблем и чек погас,все нормально.Подскажите,какая хреновина случилась,раньше такого не было,да и резко как то,все началось и пропало...

[B]foksvid[/B], какая температура на улице было?

[B]foksvid[/B], дроссельная заслонка походу...

Да тепло было,-4 всего,сегодня все нормально,но все таки что ж было?

Че гадать, сьезди на комп диагностику.

Машина 2008 2,3 turbo MZR не едет!!! Давишь в пол и слышно как свистит турбина, но толку ноль,до 100 разгоняюст за 30 секунд а то и больше.... в гору не едет, получается что вроде 238 лошадей хуже чем 70 лошадей на Жигулях.... Даже не знаю что таке - вроде грамотный специалист смотрел(не ОД) - сняли интеркулер,протеситровали датчик полложения дроссельной заслоник - сигнал был что он в закрытом положении, соединили напрямую - согнал дал посточянно открытый - уже поехала лучше но не то!!!! Тестировали на компе - показывает только ошибку по цепи управления вентилятором охлаждения.... и все - чек не горит, ошибка то есть не электрическая.... думали трубки пережаты под интеркулером - перставили их напрмую - поехала получше, поставиили даже датчик положения дроссельной заслонки - то же..... может лямбда, может катализатор... но так тупить ... говорят вродже турбина рабочая...

[B]Ruslan.Demin[/B], расход большой? Если больше 25 литров проверь зажигание... Походу поршень не в вмт. У меня такое было когда грм меняли и болт регулировочный от форда использовали, он длиньше ну и соответственно поршень был не вмт, машина не ехала, жрала бензин и самое странное ошибок нигде не было.

[QUOTE=Stepik;163556][B]Ruslan.Demin[/B], расход большой? Если больше 25 литров проверь зажигание... Походу поршень не в вмт. У меня такое было когда грм меняли и болт регулировочный от форда использовали, он длиньше ну и соответственно поршень был не вмт, машина не ехала, жрала бензин и самое странное ошибок нигде не было.[/QUOTE]

А какой болт?
Можно каталожный номер?
Замена помогла?

Болт от Форда, поршень не в ВМТ, что за бред?
[B]SkaritoM[/B], нет номера, речь не про запчасть идет у него.

[B]Ruslan.Demin[/B], что-то было с машиной до начала этих симптомов? Работы какие-то проводились?

[QUOTE=********.ru;163573]Болт от Форда, поршень не в ВМТ, что за бред?
[B]SkaritoM[/B], нет номера, речь не про запчасть идет у него.[/QUOTE]

Тогда возникаю вопросы, ибо симптомы те же, появились после замены ГРМ.
На диагностике в РПМ сказали что всё в порядке.
Вот думаю что делать?:confused:

[QUOTE=SkaritoM;163576]Тогда возникаю вопросы, ибо симптомы те же, появились после замены ГРМ.
На диагностике в РПМ сказали что всё в порядке.
Вот думаю что делать?:confused:[/QUOTE]

если после замены ГРМ машина стала ехать хуже, то не выставили метки и датчик коленвала. Все.
Брака у новых запчастей не бывает.
Рукожопов никто не отменял.

[QUOTE=********.ru;163581]если после замены ГРМ машина стала ехать хуже, то не выставили метки и датчик коленвала. Все.
Брака у новых запчастей не бывает.
Рукожопов никто не отменял.[/QUOTE]

Понятно, значит мчать опять в сервис.

[B]********.ru[/B], бред это вы на форуме. Регулировочный болт для выставления 1го поршня в вмт, у него каталожный номер 303-507, такой же как у форда, но фордовский немного длинее.
[B]SkaritoM[/B], длина болта 38,5 мм от шляпки, если длиннее значит не подойдет.

[QUOTE=Stepik;163612]Регулировочный болт для выставления 1го поршня в вмт, у него каталожный номер 303-507, такой же как у форда, но фордовский немного длинее.[/QUOTE]

Номер специнструмента для Мазда 303-507, все верно. При чем тут каталожный номер? И при чем тут болт от Форда 303-748 и клуб Мазда СХ7.
Смотрите, что пишете!

Болт от Форда, поршень не в ВМТ, что за бред?
SkaritoM, нет номера, речь не про запчасть идет у него.

Ребята, я думал сначала, что угол опережения зажигания может выставлен неверно - на Nissan ранее мне через комп выставляли опережение, двигатель как-то даже поуверенней стал работать.

Ruslan.Demin, что-то было с машиной до начала этих симптомов? Работы какие-то проводились?

До этого было н ахти сарайчег такой же - но ехала машинка получше, так вот - был поврежден ремень на вспомогательные агрегаты - проехали на одном аакууме без ГУРа несколько километров (жена.........) все намоталось на шкивы коленвала, помпы и генератора, затем как приехала - все это выуживал час, замтем потек сальник коленвала - отвезли на частный сервис рядом с моим коттеджем. Прошел день - звонит сервисник - потек радиатор - (раньше - до порыва ремня не тек) - купилии новый радиатор... может у сервисника руки из жопы? Можно при установке сальника повредить радиатор? В общем оказалось потом что он вакуумный шланг не одел... Потом как уже описывал протестировали на компе и снимали интеркулер.... трубки с датчика ДЗ переставили. Расход огронмый был - валил черный дым - смесь переобагащалась, так вот как трубки на дтчике ДЗ поменяли - чнрный дым исчез - но стал гореть чек (что объяснимо) и жор такой-же... Ну так как бортового компа нет - то жор примерно такой-же (может и меньше раз не переобагащает смесь)

[B]********.ru[/B], вам какая вообще разница, написал же что у меня была данная проблема именно потому что мастера использовали фордовский болт вместо положенного 303-507, и симптомы были такими же. Вас задело что-то? Лучше ответьте на вопрос по турбине чем подсерать.

ГРМ у меня не меняли - меняли токльо сальник коленвала - но насколько я знаю нужно распердвалы фиксировать ... В чем может быть дело, если есть вопросы - задавайте...

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 18 секунд[/color][/size]
Уважаемые форумчане - надесь на ваши советы, сервис сдался. А менять все подряд очень не хочется - как диагностировать точную причину? Спасибо!!!!

[B]Ruslan.Demin[/B], при смене сальника на коленвале снимается шкив крышка, меняется сальник, потом с помощью болта 303-507 фиксируется коленвал и 1й поршень в вмт, и распредвалы специальной планкой после все затягивается, следовательно зажигание настраивается заного.

[QUOTE=Ruslan.Demin;163620]ГРМ у меня не меняли - меняли токльо сальник коленвала - но насколько я знаю нужно распердвалы фиксировать ... В чем может быть дело, если есть вопросы - задавайте...


Уважаемые форумчане - надесь на ваши советы, сервис сдался. А менять все подряд очень не хочется - как диагностировать точную причину? Спасибо!!!![/QUOTE]

На нормальном сервисе, где есть понимающий моторист, заново проверить выставлены ли валы правильно, проверить правильно ли установлен датчик положения коленвала.
Странно, что при замене сальника могли что-то повредить... вряд ли.

Stepik требуется ли после этого регулировка, так как по логике зажигание нужно регулировать только при смене ГРМ цепи, но не при смене сальника коленвала.... Если не прав - ваши комментарии..

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 28 секунд[/color][/size]
********.ru "На нормальном сервисе, где есть понимающий моторист, заново проверить выставлены ли валы правильно, проверить правильно ли установлен датчик положения коленвала.
Странно, что при замене сальника могли что-то повредить... вряд ли."
То есть машина может не ехать из-за того - что неправильно собрал и сместил валы?

Нашел пост, как раз про этот болт
[url]http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2465226[/url]

[B]Ruslan.Demin[/B], датчик вмт снимает показания со шкива коленвала, этот шкиф снимается с коленвала при замене сальника, он фиксируется болтом никаких шпонок не предусмотрено, поэтому когда он снимается нужно опять выставлять зажигание, т.е. фиксировать коленвал с помощью болта 303-507, одевать шкив круглым отверстием на нем вниз в это отверстие вкрутить болт чтобы шкиф при затяжке не провернуло и затягивать все это дело пневмогайковертом. При таком способе вернется настройка зажигания, если снимали звездочки и меняли цепь грм то плюс к этому нужно распредвалы фикировать планкой при затяжке шестеренок и шкива. Болт 303-507 очень важен если он будет длинее, то машина ехать не будет, плюс расход конский и ошибок ноль.

[QUOTE=SkaritoM;163641]Нашел пост, как раз про этот болт
[url]http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2465226[/url][/QUOTE]

Отлично все показано и про фордовский болт и последствия. ;)
Машина ехать будет, но как у всех дергаться.

[B]********.ru[/B],и ничего не дергается. У меня так было настроено ездил месяц на такой машине по причине того что мастерам не мог доказать, что зажигание неправильное, машина не дергается, ошибок нет совсем, но разгон как у шохи, орет но не едет, плюс расход. У вас такая машина была, или просто написать хотели? Почему она дергаться то должна?

Когда я справшивал у масетра - правильно ли выставил момент зажигания, он говорит что там только одно положение, типа дураком надо быть чтобы его неправильно выставить, если бы было неправильно выставлено - вообще двигатель не работал бы,... Я как то поверил и тему закрыли - начали искать другие причины. Но вообще то благодарен вам за советы и сделаю обязательно как посоветовал ********.ru - На нормальном сервисе, где есть понимающий моторист, заново проверить выставлены ли валы правильно, проверить правильно ли установлен датчик положения коленвала.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 41 секунду[/color][/size]
Машина у меня кстати заметно подергивается на переключениях передач - особенно первая - вторая- третья хотя раньше как-то не замечал такого сильного дергания, - да, было заметно когда передача переключается так как не вариатор, но так заметно не было - особенно проявляется при обгоне. Кстати на Мазде вообще при утоплении педали никакого кикдауна, еще хуже едет, плавно надо нагонять и разгонять её - тогда вроде едет. Думал что коробка еще начала мозки компосировать, но щас понимаю, что такого не было до замены сальника, значит будем искать причину в зажигании. Не знаю пока когда - но как перевыставим зажигание, отпишусь.

[B]Ruslan.Demin[/B], была у меня история. 2005 Ауди А4, замена распредвала на дилере, потом 17 раз дилер перебирал мотор, не понимая почему горит чек по датчику распредвала, меняли датчик, меняли муфту, только на Ауди это неубиваемые детали.
Так и выдали мне авто с горящим чеком и со словами - метки там не надо выставлять, там все автоматом фиксируется и тут беда уже в самом моторе, мол заводской брак - замена мотора :)
Благо все стоило мне копейки по работе, а запчасти с ЦС они выписывали на другую гарантийную машину. Было не очень обидно в плане денег.
Так и пришлось продать машину товарищу, который поехал у кулибину и тот выставил ему распредвалы, пробег уже 320 тысяч.

Так что Ваша фраза [QUOTE]он говорит что там только одно положение, типа дураком надо быть чтобы его неправильно выставить, если бы было неправильно выставлено - вообще двигатель не работал бы[/QUOTE] мне до боли знакома :(

[B]Ruslan.Demin[/B], зажигание в любом сервисе поставят, главное наличие спец инструмента, с ним гарантия правильного зажигания 100%. Сначала просите вынести спец иструмент (болт фиксации распредвала и планка фиксации распредвалов [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=8611[/url]) потом уже соглашайтесь на ремонт.

То есть могу я использовать размеры для болта и планки (см. вложение)? Хотел бы понять сам принцип использования специнструментов - болта и планки. Прочитал топики вложенные по шестой мазде - ест ьнесколько вопросов разъясните коротко - болт фиксирующий коленвал на CX-7 закручивается до упора? И еще в форуме [url]http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2465226[/url] указывалось, что "в пазы распредвалов ставим нож от рубанка.... А указаынная вами планка фиксирует их сверху? просто разясните принцип пожалуйста.:beer: Спс.

[B]Ruslan.Demin[/B], на фото именно тот специструмент, что нужен, болт закручивается до конца, планка вставляется в пазы, у нашего матора впускной распредвал длинее выпускного поэтому и форма планки такая. Тут картинки: [url]http://www.justanswer.com/mazda/5gq9w-mazda-cx7-need-align-timing-chain-08-cx7-need-marks.html[/url]
Тут инструкции [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=7814[/url]

[B]Ruslan.Demin[/B], на атмосферке нет ТНВД, поэтому валы одной длины.
На L3 turbo распредвал удлинен до ТНВД, поэтому имеется вырез в планке на Вашей картинке.

Вчера забрал машину из R-P-M, сказали метки выставлены были неправильно, вроде как поправили, но проблема не ушла.
Просканировал на ошибки, выдало?
P0004 - Fuel Volume Regulator Control Circuit High
P0714 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
В сервисе не в курсе, что делать. Обещали в понедельник отзвониться по факту общения с человеком из мазда-моторс.

Ест 30 литров.

Есть у меня подозрение, что те кривые руки, которые меняли ГРМ, при замене тормозухи, налили её нещадно на провода и собственно теперь проблема.

[B]SkaritoM[/B], сбрасываешь, ошибки опять появляются? У тебя 2 датчика замкнуло, проверяй проводку! Посмотри показания лямбды, долгосрочной топливной коррекции, maf датчик и расход л/ч через obd2 компьютер. Потом уже пляши

[QUOTE=Stepik;164738][B]SkaritoM[/B], сбрасываешь, ошибки опять появляются? У тебя 2 датчика замкнуло, проверяй проводку! Посмотри показания лямбды, долгосрочной топливной коррекции, maf датчик и расход л/ч через obd2 компьютер. Потом уже пляши[/QUOTE]

А есть ли нормы по этим показателям?
На первый взгяд проводка цела, но вскрытие покажет:)

[QUOTE=SkaritoM;164741]А есть ли нормы по этим показателям?
На первый взгяд проводка цела, но вскрытие покажет:)[/QUOTE]

Лямбда должна показывать около 1го вольта и незначительно меняться от оборотов, ltft - долгосрочная коррекция, в идеале 0.0%, если минус, то бедная смесь, если +, то обогощенная, при > 25% обычно компьютер выдает ошибку, при больших значениях данного параметра растет расход бензина(например если ltft =11%, то двигатель кушает на 11% больше топлива от нормы), есть еще короткосрочная коррекция stft - показывает текущую коррекцию в данный момент времени, можно определить по нему подачу топлива, принципы работы такой же, но ltft более важен. Если долгосрочная коррекция в большом плюсе, то возможен где-то подсос воздуха до камеры сгорания, может быть сломан maf датчик, который неправильно определяет обьем проходящего через него воздуха, соответственно комп корректирует и дает обогощенную смесь, литры в час соответственно текущий расход топлива, на холостых около литра должен быть. Смотри сначала ltft, потом уже другое. На некоторых машинах есть параметр времени открытия форсунок по цилиндрам, на нашей cx-7 не знаю есть ли.

[QUOTE=Stepik;164745]Лямбда должна показывать около 1го вольта и незначительно меняться от оборотов, ltft - долгосрочная коррекция, в идеале 0.0%, если минус, то бедная смесь, если +, то обогощенная, при > 25% обычно компьютер выдает ошибку, при больших значениях данного параметра растет расход бензина(например если ltft =11%, то двигатель кушает на 11% больше топлива от нормы), есть еще короткосрочная коррекция stft - показывает текущую коррекцию в данный момент времени, можно определить по нему подачу топлива, принципы работы такой же, но ltft более важен. Если долгосрочная коррекция в большом плюсе, то возможен где-то подсос воздуха до камеры сгорания, может быть сломан maf датчик, который неправильно определяет обьем проходящего через него воздуха, соответственно комп корректирует и дает обогощенную смесь, литры в час соответственно текущий расход топлива, на холостых около литра должен быть. Смотри сначала ltft, потом уже другое. На некоторых машинах есть параметр времени открытия форсунок по цилиндрам, на нашей cx-7 не знаю есть ли.[/QUOTE]

Не знаю почему, но данные с Лямбд (O2 sensors) и LTFT STFT показывать отказывается. Причём не в одной проге. MAF 25 lb/min при 6000 rpm, при ХХ 0.
Внешне проводка целая.

[B]SkaritoM[/B], вот хорошая статья, почитай.
[url]http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-101-diagnostics-148[/url]

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 13 секунд[/color][/size]
[QUOTE=SkaritoM;164748]Не знаю почему, но данные с Лямбд (O2 sensors) и LTFT STFT показывать отказывается. Причём не в одной проге. MAF 25 lb/min при 6000 rpm, при ХХ 0.
Внешне проводка целая.[/QUOTE]

Каким прибором считываете параметры? Не китайским obd2 сканером случайно? Данные параметры стандартные и должны считываться 100%, поменяй прибор. Или сбрось его настройки.

[QUOTE=Stepik;164749][B]SkaritoM[/B], вот хорошая статья, почитай.
[url]http://www.a-master.com.ua/site/content/page/professional-articles-101-diagnostics-148[/url]

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 13 секунд[/color][/size]


Каким прибором считываете параметры? Не китайским obd2 сканером случайно? Данные параметры стандартные и должны считываться 100%, поменяй прибор. Или сбрось его настройки.[/QUOTE]

Кривые руки.:)
ltft -7%
На первой Лямбде 0.7V

[QUOTE=SkaritoM;164752]Кривые руки.:)
ltft -7%
На первой Лямбде 0.7V[/QUOTE]

Какие обороты?

[QUOTE=Stepik;164754]Какие обороты?[/QUOTE]

ХХ 0.668 - 0.701

Первые 2 пункта лямбда отключена от машины и подключена к вольтметру.
1)
-Увеличьте обороты движка до 2500
-Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси: вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
-Если напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
2)
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.

3)
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Склоняюсь к тому, что лямбда глючит.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 15 секунд[/color][/size]
Вот более понятная статья как проверить.
[url]http://andrejgrechuha.ru/kak-proverit-lyambda-zond-na-avtomobile/[/url]