Диагностика цепи ГРМ
 

Здравствуйте, купил Mazda Cx-7 2011 года, пробег по одометру 95000км (в реале может и больше). Не дымит. На холостых для меня слышен звук дизеления.
Начитавшись про машину думаю о замене ГРМ. Подскажите это нормальный у меня звук? Как сделать грамотно диагностику цепи и оценить состояние за приемлемые средства?
Денег лишних нет, вот думаю резину новую брать или цепь менять:)
На видео работа прогретого ДВС на холостых
[url]https://www.youtube.com/watch?v=DJzVDuODqSw&feature=youtu.be[/url]

[B]Nordix[/B], тарахтят 3-4 поршни на перекладке, как у всех. Я тут поначалу начитался, ааа все пропало, цепь!!!111:D В результате третий год комплект ГРМ живет в коробке, ждет оказии. И чип не помогает проклятую цепь растянуть, чтобы наконец заняться.

Но жто не значит, что за комплектом не надо следить, рекомендую в ОБЫЧНОЙ поездке по городу записать Форсканом на смартфоне пять параметров, по графику VT diff будет четко понятно, работает ли муфта, и сильно ли растянута цепь. Если осилите, поищу ссылку, где это выкладывал.

Не проблема, сканер есть

[B]Nordix[/B], вот описание методики: [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=347711&postcount=16[/url]

Нужны VSS, RPM, VT Duty, VT DIFF, VT act, KNOCK, во время любой обычной поездки.

VT DIFF не должен повторять VT Duty, чем тоньше всплески и чем ближе к нулю линия VT DIFF, тем быстре и лучше отрабатывает муфта сигналы ЭБУ, меньше растянута цепь.

Сделал. Оцените
Где то график показывает что все плохо, а где то что нормально:confused:
[IMG]http://ipic.su/img/img7/fs/Snimokekrana2019-02-22v12.1550801387.png[/IMG]

[B]Nordix[/B], всё неплохо. Первичный всплеск есть всегда, муфта не мгновенно управляющий сигнал отрабатывает даже новая. То, что VTACT и VTDUTY не всегда идентичны, то же норма, я для этого LOAD на графиках смотрю - при отпускании педали давление масла падает и муфта стремится защелкнуться в нулевое положение.

Вот теперь от этого графика смотрите изменения раз в полгода-год, когда станет напоминать второй график "курильщика" по моей ссылке с методикой - тогда муфте хана и точно пора менять ГРМ. Ну или пробег будет 150 тыщ - предупредительный ремонт, для спокойствия.

ЗЫ Вставляя картинки на форум, желательно их ужимать до 800-900 ppx по горизонтали, форум расползается.

Вот вы здесь экг выложили:) кулибины ;)

MAZDA CX-7 2.5. Подскажите реальный ресурс цепи ГРМ? У меня пробег почти под 200 000 км. Каких то посторонних звуков при работе не слышно (кроме, может быть, небольшого цокания клапанов). Менять прям кровь из носу или можно еще годик потерпеть?

И второй вопрос - стоит ГБО, на нем где-то 20 тыс. км наездил. Регулируются ли как-то клапана в данном моторе? Я слышал там какие-то стаканы, которых нужно купить чуть ли не 250 шт. для подбора нужного зазора по месту ))).

[B]VNN84[/B], самый топовый признак, когда цепь растянута - "всхрапывание" мотора на утреннем холодном запуске. Т.е. натяжитель уже на максимуме и без масла не подтягивает цепь, она болтается.

Обычно растяжение на турбо происходит, не слышал, чтобы атмо имели с этим проблемы на всей жизни мотора.

С ГБО каждое ТО ГБО очень желательно регулировать клапана! От большей температуры осаживаются выпускные клапана и их зажимает. Опять же, это больше критично для турбо.

Регулируют по алгоритму, меняя стаканчики с большим зазором на меньший, или наоборот, крайние выбывшие заменяют новыми. Корявые слесаря просто подтачивают стаканчики внутри шарошками, но это приводит к быстрейшему их расклёпыванию внутри. Лучше отрегулировать у дилера или специализированных СТО, у них всегда в резерве мешок этих стаканчиков.

IDKFA, то есть, если при запуске холодного двигателя я не слышу никакого звона, то можно не беспокоится за цепь ГРМ?
А оценить растяжение, как я понял, можно через эндоскоп при снятой клапанной крышки?