Цитата:
Сообщение от Rat
Локальный ремонт тебе в помощь. Всё реально. Что красить не будешь - это правильно.
P.S. никогда не понимал людей, которые из-за подобной фигни красят всю дверь, например  |
Если краска целая то есть смысл восстановить технологией PDR, восстановление без покраски. А так если сколы, царапины и т.д. то я б покрасил и целиком, не вижу ни чего криминального, один фиг машина ж без ДТП. Или типа перед продажей бегают с прибором и тыкают, но он покажет что просто красился элемент, без шпаклевки.
А тем более какие щас технологии, так можно вообще покрасить что прибор будет ту толщину показывать которую надо, например лак перед покраской полностью шлифануть, а также есть спец. состав на основе цинка который наносится непосредственно перед нанесением лака, он способствует на то что прибор будет показывать толщину как не крашенного участка, вот так
А если чесно, то я б всю перекрасил по грамотному отличной краской и лаком, потому что заводская покраска дерьмо, согласитесь. Мой серебристый цвет так вообще просвечивается и грунт видно под неким ракурсом, а лак подвержен сколам.
Не знаю почему шарахаются покупатели от крашеной, ведь видно что не шпаклевана, в ДТП не была, подумаеш, что красилась из-за сколов и притертостей.
Добавлено через 28 минут 1 секунду
Имея некий опыт по покраскам, я сам покрасил низы четырех дверей.
По низу они были все в сколах от камней, не карандашем же заделывать. Покраску производил локальным методом, методом плавного перехода, но это очень сложно и не все сто беруться делать, им проще весь элемент облить. А так этим методом можно хоть пятном красить, смотря в каком месте повреждение.
Делается так: - обезжиривается весь элемент, убирается вся грязь, гудрон;
-заделываются сколы и царапки;
- зашлифовыатся весь элемент наждачкой Р 1500;
- оклеивается необходимая часть специальным переходным паралоновым валиком;
- красится грунтовкой;
- замывается грунт;
- опять обклеивается с валиком если есть ребро(смотря в каком месте) или на плоскости бумагой в виде парашутов, чтоб не было четкой границы краски;
- обезжиривается салфеткой;
- наносится первый слой базы;
- наносится второй слой базы;
- наносится "биндер" по переходу по краски;
- сушится 20 мин;
- протирается спец. липкой салфеткой, чтоб убрать опыл краски;
- наносится лак в 2-3 слоя;
- затем в место перехода старого и нового лака напыляется специальный растворитель для перехода;
- сушится и шлифуется Р 2000, затем 3000 абралоном с водой;
- полируется пастой 3М №417, затем 3М №76 и если черная то антигалограммой.
ВОТ И ВСЕ!
Итог: поверхность крашеня не вся, переход не видно, сколы и царапины ушли, прибор показыват измененную толщину не повсей поверхности, а как правило при большом ДТП, все шпаклюется и красится полностью.
Да еще, я красил мягким лаком (они различаются) но он более дорогой. Он не подвержен сколам от камней!