Программа ЭБУ от Glance (делимся впечатлениями)

[Nivovod]

1. Детон это детонация. Измеряется в градусах на которые откатывается зажигание в сторону позднего. Да KR это откат по детону.
Датчик очень четко фиксирует детон и в Versatuner видно показатели детона вплоть до миллионных долей, да, не всегда откат по датчику это детон, это может быть любой другой стук - растянутая цепь, умирающий актуатор, защина и термозащита, подушки двигателя. Но эти случаи я исключаю, т.к. стараюсь следить состоянием обвески, грм и опор. Если есть откат, то пофиг откуда он взялся, двигатель все равно откатит зажигание. Если бахнуть по блоку ключом на 27 во время движения, то двигатель откатит зажигание, датчик детонации реагирует на любые шумы
2. Я уже писал, что на до 0.8 градусов можно забить, до 2 обращать внимание, если эти 2 градуса на оборотах ниже 3500
3. По калибровке Мафа: его тебе может откалибровать тот, кто прошивал, но ты ему должен снять лог в движении в разных режимах, а лучше при разгоне с 3 передачи с 2000 до 6500 оборотов, с этого лога он выберет показатели МАФа и сравнит какие при этом были LTFT, потом по ним откорректирует МАФ. Пойщите в нете Abilor tuning guide, почитайте, ребята с МПСКИ.РУ все перевели на русский.
4. Воообще кому интересно на МПСКЕ.РУ есть тема versatuner, в которой есть все про работу нашего эбу, только не берите топливные и иные карты там, они у нас сильно отличаются
5. Детонация в 4-6 это полный пипец, если я ее вижу, я еду как дед до дома, читаю лог, и лезу править прошивку
6.На текущей прошивке я могу задавить в пол с места и получу 0,8 детонации, т.к. снизил углы муфты ввт нужно диапазоне и откорректировал нагрузку и смесь, но делал только пару раз так,чтобы убедиться в нормальной работе прошивки
7. про температуру после интеркулера спору нет, после 50 до 70 градусов эбу вносит коррктивы в карту зажигания, а после 70 едет уже по карте высокой температуры ВАТ, при этом после 50 градусов никто не застрахован от детона, поэтому после пробки я потихоньку продуваюсь и у меня стоит 3,25 дюйма кулер
8. любой детон опасен, любой
9. у меня наоборот в открытом цикле температура катов ниже, в закрытом выше, т.к. пока не подобрал себе правильное зажигание и смесь в закрытом цикле
10. при росте оборотов егт должен падать, после 5000 расти, оптимально 3000-3500, хорошо продувает кулер и каты

Я не езжу на дрэг, да и полный газ прожимал то для тестирование новой прошивки. Впрочем на ходу то, я так понимаю это все еще безопасно в режиме Д. Она ж все равно скинет на пару передач вниз и обороты подпрыгнут до 3к+. - И В момент до переключения ты получишь детон, т.к. наш эбу работает быстрее нашей АКПП, нагрузка растет, а у тебя еще 6 воткнута, кстати от всплеской наддува и детона у некоторых ребят взрывались движки при разгоне после режима круиза

по поводу дуть с низов: в нашей прошивке вейстгейт закрыт на 100% и крутит турбину на 500, 1000, 1500, чтобы она раскрутилась быстрее к рабочей зоне, можно поставить 100% на 2000, 2250, 2500 и тогда она надует к 2500 1,2, вопрос в балансе, а не том чтобы убить движок передувом
открытие дросселя на всю только подстегивает вейстгейт держаться закрытым, и турба дует, смесь беднеет, давление растет, детон и привет шатун
на первой передаче нагрузки срезаны и мало шансов надуть опасный буст и еще на ней ты всегда едешь в закрытом цикле, вторая уже дует нормально и при 75% дросселе уходит в открытый цикл

стартуй с первой, переходи после 4000-4500 на вторую, аккп всегда стремится воткнуть вторую побыстрее, а лучше на драйве стартуй с дросселем в 45-50% и после 3000 дави смело
на 2000 при давке в пол ты увидишь 0,6 бар, на 2500 0,8-0,0; но не факт кстати, может Ежик подрезал нагрузку и буст там в целях безопасности
в мануальном крутил до 6700, до отсечки, вверх не включает, а вниз включает при торможении, не вздумай кататься на высоких передачах внатяг, у нас и так двигатель подвержен масляному голоданию

[srez]

Сообщение от Nivovod

Ааааа, ща айпад кину, ноут возьму и отвечу

Спасибо большое. 8-)
По хорошему, это надо собрать в некий ФАК, я б собрал, но не потяну сделать хорошо.

Добавлено через 8 минут 38 секунд
Еще, кстати, вопрос до кучи, замечал такой эффект, что словив разок сильную детонацию (скажем газанув резковато после пробки), мотор иногда начинает откровенно стрематься и очень слабо тянет и длится это может час и более. Стоит заглушить машину и завести снова и эффект пропадает. Снова начинает ехать как ни в чем не бывало. За счет чего такой эффект происходит?
Еще вот вопрос, скажем КР показал 6 градусов при разгоне с места, как у меня было сегодня. Это, я так понимаю получается если треть градуса задирается каждые 650мс, что датчик детонации орал непрерывно 12 секунд. Это довольно странно, ибо КР показывает совсем иную картину, он в течении скажем первых секунд 3х равен 0, потом скачкообразно прыгает до 6 и сразу назад в 0. Если не смотреть на него, то легко пропустить даже. А должна быть совсем другая картина каждую секунд он должен гдето 0.5 градуса прибавлять.Да и звона детонации не слышно, возможно его глушит рев мотора, но както странно. По этому описанию выходит, что детонация должна быть просто яростной при 6 то градусах.

[vvp]

Сообщение от srez

Еще, кстати, вопрос до кучи, замечал такой эффект, что словив разок сильную детонацию (скажем газанув резковато после пробки), мотор иногда начинает откровенно стрематься и очень слабо тянет и длится это может час и более. Стоит заглушить машину и завести снова и эффект пропадает. Снова начинает ехать как ни в чем не бывало. За счет чего такой эффект происходит?

Никогда такого не было в процессе детона конечно тяга пропадает ибо углы комп откатывает и смесь богатит, надо же как то боротся с детонацией, но чтоб это длилось продолжительное врмя?! Нееет. Это что то не то в железе. У меня когда детон вылазил бросал газ, потом в ручной режим коробку и прет норм! Кулер продуется, температура буста упадет и все, никакого детона

[Nivovod]

ФАК не нужен, если кому нужны дебри сходите на мпску, у нас тут не много найдется народу, кто готов методом проб и ошибок ковырять самостоятельно мозги, и они правы, нафиг не надо, а ради интереса лучше сходить и посмотреть как у других

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Srez, по поводу твоих ЗЫ
1. Купи у ******** лучше диски нормальные на перед
2. Коррекция долгосрочная делается только при первых десятках километров, потом уже все - она запоминается ЭБУ, краткосрочная идет в реальном времени, но она как то не спасает если честно, за то по ней видно говнобенз

Добавлено через 8 минут 44 секунды
Про долгую тупежку - х.з. Снимай логи и смотри
Про детон, он снимает по 0,35, но при этом сильно начинает богатить смесь и снижает нагрузку, поэтому детон убегает быстро относительно, но идет просадка по сощности и очень большая
Торк не успевает так часто показывать тебе реальное изменение детона
Чтоб не пропустить детон и всплески буста поставть в торке АЛАРМы на 0,8 по детону и на 1,2 по бусту, для начала
Не придавлять, а откатывать в сторону позднего зажигания
При 6 гражусах отката она и есть яростная, скажи спасибо своему ЭБУ, что он умеет ее быстро залить бензом и снизить буст и закрыть дроссель (как не дави, а он сам закроет при перегрузках), если тебе не сняли лимиты

И ваще я спать, а все энузязисты дуйте на мпску, там парни знают о наших двигульках почти все, я вообще еще полный ноль и самоучка, а то наслушаетесь тут меня
И каждая машина индивидуальна, карты с моей машины будут процентов 99 хреново ехать на другой

[srez]

Сообщение от vvp

Никогда такого не было в процессе детона конечно тяга пропадает ибо углы комп откатывает и смесь богатит, надо же как то боротся с детонацией, но чтоб это длилось продолжительное врмя?! Нееет. Это что то не то в железе. У меня когда детон вылазил бросал газ, потом в ручной режим коробку и прет норм! Кулер продуется, температура буста упадет и все, никакого детона

Ну вот за это лето, я такой эффект ловил раз 5-10. Как лето кончилось, пропал. Засек банально, при покупке долго не мог понять, почему она иногда "едет", а иногда нет. И вообще без какойто внутренней логики. Потом засек, что заливаешь бенз и начинает "ехать", но сразу. По логике в топливной рампе еще старый бензин. Потом понял, что бензин заливать не нужно, достаточно "перезагрузить" ее. Вообще, я чего интересуюсь, толи это с моей маздой проблема, толи просто я слишком требователен, но она очень капризна. Бэха скажем предсказуема всегда, там ваще слабоинтересно, все равно лучше чем она ниче не сделать. А с маздой вот, приходится разбираться, чтоб понять че там у нее в бошке за тараканы. Первое мое открытие было, что ей с 98го бензина реально лучшеет. Второе, что иногда ее клинит и надо рестартануть. Третье, это был навык быстро надрессировать автомат на агрессивный режим езды через излишне агрессивные ускорения торможения несколько раз подряд. Потом уже понимал, что очень сильно на погоду реагирует,не только на температуру, но и на влажность. Причем почемуто в дождь ей плохеет, а не наоборот.
И разница не то чтобы минимальна, она очень значительна. И мне непонятно, почему только у меня такие проблемы. Толи дело во мне, толи и вправду она поломатая вся, что КР в 4-6 раз в час да вылетит. А может, я просто слишком внимателен, пишу видео в торке, анализирую. Врядли, это много кто делает.

Скажем, на бэхе я всегда знаю, что будет когда я нажму газ на х%, на мазде каждый раз сурприз. Может улететь стрелой, а может начать еле ускоряться. А вот по мере так сказать углубления в тему я смог добиться, что она почти всегда резва. И если вдруг тупешка начинается, то довольно быстро удается это разрулить.

[vvp]

srez, все турбовые авто с современными эбу в разных условия едут по разному, это в первую очередь зависит от температуры и плотности воздуха, но врядли чайка едет настолько по разному чтобы можно было печалится. Я в свое время тоже думал что разница в динамике бывает значительная, оказалось 0.7 сек до 100 разница мой тебе совет, сделай пару замеров, сними логи, может тебе это кажется
Единственное НО: сильно теряется динамика в жару после пробки ( ну это спасибо топ кулеру) из-за детона и плохой бенз также сказывается на динамике, остальное ловля блох )) двигатель у нас изначально расчитан на 98 бензин, достаточно посмотреть мануал mazda mps с точно таким же мотором там честно указан АИ - 98!!!

[srez]

Сообщение от vvp

srez, все турбовые авто с современными эбу в разных условия едут по разному, это в первую очередь зависит от температуры и плотности воздуха, но врядли чайка едет настолько по разному чтобы можно было печалится. Я в свое время тоже думал что разница в динамике бывает значительная, оказалось 0.7 сек до 100 разница мой тебе совет, сделай пару замеров, сними логи, может тебе это кажется
Единственное НО: сильно теряется динамика в жару после пробки ( ну это спасибо топ кулеру) из-за детона и плохой бенз также сказывается на динамике, остальное ловля блох )) двигатель у нас изначально расчитан на 98 бензин, достаточно посмотреть мануал mazda mps с точно таким же мотором там честно указан АИ - 98!!!

Да, я именно из этих соображений и перечиповал на 98й, что это родной для мотора. У той же европейской цехи тоже 98й онли и 260 лошадей в стоке. И 0.7 это дофига, но я там намеривал ажно 1.5 секунды разницы. А больше всего заметно когда в торке меряешь максимальную мощность подводимую к колесам (массу указывал 2 тонны от балды, тут важно сравнение а не абсолютное значение, и один и тот же участок дороги, он нифига не горизонтальный если чо). Вот этот параметр на диво повторяется, если провести эксперимент несколько раз подряд. Если автомат уже надрессирован правильно конечно. Так вот, когда она не едет то этот пик 150 л.с., если едет плохо, то 180 л.с., если хорошо то 230 л.с.
Оно кста реально квантуется, то есть обычно в этих 3х позициях. Это понятно еще предыдущая гланс прошивка (мягкая на 95м). Ну вот в 1.5 раза разбросец на самых интересных, пиковых нагрузках. Вот и когда на трассе обгоняешь, грубо говоря у тебя 150 лошадей в резерве либо 230. Из них 50 еще на трение и аэродинамику улетит, вот и остается 100 или 180. Цифры конечно очень вольно подаю, но по ощущениям разница именно такого порядка. Или если на МКАД яростно врываешься тоже, либо успеешь в поток оперативно встроиться либо не успеешь и тут тоже очень заметно. Совершенно иной стиль вождения получается, когда "плохо" едет, привычный стиль просто невозможен.

[Nivovod]

Пиши логи, выкладывай, посмотрим откуда детон
И напиши сколько маф максимально намеряет у тебя при вжарке

[srez]

Вот, про детонации нарыл:
"Лично по моему опыту, когда наблюдаются мгновенные всплески детона в виде пиков на логах - это однозначно паразитные шумы. Мозги уменьшают детонацию по-шагово и с определённой частотой, причём размер шага и частоту можно прописать в картах. Поэтому если видите лесенку, то это однозначно детон "

Полностью соответствует моим наблюдениям. Правда все равно непонятно, почему у меня есть эти ложные детонации, а у других нет. И нужно ли чтото с этим делать и что именно 8-)

[Nivovod]

Снимай логииии, увидишь лесенку
Ставь только в торке 8 раз секунду опрос датчиков