А кто ж их знает. Все параметры в норме, смесь, температуры и т.д. Свечи при замене были тоже как новые.

[QUOTE=DemonDL;344905]Вместе с приходом тепла и ко мне пришел детон. Какого хрена, не знаю, ниже 20 градусов за бортом никакого детона, только после пробок. Как теплее, так появляется детон, причем иногда и до 5-6 очков доходит. По всем остальным параметрам никаких абсолютно изменений. Стоит чуть сильнее надавить на газ, и детон спадает, вплоть до 0, или например в М режиме понизить передачу. Смесь видно становится богаче и цилиндры лучше охлаждаются. Но я не понимаю, почему детон приходит вместе с теплом, буквально пару дней назад катался при +15 никаких детонов.[/QUOTE]
Так детонация с приходом тепла обычное дело. При определении детоноустойчивости бензина моторным методом как раз одно из условий высокая температура воздуха и установки.

От такого обычного дела прогорают поршня. Вообщем думаю отключить муфту и забыть о детонах, лучше поберегу мотор.

и тут мы снова пришли к целесообразности установки ГБО :) На газу с его октановым 102-104 про детон забудете навсегда :)

Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?

[QUOTE=DemonDL;344945]Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?[/QUOTE]

берется готовый комплект Zavoli или BRC и устанавливается. Специально для МПС двигателя сделаный комплект. Всверливаются форсунки газовые прамо в двиг. Комплект с 2009 года ставят, боятся нечего, еще ни один двиг изза газа не умер, умирают наши движки исключительно изза чипа и перепробегов по маслу

и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.

ты как пилот пассажирского лайнера, сообщаешь какието данные в диспетчерскую :) Приятно читать, хоть я и ни бельмеса не понимаю, в том что ты сейчас пишешь :)

Обычно если тупит и корректировка смеси больше 15% это все забитые каталики либо подсос воздуха.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 9 минут 25 секунд[/color][/size]
[QUOTE=DPH159;344493][B]Stan-is-love[/B],
100% диагностировать вряд ли, но кое-что увидеть можно.
Вторая лямбда в смесеобразовании не участвует и считается, что никаких поправок по ней в смесь не вносится. Поэтому я её рассматривать не буду.
Предлагаю два варианта:
1. Снять разъем первой лямбды и прокатиться. Если динамика улучшится, то можно предположить неисправность. При этом будет гореть чек. Разъем стоит сзади АКП под площадкой аккумулятора (нужно снять, чтоб добраться) либо проводка или иногда даже мозги;
2. Выставить на экран forscan два PID: RPM(обороты) и О2S11 (сигнал первой лямбды в мА). После чего сделать запись сигналов в следующем режиме (коробку переключать вручную): разгон до 3000 оборотов - движение с одной скоростью при 3000 оборотов - убираем ногу с газа резко и останавливаемся (передачи не переключать, коробка сама соскочит на 1-ю, когда понадобится). И выложить сюда графики именно последнего участка (снижение оборотов).
У меня дома есть где-то график исправной лямбды для такого режима - в каком-то руководстве по ремонту. Я вечером или на выходных его сюда выложу и сравним. Если отличается - с высокой долей вероятности считаем лямбду дохлой и вредной.[/QUOTE]
Я обычно просто смотрю параметры:
ActualAFR, Долгосрочная корректировка топлива 1-2, Краткосрочная Корректировка смеси 1-2. Как правило этого достаточно понять что там не так.
1. Если большая корректировка - то подсос либо забит катали - либо неисправность датчиков (Лямбда, МАФ МАП)
2. Если просадка АФР значить топлива мало (Насос - ТНВД - форсы)
Мерю Все Torque Pro с плагином MazdaSpeed.

Форсканом думаю так же все

[QUOTE=DemonDL;344948]и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.[/QUOTE]

Детонацию ты определяешь только по прибору или еще по слуху?

[B]DemonDL[/B], вот интересно, насколько связан детон с IAT и прочими параметрами. Со слов трудно уловить, что за чем возникает.

Есть возможность снять лог в Форскане и слить сюда, поразбираться (в *.csv или отконвертированные в *.xls)?

Для примера [URL="http://www.fayloobmennik.net/7003046"]скидываю ещё разок свой лог[/URL], правда температуры были ещё достаточно низкие в апреле.

ЗЫ Вообще то ИМХО пора уже покупать Версатюнер+OpenPort и самому настраивать пепелац, с такими познаниями, там есть начальные прошивки, в том числе "чипованные", можно как угодно измываться, тем более на MPSka помогут, есть [URL="https://www.drive2.ru/users/levl/"]LevL[/URL], в крайнем случае, за небольшие :dollar: приведёт все в божеский вид дистанционно, из ЛондОна.

Только по прибору, на слух ничего не слышно.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 1 минуту 8 секунд[/color][/size]
Про версатюнер уже думал.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 7 минут 37 секунд[/color][/size]
[B]mramil[/B], вот это интересный вариант, проверю. Спасибо.

[B]mramil[/B], Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.

[QUOTE=DemonDL;344972][B]mramil[/B], Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.[/QUOTE]

муфту программно в 0 выставлять?

[B]podovan198[/B], да

[QUOTE=DemonDL;344972][B]mramil[/B], Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.[/QUOTE]
Проверь как выставлен датчик Колена. Должен стоять ровно по 22 зубу. Зазор между зубом 0.20 (щуп).
Условия:
1. 1-ый поршень ВМТ.
2. болт кручиваешь в шкив и в резьбу в боковой крышке

Если не Поможет то раскоксовку гидроперитом делай. стоит копейки бутылка Капельница и иголку с подачай воды с гидроперитом в Пайп у дроселя

Всем привет, наконец то я в городе, покатался, записал те параметры что вы говорили, выкладываю все что есть, на ходу и на заглушенной.

[url]https://cloud.mail.ru/public/4geF/QawSKf5TG[/url]

[B]Cappuccino[/B], как и раньше предполагалось с ГРМ ИМХО все более-менее нормально, муфта VVTi отрабатывает без проблем, Vdiff невелики и стремятся к нулю.

KnockR появляется у вас каждый раз, когда давится акселератор. К сожалению в логах нет параметра УОЗ, чтобы понять, из-за него ли душится двигатель при появлении кноков - по идее, если [URL="http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=15768&postcount=19"]УОЗ около 17 градусов[/URL] (а больше ЭБУ откатить и не может), а кноки все ещё есть, то двигатель душится по мощности, т.е. как раз и возникает "тупняк". Если бы было видно, что УОЗ постоянно до появления тупняка большой - то я бы предположил причиной таки бензин (не смотря на то, что сейчас залит высокооктановый), в качестве проверки лично бы я [URL="https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=34c16f4e702d8ea4a425360468681a6e&n=33&h=215&w=215"]купил бы октан-бустер[/URL] какой нибудь от Ликви-Моли или подобный и проверил бы.

Остальные параметры, влияющие на потерю мощности - температура наддувочного воздуха и т.п. в вашем случае нормальные...

ты все записи посмотрел? что там в итоге ДМРВ рабочий? кислородный датчик как-то можно проверить?

[B]Cappuccino[/B], да, посмотрел все. Как проверить ДМРВ - две страницы назад [URL="http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=344493&postcount=392"]написал[/URL] [B]DPH159[/B], два подряд сообщения.

ДМРВ из логов не увидеть, насколько правильно работает, коррекции идут, а вот насколько точные - это вопрос. Чиповщики, например Версатюнером, в первую очередь корректируют таблицу ДМРВ в ЭБУ, чтобы значения были ближе всего к 0, в вашем случае значения не критические, за десяток не вылезают, это в пределах самокоррекции. Проблема когда потоянно плюс или минус 20, там и скорректироваться уже ЭБУ не может.

[QUOTE=IDKFA;345064][B]Cappuccino[/B], да, посмотрел все. Как проверить ДМРВ - две страницы назад [URL="http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=344493&postcount=392"]написал[/URL] [B]DPH159[/B], два подряд сообщения.

ДМРВ из логов не увидеть, насколько правильно работает, коррекции идут, а вот насколько точные - это вопрос. Чиповщики, например Версатюнером, в первую очередь корректируют таблицу ДМРВ в ЭБУ, чтобы значения были ближе всего к 0, в вашем случае значения не критические, за десяток не вылезают, это в пределах самокоррекции. Проблема когда потоянно плюс или минус 20, там и скорректироваться уже ЭБУ не может.[/QUOTE]
c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.

[QUOTE=Cappuccino;345071]c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.[/QUOTE]
Когда тачка не едит и ест много бензина. При этом корректировка долгосрочная 25%. - Это следствие забитого катализатор. А забитый катализатор - следствие умирающей турбины.
Выбивайте каты! и будет все хоккей.

[B]Cappuccino[/B], сорри, я ошибся, написав в первом предложении тоже про ДМРВ. Там методика как раз про лямбду - [QUOTE]Как проверить [U]лямбду[/U] - две страницы назад написал [B]DPH159[/B], два подряд сообщения[/QUOTE]

[URL="http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=344493&postcount=392"]тут[/URL] и [URL="http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=344508&postcount=393"]тут[/URL].

Очередной бред у меня. Перестал обкатывать новые вкладыши, стал ездить более активнее 3000-3500 оборотов, ехал сегодня за бортом 21 градус, не увидел ни единого детона, даже после мини пробки проскочило что-то до 1 единицы по кноку. Т.е., что получается чуть активнее езда и всё, детона нет? Не бред ли?

[B]DemonDL[/B], ИМХО стоит узбагоится. Похоже все ОК, надо радоваться вождению циксы и забить на кажущиеся неисправности. :)

Я позавчера-вчера катался по бану в Варшаву, после уже полной притирки вкладышей тапку давил вволю, изумительно пепелац обгоняет 120-160-120 км/ч даже по приличной жаре, тапку топнул - и полетела, наслаждался поездкой. А уж на обратном пути на ИХ топливе вообще уххх! :smokin:

Теперь осталось Версой отломать стоковый ограничитель скорости, что вскоре скорее всего и сделаю.

[QUOTE=mramil;345073]Когда тачка не едит и ест много бензина. При этом корректировка долгосрочная 25%. - Это следствие забитого катализатор. А забитый катализатор - следствие умирающей турбины.
Выбивайте каты! и будет все хоккей.[/QUOTE]
Катализаторы тысячи 2 назад снимали они в норме, турбину сам смотрел, продольного люфта нет, осевой чуть чуть ест, масло не забрасывает, да и пробег то 65000 тысяч, тут что-то другое, вот на холодную завожу из выхлопной трубы запах ядовитый какой-то, бензином пахнет но всего секунд 30 потом запах пропадает, может оно все же где-то как-то связано? да и расход ниже 25 не бывает, машина едет где-то 9.6 до 100.

[QUOTE=Cappuccino;345071]c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.[/QUOTE]

25 литров это при какой средней скорости?

[QUOTE=Сайракс;345083]25 литров это при какой средней скорости?[/QUOTE]
23 средняя скорость

Странно, у меня совсем мало жрёт, при спокойной езде 65% трассы, остальное город, средняя 35 км в час - 13.2 л/100 км

[QUOTE=Cappuccino;345084]23 средняя скорость[/QUOTE]

У меня зимой с прогревами и Московскими пробками максимум 19.1 литр показывал при средней скорости 21км

оф дилер все что могут сделать это только ошибки считать, ошибок нет значит машина исправна, кирдык.

Хотел детон глянуть в Форскане, за 30 минут езды даже не шелохнулось, это просто параметр не считывался я так понимаю? Такого ж не может быть, шоб вообще?

[IMG]http://bestpics.ru/full/Screenshot_20170713-100835.jpg[/IMG]

[B]aXXXel[/B], почему же, может, если нежарко и бензин нормальный.

Если всё ОК, и очень хочется увидеть - надо посильнее топнуть на разгоне, можно на подъеме. :)

[QUOTE=IDKFA;346503][B]aXXXel[/B], почему же, может, если нежарко и бензин нормальный.

Если всё ОК, и очень хочется увидеть - надо посильнее топнуть на разгоне, можно на подъеме. :)[/QUOTE]

я в Одессе, в пробках ) Жара АДСКАЯ +30. Бензин 95премиум, но я на газе, хотя на холостых (читай пробка) - бензин.

Как еще кноки посмотреть, подскажи плиз.

Всё норм, от бензина сильно зависит, я вообще перестал смотреть, гляну раз бывает 0,и больше не смотрю...

А откуда эти данные читаются? С Датчика детонации? Может это быть, что он у меня неисправен вообще ?

[B]aXXXel[/B], ну да, с датчика. Можно попробовать ключем на 22 постучать по коллектору впускному (датчик под ним) при снятии лога. Серьёзно. :D


Или:
[QUOTE]"Для проверки датчика подсоединяем к его контакту и корпусу тестер. Слегка постукивая оправкой из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения. В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения меняется в пределах 40–200 мВ."[/QUOTE]

Вот тут, интересный опыт почитать: [url]https://www.drive2.ru/l/7193850/[/url]

Я просто поздно график сфоткал, оказывается он весьма динамично уходит влево. Вот по пробочкам в грозу погасал, все норм, на месте родненькие кноки :)

Гдето до 6-7 откат местами

[IMG]http://bestpics.ru/full/Screenshot_20170713-202947_novyy-razmer.png[/IMG]

Насколько я знаю, более 6 у нас откат не может быть, не отображается, при повторениях 6 и выше мозги встают в аварийный режим. А вот на Мазде 6 II 1.8(пробег 60к км) я тут замерял кноки для интереса, и был очень сильно удивлён, это же обыкновенный атмосферник с распределенным впрыском, а кноки в нагрузке до 8 градусов.

Как ощущается детонация? Как определить ее исключительно визуально-физически?

Решения по затупам до сих пор однозначного нет?