Сильная детонация ощущается потрескиваниями при нажатии на газ.
А решений масса в зависимости от причин: цепь, фазовращатель, бензин, раскоксовка цилиндов, форсунки, положение датчика коленвала и т.д.

У меня получается детонации нет, никаких тресков при нажатии на газ нет.
Цепь - новая, фазовращатель - новый, бензин - ХЗ но диллер говорит наш бенз в Беларуси хороший, форсунки - новые, положение датчика коленвала - вот здесь подскажи как правильно его выставить?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 55 секунд[/color][/size]
[B]DemonDL[/B], помоги друг с решением этого тупизма. Уже так меня достал нет сил.

Скоро лето пройдет и поедет

[B]EvgenCX7[/B], если датчик колена никто не трогал, то должен стоять правильно, я сам не ставил, мне RPM его ровняли, а вообще детон, от которого начинаются затупы, не обязательно будет слышно, оооочень сильный детон слышно тресками, а для затупа достаточно и неслышного. Как правило если с ГРМ и фазами всё норм причиной детона и затупа является закоксованность цилиндров, в следствие чего температура внутри цилиндров выше, отсюда и детон.

Поменял и клапан на впускном коллекторе электромагнитный и на турбине и обе лямбды. Эффекта нет.
Что-то мне подсказывает что проблема все же в коробке, а не в моторе.

Победил ли все таки кто-нибудь эту проблему?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 35 секунд[/color][/size]
Все же полагаю дело не в датчике коленвала. Если бы он стоял не правильно, то не ехала бы машина совсем и на холодную и на горячую.

[B]EvgenCX7[/B], а можно впринципе не гадать, в момент затупа дроссель открывается максимум на 40%, посмотрите сканером, чтобы исключить коробку. У меня затупы пропали с детоном после замены цепи и муфты vvt, ну и заодно выровняли датчик колена. Можно сказать у меня проблема решилась, ведь у всех причины затупа свои.

Перед тем как затупов не было цепь сколько прошла?
У меня просто и цепь и муфта - 25000 проехала.
У меня при затупах не блокируется гифротрансформатор в коробке.

[B]EvgenCX7[/B], не известно, машина бу, пробег скручен.

В каком состоянии была? Сильная выработка была там где шпонка?

муфта? Да на первый взгляд была в нормальном состоянии и не было выработки, люфтов, но на детон сильно повлияла замена.

[QUOTE=DemonDL;347382]муфта? Да на первый взгляд была в нормальном состоянии и не было выработки, люфтов, но на детон сильно повлияла замена.[/QUOTE]

Как вариант в принципе значит может и новая быть с браком. ХЗ уже что и делать. Заканчиваются мысли. Муфту сейчас заменить в принципе у меня можно только ее и цепь. Остальное там вроде в норме.

может кокс в цилиндрах - от того и выше температура внутри, охлаждается плохо, отсюда и детон.

Может раскоксовку попробовать?

[QUOTE=EvgenCX7;347385]Может раскоксовку попробовать?[/QUOTE]

только не забудь что раскоксовкой можно и добить двиг

[B]EvgenCX7[/B], чем перебирать причины занедешево, лучше к миникапиталке подготовиться стоит, ИМХО. Снять головку, притереть и почистить клапана, заменив колпачки и направляющие, если надо, вытащить и отмочить поршни - кольца наверняка уже залегли наглухо, заменить масляный насос при оказии, вкладыши шатунов и прокладки с жижами. Не снимая ДВС, думаю в 35-40 тыс. можно уложиться, если с цилиндрамии все ОК.

а я вот промыл форсунки с раскоксовкой жидкостью Lavr ML-101 [url]http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml_101_injection_system_purge/[/url]
Потом сменил масло на Redline 5w30
Эффект офигенен, начала вдавливать с сидушку. Разгон ровный, мощный.

[B]DemonDL[/B], всё таки форсы. Значит надо промывать для профилактики периодически...

Так и промыл чисто для профилактики, но не ожидал, что так поедет потом.

Вот, кстати, случайно наткнулся на интересную инфу по снятию логов Форсканом для родственного турбового Форда RS:

[QUOTE]

Как самостоятельно продиагностировать автомобиль с использованием бесплатного (или платного для мобильных устройств) ПО Forscan forscan.org/download.html [forscan.org]
и поддерживаемых адаптеров:
ELM327 (не оригинал, китайские клоны) USB, Bluetooth или WiFi;
ELS27 и другие.
Я использую связку Forscan для Windows и USB ELM327 на чипе FTDI, например, такой в алюминиевой корпусе [url]http://ecuscan.ru/image/cache/data/oborud/elm327/006-600x600.jpg[/url] [ecuscan.ru]
Преимущество такой связки — скорость, отсчеты в логе идут через 0.01 сек. Через WiFi как правило в 10 раз медленнее, через Bluetooth как повезет.

Устанавливаем Forscan, устанавливаем драйвер для адаптера (ELM327 или ELS27), подключаем адаптер к компьютеру и к машине, включаем зажигание и устанавливаем соединение в программе.
Forscan сразу прочитает ошибки, обращаем на них внимание, они могут указать на причину неисправности.

Далее на вкладке "Чтение параметров" снимаем лог разгона на 4-ой передаче с 2000 до 6500 в пол. Если места для такого разгона нет, то можно на 3-ей передаче.

Параметры для логирования:
RPM — обороты коленвала,
FRP.OBDII — давление топлива в рампе,
EQ_RAT — заданная топливо-воздушная смесь,
ECT.OBDII — температура ОЖ,
APP — положение педали акселератора,
ALV — абсолютная нагрузка в %,
FUELPW — длительность впрыска форсунки за цикл (2 оборота коленвала),
IAT.OBDII — температура воздуха после интеркулера,
LMD_EGO1 — состав смеси отработавших газов с первого ШПЛЗ,
IGN_TIM — угол опережения зажигания,
LOAD.OBDII — расчетная нагрузка,
LONGFT1.OBDII — длительная топливная коррекция,
SHRTFT1.OBDII — краткосрочная топливная коррекция,
MAF.OBDII — расход воздуха через MAF в г/сек,
SPARKADV — откат угла опережения зажигания 1 цилиндра по детонации,
TP.OBDII — положение дросселя,
TURBO — абсолютное давление наддува,
VCT_IN_CAM — положение впускного р/вала,
EX_CAM — положение выпускного р/вала,
VSS.OBDII — скорость а/м,
WGATE — скважность соленоида актюатора вестгейта (т.н. "дьюти" от duty (eng)).

Сохраняем лог с этими параметрами и после остановки анализируем его.

Для первичной диагностики нас интересуют параметры:
FRP.OBDII — давление в топливной рампе на ХХ и малых нагрузках должно быть в пределах 390-410 кПа, при полном бусте — не менее 360 кПа. Если меньше — насос уставший, топливный фильтр забит (он в колбе насоса — не меняется) или насоса не хватает на Ваш конфиг,

APP — обращаем внимание, чтобы положение акселератора не было ниже 98%,

IAT.OBDII — если на полном бусте температура воздуха после кулера более 55С — необходимо чистить кулер или менять на более эффективный,

LMD_EGO1 — фактический состав смеси на полном бусте должен быть в пределах 0.7 — 0.82. Если больше 0.82 — это опасно для двигателя. Но на сток прошивке это не выполняется, там смесь беднее 0.82 (значение показателя больше 0.82), поскольку наддув небольшой,

LOAD.OBDII — расчетная нагрузка в диапазоне оборотов 3000-4500 должна быть от 90 до 100%, если меньше, то турбина по каким-то причинам недодувает,

LONGFT1.OBDII, SHRTFT1.OBDII — параметры топливной коррекции должны быть в пределах +- 10%, допускается краткосрочное отклонение параметра SHRTFT1.OBDII до +-20%

MAF.OBDII — максимальный расход воздуха на оборотах 6000-6500 должен быть:
для стока по железу и сток прошивки — 190 г/сек,
для стока по железу и perf+, dsci, race+ — 210-215 г/сек,
для выхлопа и perf+, dsci, race+ — 220-230 г/сек,
для выхлопа, впуска, кулера и modB, dsci — 225-240 г/сек,
для выхлопа, впуска, кулера и modX — 215-225 г/сек (занижение на 10% в прошивке),
для выхлопа, впуска, кулера и modY — 250-275 г/сек,

SPARKADV — откат угла опережения зажигания на полном дросселе:
до -3 градусов — отлично,
до -6 градусов — приемлемо,
свыше 6 градусов — есть проблемы, либо бенз плохой, либо прошивка не соотв. конфигу по железу (например dsci на сток+выхлоп),

TP.OBDII — смотрим, чтобы на разгоне дроссель не прикрывался меньше 85% — это показывает, что PCM не переходит в аварийный режим,

TURBO — абсолютное давление наддува после интеркулера до дросселя, смотрим максимальная давление на примерно 3000-3500, не смотрим на скачек при закрытии дросселя после окончания разгона:
на стоке — 170-190 кПа,
на perf+ — 170-210 кПа в зависимости от железа,
на race+, dsci — 210-225 кПа в зависимости от железа,
на modB — 220-225 кПа,
на modC- 220-230 кПа,
на modX — 220-235 кПа,
на modY — 230-245 кПа,

WGATE — смотрим, чтобы скважность соленоида в диапазоне с 3000 до 3500 не была 100%, а была чуть меньше. Иначе наша турбина не может развить требуемое давление наддува по различным причинам:
— неисправен турбокомпрессор,
— дыры в патрубках или кулере,
— неисправна система управления наддувом (патрубки соленоида, сам соленоид),
— неисправен байпас и его шланг управления.

[/QUOTE]

Взято отсюда: [URL="ffclub.ru/topic/31088/?pid=17565559#entry17565559"]ffclub.ru/topic/31088/?pid=17565559#entry17565559[/URL]
с обсуждения/сайта по чип-тюнингу Форд RS: [URL="ffclub.ru/topic/34945"]ffclub.ru/topic/34945[/URL].

Не все параметры будут доступны в Форскане для нашей Мазды (например, EX_CAM вряд ли найдется и будет нужен), но общие мысли по диагностике, оформленные в одном месте, ИМХО совпадают.

У нас правда не все эти параметры есть.

Чет не понял про sparkadv.. это и есть уоз, а не откат уоз. Откат уоз это knock

[B]dima_ace[/B], там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не нашел.

Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня [URL="http://fayloobmennik.cloud/7071540"]лог[/URL] по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.

[QUOTE=IDKFA;347388][B]EvgenCX7[/B], чем перебирать причины занедешево, лучше к миникапиталке подготовиться стоит, ИМХО. Снять головку, притереть и почистить клапана, заменив колпачки и направляющие, если надо, вытащить и отмочить поршни - кольца наверняка уже залегли наглухо, заменить масляный насос при оказии, вкладыши шатунов и прокладки с жижами. Не снимая ДВС, думаю в 35-40 тыс. можно уложиться, если с цилиндрамии все ОК.[/QUOTE]

Все это сделано было, около 15 тысяч назад.

[B]EvgenCX7[/B], в личке ответил.

Если долговременная топливная коррекция в крайних положениях, то должен быть чек, 0171 или 0172, и от него уже плясать надо, в мануале есть подробный перечень работ, для вычисления неисправности: [url]https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/rusian/mazda3/20100225141927/html/id0102b7801500.html[/url]

[QUOTE=dima_ace;347460]Чет не понял про sparkadv.. это и есть уоз, а не откат уоз. Откат уоз это knock[/QUOTE]

Откат узо это не knock, это актуальный откат зажигания который был применен для борьбы с детоном. Если knock retard 0,7 это не значит что зажигание откатится на 0,7., смесь забогатит, лоад уменьшит, дроссель прикроет, всё в савокупности. У нас этот параметр нужно высчитывать самому

[QUOTE=IDKFA;347461][B]dima_ace[/B], там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не наше

Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня [URL="http://fayloobmennik.cloud/7071540"]лог[/URL] по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.[/QUOTE]

По логу, очень бедную смесь командует для WOT режима , для примера-( в логе 1:12,962 обороты 3500) такую смесь даже с метанолом не командуют , в стоке на в этом промежутке должно быть 1:11,017.
Вот и детон, важно чтобы он исчезал а он стоит как вкопаный почти весь заезд. Не знаю на сколько можно верить логам снятым в форскане нигде инфы нет. Перепрошита или форскан лажу пишет

[QUOTE=alleks3006;347510]Откат узо это не knock, это актуальный откат зажигания который был применен для борьбы с детоном. Если knock retard 0,7 это не значит что зажигание откатится на 0,7., смесь забогатит, лоад уменьшит, дроссель прикроет, всё в савокупности. У нас этот параметр нужно высчитывать самому[/QUOTE]

Этотименно это и значит. Если кнок 6 это откат угла на 6град по детону

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 51 секунду[/color][/size]
Кнок измеряется в конкретных углах

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 22 секунды[/color][/size]
Смесь и дроссель тут не при чем. По детону кроме отката угла еще богатится смесь (отдельные карты), рубится буст (также отдельные карты буста для детона), и если мне память не изменяет рубится нагрузка ( также по своим картам).

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 6 минут 54 секунды[/color][/size]
[QUOTE=IDKFA;347461][B]dima_ace[/B], там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не нашел.

Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня [URL="http://fayloobmennik.cloud/7071540"]лог[/URL] по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.[/QUOTE]

3-4 , если это стабильные 3-4 не по вине бензина например, то это плохо, до единицы можно забить

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 9 минут 48 секунд[/color][/size]
[B]alleks3006[/B], Логам форскана в плане детона можно верить , если он стоит полкой это жопа.. и возможно уже "печень отвалилась", срочно устранять его

Может с фордом я и ошибаюсь но по поводу мазды 2,3t/ Величина knok и реальный (актуальный) откат угла зажигания не имеют прямой зависимости т. е. они не равны, проверено сотнями логов лично. На откат УЗО ещё влияет ETC ВАТ есть отдельные карты где прописаны значения отката УЗО для разных температур в не зависимости буду Кноки или нет и для режима кноками естественно всё прописано, есть ещё карта где уже изначально забиты откаты угла опережения зажигания. Можно конечно в этих картах нули прописать и проверить, но на это ни кто не подпишется.

Чтобы загасить детон выполняются след действия: Откатывается УОЗ, богатит смесь до прописанной в карте AFR target knock если не помогает богатит до минимальной лямды, по поводу дросселя там какая-то логика заложена (на малых нагрузках при детоне он наоборот приоткрывает а на высоких нагрузках при детоне прикрывает) тоже есть отдельная карта, режет нагрузку до прописанной в карте нагрузки в случае возникновения детонации. Как эти все действия применяются в савокупности и по какому алгоритму знают только разработчики. Карты буста при детоне не существует.

[B]dima_ace[/B], [QUOTE]3-4 , если это стабильные 3-4 не по вине бензина например, то это плохо, до единицы можно забить
...
Логам форскана в плане детона можно верить , если он стоит полкой это жопа.. и возможно уже "печень отвалилась", срочно устранять его[/QUOTE]

Детон этой полкой именно в момент вжарки на ручке на 4-й передаче (на 3-й меньше в 2 раза), сегодня повторил заезд, чуть прохладнее и не после пробки - детон до 2-3 градусов при тех же скоростях и оборотах, но он есть. Т катализатора до 950 градусов, каталик не вырезан. Попробую потестировать после выкатки бака на другом бензине.

Задумался над предположением [B]alleks3006[/B], об переобеднённой не по картам для стока смеси, может быть машина уже шитая... :confused:

Заказал у разработчиков VersaTuner прогу проверки возможности перепрошивки Версой моего ЭБУ, может там уже Спортек нашаманил, машина-то из Москвы. :confused:

[B]IDKFA[/B], каталик лучше убрать конеш, если он уже затычный то может влиять, я бы советовал 98-100 залить для чистоты эксперимента, может авто уже шито под него окажется

[B]alleks3006[/B], нашел лог для подобной рестайлинговой СХ-7 на МПСке ([url]http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=15554.0[/url]), там смесь примерно совпадает у тачки в стоке при отжигах:

1.[url]http://datazap.me/u/taurm/log-1449684455?log=0&data=4-9-12-15-23&solo=14-22&mark=434-1010&trim=0&tmin=922306.74&tmax=1005169.62&hg=5-22-20-23-15[/url]

2. [url]http://datazap.me/u/taurm/cx-7-acceleration-log?log=0&data=1-3-6-14-16[/url]

Попробую сменить бензин и отснять изменения.

==
ЗЫ Для интереса залил на ДАТАЗАП из Форскана свой лог ("с запятыми", пока не все PIDы пока нужные снимаю и много лишних, отрабатываю), всё наглядно видно и удобно, не надо в экселе корячится: [url]http://datazap.me/u/tplk/log-1502957538?log=0&data=1-2-5-8-16-21-22-25&solo=14-25&mark=3686[/url]

[QUOTE=IDKFA;347566][B]alleks3006[/B], нашел лог для подобной рестайлинговой СХ-7 на МПСке ([url]http://www.mpska.ru/forum/index.php?topic=15554.0[/url]), там смесь примерно совпадает у тачки в стоке при отжигах:

1.[url]http://datazap.me/u/taurm/log-1449684455?log=0&data=4-9-12-15-23&solo=14-22&mark=434-1010&trim=0&tmin=922306.74&tmax=1005169.62&hg=5-22-20-23-15[/url]

2. [url]http://datazap.me/u/taurm/cx-7-acceleration-log?log=0&data=1-3-6-14-16[/url]

Попробую сменить бензин и отснять изменения.

==
ЗЫ Для интереса залил на ДАТАЗАП из Форскана свой лог ("с запятыми", пока не все PIDы пока нужные снимаю и много лишних, отрабатываю), всё наглядно видно и удобно, не надо в экселе корячится: [url]http://datazap.me/u/tplk/log-1502957538?log=0&data=1-2-5-8-16-21-22-25&solo=14-25&mark=3686[/url][/QUOTE]

Всё равно я так понял версу собрался брать, при установки она бекапит установленную прошивку и устанавливает сток, запишешь лог в версе сравнишь с форсканом и будет ясно.

[B]alleks3006[/B], да, Версу беру. Просто иногда наши умельцы шифруют прошивку ЭБУ, не окирпичить бы - если она уже шитая.

Сегодня Лукойл 100 полбака плеснул, прокатился те же 140 км/ч в том же месте и при той же жаре - ноки упали до менее 1 градуса. :)
Похоже и на Роснефти нашей 95-й бензин оплохел (раньше был лучшим в городе). :mad:

После промывки форсунок и раскоксовки детон при обычной езде пропал как факт, редко после пробки на малом педалировании газа под нагрузкой проскакивает до 2 градусов чуть глубже нажмёшь детон плавно уходит в 0, при тапке в пол при открытом клапане муфты может появиться до 1 градуса. Пару дней поездил с Forscan'ом, отключил нафиг девайс и убрал в бардачок...
П.С. бензин обычный 95. Кстати изучил ветку про бензин странички 200-210, парни здорово собрали инфу по бензину в Московском региону, пришел к выводу, что в Москву обычный 95 бензин поставляется с НПЗ практически весь одинаковый, плюс минус, в целом достаточно качественный. Много зависит от добросовестности АЗС, бензовозов и нефтебаз.
[url]http://www.oil-club.ru/forum/topic/126-benzin-kakoj-luchshe/page-200[/url]

Да и что вы прицепились к этому детону, он в любом случае будет, на новых атмо моторах 1.8, 2.0 не скай, детон вообще легко до 8 градусов отката уходит.

[QUOTE=IDKFA;347572][B]alleks3006[/B], да, Версу беру. Просто иногда наши умельцы шифруют прошивку ЭБУ, не окирпичить бы - если она уже шитая.

Сегодня Лукойл 100 полбака плеснул, прокатился те же 140 км/ч в том же месте и при той же жаре - ноки упали до менее 1 градуса. :)
Похоже и на Роснефти нашей 95-й бензин оплохел (раньше был лучшим в городе). :mad:[/QUOTE]

Вангую , если плеснешь полный бак детон уйдет и тачка поедет по нормальным картам )
Походу шита под 98

[QUOTE=dima_ace;347575]Вангую , если плеснешь полный бак детон уйдет и тачка поедет по нормальным картам )
Походу шита под 98[/QUOTE]

Похоже верно вангуешь, надо дать коню хорошего овса ;)

[B]dima_ace[/B], покатался несколько дней, поанализировал логи, кажется разобрался. Замер, удививший меня поначалу, делал на ручке, а как выяснилось, на 95-м температура EGT мгновенно растет к тысяче - что говорит, что фактически это 92й с ведром андидетонационных присадок (смотрю EGT, конечно, не по отдельному датчику, а прибавляю к Т ката). Причем буст мелкой стоковой турбины на ручке раздувается до 1,1 бар, чего никак не добится на автомате, там штатно 0,9 и не больше. Вот это сочетание, высокая EGT+буст 1,1 бар, на таком же, как и на автомате УОЗ дает детон (кнок ретард) до 3-4 очков, потом ЭБУ понемногу откатывает УОЗ, и детон исчезает.

Почему так решено на ручке, непонятно, видимо попытка сварганить режим "спорт", но карты для АКПП и ручного режима переключения КПП стоило делать разными, ИМХО.

В принципе, на 95-м и не на ручке кнок ретард всегда меньше полградуса-градуса, EGT в самых жарких случаях около 930 градусов, что устраивает и совпадает с множеством просмотренных логов по этому двигателю.

Разживусь Версой, понемногу расковыряю прошивку, планов корчевать нет, так, ради интереса.

[B]IDKFA[/B], дык может как раз детон изза 95 и вызывает рост егт?

[B]dima_ace[/B], я внимательно изучил десяток разнообразных логов с DISI, цепь вырисовалась, высокая EGT+BOOST 1,1+ бар с стоковым УОЗ->детон, без буста детона нет, без высокой температуры детона нет при любом бусте, именно сочетание дает печальный результат, а этот "микроовербуст" 1,1 бар только на ручке.

Т.е. высокая EGT из-за бензина плохого, но не из-за детона, а наоборот, детон от высокой температуры.

Короче катаю без ручки, любые измывательства, бензин 95й, детона нет. Вот такая у нас стоковая прошивка...

[B]IDKFA[/B], высокая егт это все же не причина, а следствие. Например поздние углы, бедная смесь, детоны полкой, все это причины высокой егт