[B]evp[/B], это не развод. Просто надо понимать последовательность действий: если резанули каты и ОТКЛЮЧИЛИ EGR программно при прошивке, сняли фишку с клапана - снимать/глушить трубку уже смысла нет, т.к. клапан остался в закрытом состоянии и он достаточно надёжен (не пропускает выхлоп при неподаче напряжения на катушку в силу конструкции).

Зачастую идут другим путем - снимают трубку и глушат оба отверстия вот таким вот комплктом [url]http://www.rbtuning.ru/detail/komplekt_blokirovki_egr_klapana_mazda_3_6_mps_cx7.htm[/url] - например [url]https://www.drive2.ru/l/5715564/[/url] (или по-дешмански просто прокладывают 10 копеечную монету под трубку у клапана EGR - прогорает через год-два). При этом ничего не чипуют, ошибка EGR горит, но EGR не работает. Данный вариант ИМХО не очень правильный.

Есть мнение гуру, что EGR таки глушить не стоит (но тогда за эту операцию не получат денюжку сервисы по декату), только промывать.

[QUOTE]Не советую глушить клапан, достаточно регулярно проверять клапан EGR, клапан PCV и мыть их по необходимости вместе с примыкающими патрубками.
В 3-ем цилиндре проблема не из-за EGR. Виной всему конструкция самого коллектора, который надо аккуратно и с пониманием доработать.
Любое действие имеет свои положительные и отрицательные стороны, так удаление клапана имеет больше негативных последствий. Есть письменные отчеты научных технических центров о негативных последствиях, конечно же не на примере Мазда МПС, а на другой технике.
Для заглушения клапана вовсе необязательно покупать бестолковый комплект, состоящий из болтика и овала. Это можно сделать подручными средствами, ровно также, как и быстро вернуть все назад.

===

кратко: детон при резком ускорении и при выходе на Open-Loop режим после езды на постоянных оборотах -> дырка в блоке[/QUOTE]

[QUOTE='IDKFA;351128']evp, это не развод. Просто надо понимать последовательность действий: если резанули каты и ОТКЛЮЧИЛИ EGR программно при прошивке, сняли фишку с клапана - снимать/глушить трубку уже смысла нет, т.к. клапан остался в закрытом состоянии и он достаточно надёжен (не пропускает выхлоп при неподаче напряжения на катушку в силу конструкции).[/QUOTE]
Вот этим самым путём я и пошёл.


[QUOTE='IDKFA;351128'] При этом ничего не чипуют, ошибка EGR горит, но EGR не работает. Данный вариант ИМХО не очень правильный.[/QUOTE]
Целиком и полностью согласен.Мне важно что бы чек не горел.Ведь он может загореться по куда более важной причине ухудшения здоровья двигателя или систем автомобиля.

Другой вариант.
Заткнул трубку ЕГР монеткой в 1бат со стороны впускного коллектора.
Температуры там нет - прогореть не должна, да и монетка крупная (не 10 копеек).
Чек не горит, ошибок по EGR нет.

ехала как и едет, пробек на всем этом сколько уже ? и по манетке не понятно, а впуске гайка конус а у егр плоскость

Субъективно - едет лучше, подрывает с места будь здоров. Пробег пока никакой - 80 км.
Нагнулась турбина до этого. Отремонтировал с заменой картриджа и горячки. Картридж MILLET 915, если ремонтёры не врут.
Решил выбить катализаторы и что бы не горел чек по катализатору перепрошил с отключением второго лямбда зонда и отключением клапана EGR.
Масло менял раз в пять тысяч, не первая машина с турбиной.
У турбины сломало вал внутри картриджа пополам и она заклинила. Дыма было будь здоров.
Износ на валу бешенный.
Сейчас сижу и думаю: толи масло палёное, то ли я дурак, то ли это следствие не правильной эксплуатации (отсутствие турботаймера, не догрев при утренней заводке).
Пробег при поломке турбины был 144250 км.
Ремонтники написали, что турбина загнулась по причине наличия металлической пыли в масле. Год назад менял шатунные вкладыши. Были потёртые. Сделали замер давления масла на входе в турбину при 3000 об/мин на горячую - 2,6 Бар. Что не соответствует минимально допустимому давлению по мануалу.
Но в мануале написано, что давление необходимо измерять в месте установки датчика давления масла, а не на турбине (хрен бы его знал как попадает масло от маслонасоса к трубке подачи на турбину, может через головку? - а это потери давления масла). Завтра поеду измерять давление как положено.
Если интересно могу отписаться по результатам.

[B]Gievskiy-DS[/B], вот сюда вкладывается монета, как раз по диаметру 10 коп подходят:


[IMG]http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/11/15/28/20152897/3.jpg[/IMG]

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 13 минут 52 секунды[/color][/size]
[QUOTE][B]evp[/B], Сделали замер давления масла на входе в турбину при 3000 об/мин на горячую - 2,6 Бар. Что не соответствует минимально допустимому давлению по мануалу.
Но в мануале написано, что давление необходимо измерять в месте установки датчика давления масла, а не на турбине (хрен бы его знал как попадает масло от маслонасоса к трубке подачи на турбину, может через головку? - а это потери давления масла). Завтра поеду измерять давление как положено.
Если интересно могу отписаться по результатам.[/QUOTE]

Очень интересно, чтобы нерасчетным способом понимать, какое падение давления масла у нас от диаметра магистрали охлаждения и разности высот. В теории не должно быть больше 0.1-0.2 бар, а вот что на практике:confused:

Произвёл замер давления масла как положено по вражескому мануалу в месте установки датчика аварийного давления масла, при горячем двигателе, на оборотах равным 3000.
Давление получилось равным 3,8 Бар (против 2,6 Бар на турбине), результат далёк от идеального но в допустимые пределы входит.
На горячую хх - 0,9 Бар.
Давление на хх по мануалу не регламентируется. По мнению окружающих меня мотористов на хх давление на горячую должно стремится к 1 Бар.
Считаю что идеальное давление должно стремиться приблизительно к 4,3-4,5 Бар. Подизносилось "железо" не вноль, но процентов на 40-50.
Самое плохое если это распредвалы или их постели в головке.

[B]evp[/B], 3.8 это норма. Вообще нормой считает стандартное давление масла - 3,03 -5,61 кгс/см кв. при 3000 об/мин

[B]evp[/B], как показала практика, например у Kortik4ever на Драйве, замена маслонасоса поднимает давление до 5 бар. Правда валы он тоже менял, боролся с Р0012...

Поднять давление на ХХ можно прошивкой оборотов, у нас в стоке очень странная карта ХХ, видимо с целью экономии обороты прописаны 650 после полного прогрева, но это прошивка - понятно, что небесплатная. Низкие обороты приводят к слабому потоку масла в пробках и ошибке Р0012. Я себе задрал до 750, давление ХХ 1 бар после отжигов.

раз шились мозги, то и глушить егр нет смысла, она и так не работает, только поэтому чек не вылазиит, если бы система вся работала и не прошита была, без чека ни куда