Мыли со снятием на обычном стенде только резистор поставили у нас низкоомные форсунки. Насчет форсунок [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=15771[/url]. Но полную проверку провести не получилось. Нет поблизости такого оборудования чтоб НАШИ форсунки продиагностировать.И ультрозвуком НЕЛЬЗЯ мыть. А нагар на свечах такой же был. И ошибка p0301 об этом говорит. А насчет пользы промывки без снятия я сильно сомневаюсь. Эта жижа помимо форсунки еще внутрь летит, попути и цилиндр чистит, и выхлопной клапан. Где гарантия что после такой чистки компрессия не упадет. Вообще начни с проверки компрессии -процедура не сложная, ну и замена турбины.

[QUOTE=IDKFA;348852][B]Олин[/B], Винсом моют без снятия, вместо ТННД подключают баллон под давлением и крутят двигатель. Свечи желательно подменные использовать при этом.

ИМХО те же деньги - жижу ЛиквиМоли для форсунок TSI/FSI в бак плеснуть надальняк, эффект тот же. [url]http://liquimoly.ru/item/7554.html[/url][/QUOTE]

Купил (1500р), залил в 50 литров и в самом деле, расход немного упал. На трассе до 15л, по городу еще трудно сказать, но сейчас около 22л, т.е. в среднем на 3 литра! стало понятно направление для победы над жором бенза. Правда перед поездкой поставил новые свечи denso 22TT (старые оригинальные прошли на этот момент около 14т.км), воздушный фильтр и поменял масло на 5w40.
Масло решил попробовать погуще, вдруг дымить перестанет, но фокус не удался. Что характерно, проехал 600 км, уровень масла не уменьшился, за поездку дымила 2 раза. Динамика.. да нормально крутит, разгонял до 4-5т.об (пробовал разные режимы и резкие ускорения), стабильная тяга без посторонних звуков, но стоит простоять 5-10 минут на холостых и машина стоит в облаке дыма, что приводит к удивлению всех мимо проходящих:).
Да еще, когда менял свечи, обратил внимание, что патрубки к интеркулеру в масленом налете, старые свечи были с сильным черным налетом.

[B]Олин[/B], проведенные работы и замены все одно не зря. Но похоже картридж турбины таки просится на замену, раз дымит.

Одно радует - сейчас это вообще не проблема, есть абсолютно все комплектующие, прокладки, их можно недорого за 2-3 недели купить в инет-магазинах (я беру из ОАЭ через ЕМЕКС - коды магазинов NALS и NALG, например), а потом разом поменять, за полдня-день в адекватном сервисе по ремонту турбин (или самому, если интересно).

ИМХО, по полученной из разных источников информации - замена картриджа на "брендовый" (БоргВарнер, Мелетт) предпочтительнее ремонта старого, пусть даже и профессионалами, т.к. качество ремонтных бронзовых втулок за тыщу рублей вызывает некоторое сомнение (я на заводике часто китайские запчасти осматриваю перед установкой, алюминиевый сплав в пресс-молдах, например - переплавка из банок кока-колы, полная ерунда, рассыпаются под давлением и т.п.). По деньгам, самое смешное - то же самое, профи просто забирают дельту между ремонтом и картриджем себе.

Но, естественно, каждый ремонтит, на свой бюджет, кто-то и "настоящую" турбину ставит. :)

[QUOTE=IDKFA;348992][B]Олин[/B], проведенные работы и замены все одно не зря. Но похоже картридж турбины таки просится на замену, раз дымит.

Одно радует - сейчас это вообще не проблема, есть абсолютно все комплектующие, прокладки, их можно недорого за 2-3 недели купить в инет-магазинах (я беру из ОАЭ через ЕМЕКС - коды магазинов NALS и NALG, например), а потом разом поменять, за полдня-день в адекватном сервисе по ремонту турбин (или самому, если интересно).

ИМХО, по полученной из разных источников информации - замена картриджа на "брендовый" (БоргВарнер, Мелетт) предпочтительнее ремонта старого, пусть даже и профессионалами, т.к. качество ремонтных бронзовых втулок за тыщу рублей вызывает некоторое сомнение (я на заводике часто китайские запчасти осматриваю перед установкой, алюминиевый сплав в пресс-молдах, например - переплавка из банок кока-колы, полная ерунда, рассыпаются под давлением и т.п.). По деньгам, самое смешное - то же самое, профи просто забирают дельту между ремонтом и картриджем себе.

Но, естественно, каждый ремонтит, на свой бюджет, кто-то и "настоящую" турбину ставит. :)[/QUOTE]
а в силу того, что нет проблем с тягой, не может быть, что причина в засоренной системе отвода картерных газов, может перед тем, как заняться турбиной, промыть все там и дым прекратиться, или если уж масло пошло через турбину то надо все чинить скопом?
Я прочитал, что некоторые умельцы одевают резиновую перчатку на трубку масленого щупа, или на масло заливную горловину, тем самым визуально диагностируют, при работающем двигателе, есть проблемы с системой или нет. что скажешь?

[B]Олин[/B], если ковыряться не лень, то конечно стоит. Там есть клапанок КВКГ, при всей его копеечности его никто не обслуживает и не меняет, его может заклинить в любом состоянии масляным шламом, и будет излишний подпор картерных газов (если сильный подпор есть это уже плохо, т.к. говорит, что ДВС устал уже).

Я лично снимал впускной коллектор, мыл впускные клапана, промывал систему вентиляции картерных газов (низ), дроссельную заслонку, снимал клапанную крышку - мыл верхний выход вентиляции, но делал это чисто из интереса, для профилактики и развлечения. Надо понимать, что снятие впускного коллектора и крышки тоже потребует затрат - прокладка крышки, прокладка коллектора, прокладка дроссельной заслонки, сам клапан и прокладка маслоотделителя, на котором клапан стоит. При проверке оказалось, что отложений был минимум, но сделал и забыл. :)

Т.е. если есть желание делать все комплексно, перед переборкой турбины я бы так и сделал - проверка давления картерных газов при тапке в пол (манометр в щуп, ну или перчатка), проверка на утечки колец поршневой на горячую - ликтест (500 руб. у профи), а потом профилактика КВКГ и вентиляции клапанной крышки (тем более на 2008 г.в. она может быть ещё старой, её Мазда вообще советует менять, иначе дымить будет в любом случае). И если сапунения ДВС нет, он жив и не просит капитаки - только тогда ломать турбину.... Иначе потом проще ДВС выдернуть и при оказии отребилдить турбину заодно.

[QUOTE=IDKFA;348994][B]Олин[/B]
Т.е. если есть желание делать все комплексно, перед переборкой турбины я бы так и сделал - проверка давления картерных газов при тапке в пол (манометр в щуп, ну или перчатка), проверка на утечки колец поршневой на горячую - ликтест (500 руб. у профи), а потом профилактика КВКГ и вентиляции клапанной крышки (тем более на 2008 г.в. она может быть ещё старой, её Мазда вообще советует менять, иначе дымить будет в любом случае). И если сапунения ДВС нет, он жив и не просит капитаки - только тогда ломать турбину.... Иначе потом проще ДВС выдернуть и при оказии отребилдить турбину заодно.[/QUOTE]

Ковыряться не лень, все упирается, как ни странно в знания), деньги, ну и время. Чтоб добраться до того же впускного коллектора необходимо много чего разобрать (это половина беды), а потом еще и собрать обратно )).
Начну с перчатки и ликтеста, ну или хотябы с замера компресси. После этого помоему будет ясно, газы или усталый движок.
По поводу крышки, при покупке на машине было 133 т.км и намеков на дым не было в течении 1-1,5 лет, вряд ли дело в ней.. перчаточка, в общем даст знать))

У меня после разборки турбины выяснилось что масло шло в катализатор из турбины напрямую и горело в выхлопной трубе уже минуя двигатель-был белый густой дым с запахом масла. Когда масло горит в двигателе то идет синий дым но не такой густой. Скорей всего у тебя таже же неисправность. А по замене, РЕАЛЬНО заменить катридж турбины не разбирая выхлопную систему. Экономия на лицо. Выхлопные прокладки стоят бешенных денег. И ставить нужно только оригиналы. и плюс выхлопные шпильки в процессе разборки обычно ломаются.
И с заменой турбины не затягивай. Убьешь катализатор и 1-у лябду.
Насчет перчатки думаю все это туфта. Во всасывающем коллекторе до турбины разрежение. в него идет трубка от клапанной крышки. Плюс всасывающий коллектор связан с клапан КВКГ а там наоборот давление после турбины.

[B]Анатолий@[/B], "перчаткой" называют проверку сапунения, при педали в пол на ХХ - если картерные газы есть, то из трубки щупа будет идти дым и кидать масло. Более продвинутые сервисы к трубке манометр подключают.

IDKFA раз пошел об этом разговор. С другими двигателями может "перчатка" что то и покажет. Но с нашим 2.3 я думаю этот метод некорректен. При педали в пол идет резкий наброс давление воздуха во всасывающем коллекторе, клапан КВКГ открывается и воздух идет в картер с коллектора. Соответсвенно в картере давление. Для чего то этот клапан стоит же.

[B]Анатолий@[/B], вот как раз если он не работает, или работает плохо, или продавливает уже много газов через кольца - это будет понятно по плевкам и подтекам масла из трубки щупа.

Теория эта подкрепляется практикой сильно мучающих данный двигатель MPSников (с сайта MPSKA.ру), мы тут всего лишь подражатели.

Вот тут и скрывается истина, или замена копечного клапана, или налипос на ремонт цилинро-поршевой группы. Я один раз забыл щуп по запарке после смены масла обратно вставить, до магазина доехал где то 3 км. запах масла, под машиной лужа масла. капот открываю все в масле. Хорошо масло в остатке было. А так пол картера выдуло.

[QUOTE=IDKFA;349003][B]Анатолий@[/B], вот как раз если он не работает, или работает плохо, или продавливает уже много газов через кольца - это будет понятно по плевкам и подтекам масла из трубки щупа.

Теория эта подкрепляется практикой сильно мучающих данный двигатель MPSников (с сайта MPSKA.ру), мы тут всего лишь подражатели.[/QUOTE]

Из трубки щупа нет ни каких дымков, плевков и газов, а вот из маслозаливной горловины все выше перечисленное. Какой из этого вывод?

[B]Олин[/B], на тапке в пол или и на холостых тоже? Некоторое количество газов сверху по идее прорывается по направляющим клапанов, когда они подустали.

Но масляная охаждающая турбину эмульсия стекает в поддон, с клапанной крышкой связи нет особой, разве что если клапан КВКГ завис в открытом состоянии и давление из под клапанной крышки попадает во впуск а потом через зависший клапан КВКГ в картер и через маслосливную трубку в охлаждающую полость турбины. Но я себе не представляю такого давления на холостых, получается что на холостых вместо вакуума должно давление во впуске показывать, когда дымит, если ELMом посмотреть. Думаю это маловероятно.

[QUOTE=IDKFA;349057][B]Олин[/B], на тапке в пол или и на холостых тоже? Некоторое количество газов сверху по идее прорывается по направляющим клапанов, когда они подустали.

Но масляная охаждающая турбину эмульсия стекает в поддон, с клапанной крышкой связи нет особой, разве что если клапан КВКГ завис в открытом состоянии и давление из под клапанной крышки попадает во впуск а потом через зависший клапан КВКГ в картер и через маслосливную трубку в охлаждающую полость турбины. Но я себе не представляю такого давления на холостых, получается что на холостых вместо вакуума должно давление во впуске показывать, когда дымит, если ELMом посмотреть. Думаю это маловероятно.[/QUOTE]

Именно на холостых, и синий дым из выхлопной идет именно, когда постоит на холостых. На форумах про эту тему пишут, кто во что горазд.
В общем надо компрессию мерить, чтоб исключить движок.

а может быть так, что при забитых сепараторах в крышке, все газы идут через маслоуловитель с клапаном, которые наверняка подуставшие и далее в турбину. Отсюда и масленые подтеки на патрубках интеркулера. Хотя это может объяснять жор масла, которого нет, а не синий дым.. :confused:

А если масленые газы пойдут в впускной, тогда ведь будет дым?! Сегодня обследую воздухоподводящею трубку на предмет наличия в ней масла.

[B]Олин[/B], да про сеператоры я тоже хотел написать, их-то проверить наверное легко (снять шланг отвода газов от крышки и заткнуть отверстие во впуске).

Честно говоря я не настолько хорошо помню устройство ДВС (последний раз разбирал именно ДВС лет 25 назад), не помню, связан ли картер с пространством под клапанной крышкой каким-нибудь каналом (например через цепь ГРМ, как на показанном рисунке), это многое бы объяснило в данном случае.

[QUOTE=IDKFA;349061][B]Олин[/B], да про сеператоры я тоже хотел написать, их-то проверить наверное легко (снять шланг отвода газов от крышки и заткнуть отверстие во впуске).[/QUOTE]

а что тогда произойдет?

[B]Олин[/B], по идее дымить будет так же, как через маслозаливную горловину - если они достаточно проходимы.

А шланг в данном случае какой необходимо снимать? тот который после PCV клапана или который идет к воздуховоду? теоретически если снять первый, то клапан тупо будет закрыт, т.к. потеряет связь с впуском.

[B]Олин[/B], вот немного копнут о принципах работы КВКГ:

[IMG]https://a.d-cd.net/a03cac4s-960.jpg[/IMG]

[QUOTE]Схема системы принудительной вентиляции картера.

1 — клапан системы принудительной вентиляции картера, 2 — вентиляционная трубка, 3 — впускной коллектор.
Система служит для удаления отработавших газов, прорвавшихся из камеры сгорания в картера двигателя. Вентиляция производится с помощью атмосферного воздуха. Воздух забирается до дроссельной заслонки и по трубкам попадает в пространство под крышку головки блока цилиндров. Далее, по каналам двигателя воздух попадает к картер. В картере двигателя сделан сапун, в котором установлен клапан системы принудительной вентиляции картера, что позволяет исключить попадание моторного масла в газовую смесь, отводимую из картера двигателя.
Газовая смесь по трубке попадает обратно во впускной коллектор за дроссельной заслонкой (из-за разности давления до и после дроссельной заслонки), а затем в камеру сгорания, что обеспечивает также своеобразную систему рециркуляции отработавших газов и исключает возможность выброса картерных газов в атмосферу.[/QUOTE]

Получается через верхнюю трубку по идее подпора не должно быть вообще, т.к. вакуумируется картер при слабом дросселе и вакууме после дроссельной заслонки через клапанок КВКГ:

[IMG]https://a.d-cd.net/bfd8ac4s-960.jpg[/IMG]

А вот если он завис в закрытом положении - на ХХ из картера газы не высасываются, и может создаться подпор для охлаждающей эмульсии масла в турбине, эмульсия выходит через лабиринтные уплотнения крыльчатки, попадает на каталик и дымит... Правда при этом из щупа должны идти газы, а вы пишите, что не идут/не сапунит...

Все таки КВКГ я бы промыл/посмотрел...

[QUOTE=IDKFA;349067]
Все таки КВКГ я бы промыл/посмотрел...[/QUOTE]
тут вот человек снял все ювелирно не снимая коллектора)) [url]https://www.drive2.ru/l/460576625856087713/[/url]
да еще хотел спросить, для снятия коллектора, необходимо снимать насос гидроусилителя?

[B]Олин[/B], "немного неудобно" = "полный пЭ". :D
Но если получится снизу без снятия коллектора - это будет супер, море ненужной работы отпадет (я снимал коллектор по другому поводу, чистка впускных клапанов).

Если снимать впускной коллектор - то да, придется насос ГУ откручивать, но жижу сливать не надо, просто открутить три болта крепления и верхний штуцер и отвести в сторону. Ремень, ессно, тоже снимать придется.

получается если уж туда лезть, то и форсунки тогда проверять логично на стенде, тут получается все друг за дружкой тянется ))) эх..:p

[QUOTE=Олин;349070]тут вот человек снял все ювелирно не снимая коллектора)) [url]https://www.drive2.ru/l/460576625856087713/[/url]
да еще хотел спросить, для снятия коллектора, необходимо снимать насос гидроусилителя?[/QUOTE]

Гидрач снимать не надо, достаточно открутить и в сторону сдвинуть, верхний штущер тоже выкрутить, иначе до крайнего болта не добраться. Из геморойного тока снятие трубки с тнвд на рампу. Если полезешь, сразу смотри форсунки, вот здесь почитай может что и пригодится. [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?p=349022#post349022[/url]

Я при снянии впускного коллектора ремень с насоса ГУР не снимал. На насосе ГУР открутил 2 верхних болта, немного ослабил нижний и повернул его в сторону.

не в ту тему написал...

На прошлой неделе поменял турбину по методу Сани автослесаря (видео в сообщении [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showpost.php?p=332282&postcount=96[/url]), ранее менял приятелю половиненьем картриджа, по методу камрада Dmitry_Passat, но в этот раз идея была в замене горячки и вообще турбы с поздним спулом, от MPSки.

Также использовалось другое видео Сани, с порядком затяжки шпилек (сперва притягивается выпускной коллектор, а потом уже турба и её крепления):

[url]https://www.youtube.com/watch?v=lZMybaVETrA&list=PLgyuyL7nKPJsRTDmuLWkIqOK3exowpP7h&index=15[/url]


Все меняется нетрудно, если приобрести инструмент, указанный в видео Саней, это:
1. длинные (лонгсайз) ключи ДелоТехники (или другого бренда)
на 10, 13, 14, 19 (артикулы ДелоТа 524010, 524013, 524014, 524019); можно использовать просто длинные ключи, без трещотки - но работать медленнее.

[IMG]http://www.delot.ru/uploads/gallery/image/pre_524_1.png[/IMG]

2. вставки в ключи Toptul CANA 1013, 1314, 1619 или опять же ДелоТехники - 515910, 515913, 515919. Обязательно!

[IMG]http://www.delot.ru/uploads/gallery/image/pre_5159xx.png[/IMG]

3. пару обычных головок на 3/4" - 13 и 14 мм, подлезть в неподлезаемые места с помощью длинного ключа на 13, переходника 1314 и этой головки.

4. удлиненную головку 14 мм, можно ударную, например ДелоТехники 660214.

5. Ключ-колокольчик на 8 мм для откручивания маслосливной магистрали - мастхэв! Или снизу ключом лонгсайз 8 мм. (я делал все сверху, поэтому колокольчиком).

Нечто подобное:

[IMG]http://autokuplya.com/shop/img/tovar/2d/2d08593938d907511496e74f129a7284.jpg[/IMG]

Ну и обычный набор ключей-головок с трещотками-удлиннителями на 1/2" и 3/8".

Шпильки и гайки желательно иметь оригинал, хотя бы по пять штук, гайки можно заменить на Bosal 258-050 - они уже заплющены с одного края и легко рубятся гайколомом или зубилом, в отличие от оригинала. Перед установкой шпилек резьбы желательно прогнать метчиком М10*1.5.

Одна шпилька, самая неудобная, под приливом на даунпайпе, мне конечно долго мозг делала, сгонял за газовой горелочкой туристической (200 руб. в строительном магазине), погрел - снялась:

[IMG]https://c.radikal.ru/c40/1804/e7/6d0bcc9ba709.jpg[/IMG]

И да, по саниному методу охлаждайка не сливается, для скорости замены турбы, выливается прямо на агрегаты и землю, не удивляйтесь, что потом машина будет дымить и вонять пару часов. :D

[B]IDKFA[/B], мастер:) краусавчег:smokin: спасибо за отчёт :good:

[B]IDKFA[/B] +1, здорово когда можешь всё починить сам)).
Моя история с турбиной тоже закончилась. Расскажу для последователей, которые тоже в поисках решений, будут искать информацию здесь.
Нашел картридж, долго сомневался покупать или нет. После звонка в сервис, где планировал выполнить замену, получил ответ, что на их так называемый "ремкоплект" они дают гарантию 10т.км или полгода, а если зап части свои, то ни какой гарантии.
Спорить не стал, приехал, отдал в ремонт машину. После снятия и дефектовки оказалось, что была трещина в горячей части турбины, в итоге поставили перебранную.
Цена вопроса с работами и расходниками (прокладки, антифриз, фильтры, масло) 32т.руб.
В итоге расход упал с 25 до 20 по городу, с 18 до 13 по трассе. Машина рвет с места (тьфу,тьфу..).
Вот как то так.

День добрый,жаль фото на ветке не сохранилось

[B]Андрей_01[/B], очень рекомендую видео на ютубе по "саня автослесарь" поискать, у него пара-тройка видео по замене турбы абсолютно все вопросы снимают.

Вы планируете полностью турбу снимать или половинить не снимая, меняя только картридж?

[QUOTE=IDKFA;355144][B]Андрей_01[/B], очень рекомендую видео на ютубе по "саня автослесарь" поискать, у него пара-тройка видео по замене турбы абсолютно все вопросы снимают.

Вы планируете полностью турбу снимать или половинить не снимая, меняя только картридж?[/QUOTE]
День добрый.Приобрел турбину в комплекте,целиком,была акция,турбина по цене картриджа.Спасибо ,нашол в Ютубе,буду менять самостоятельно.Очитаюсь после замены.Все приобрел кроме трубки подачи масла ,буду отмывать димиксидом

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 6 минут 0 секунд[/color][/size]
Буду менять полностью.Приобрел турбину по цене катриджа.Приобрел все прокладки ,и тд.Единственое что не взял это трубку подачи масла, буду отмывать димиксидом.Менять буду вот по этому принципу [url]https://youtu.be/B9U9VAQ_0MU[/url]

[B]Андрей_01[/B], я тоже не менял трубку, хотя являюсь сторонником ее обязательной замены. Снял для проверки, оказалась не забита (проверял прохождение гидронасосом давлением 1 атм, качал что с ней, что без нее с одинаковой производительностью), тем не менее тоже заливал димексидом горячим, потом промывал по давлением промышленным щелочным очистителем Grass (концентрат 150₽ банка), еще для надежности пеной Gzox несколько раз прошелся, она мертвый нагар с поршней поднимает.

Из ньюансов самостоятельной замены - чтобы долго не корячится с прикручиванием турбы на опорный треугольный кронштейн, сделал в его верхнем отверстии прорезь, турбину подводил и вдевал уже наживленным нижним болтом. Ну и туристическая горелка на газовый баллончик очень пригодится, если гайки медные перестанут откручиваться, хотя в принципе можно просто шпильки боковые сломать, если есть новая турбина и шпильки.

На видит по замене турбины Александр откручивать генератор,это обязательно?

[B]Андрей_01[/B], да, открутить крепления гены очень желательно, но можно клемму генератора не откручивать, штеккер не отсоединять (трудно), генератор из моторного отсека не вытаскивать. Открутить 3 гаечки, снять термозащитный кожух, открутить шпильки (на которых гаечки держали кожух - это одно целое), ослабив ремень, скинуть гену и опустить вниз, места хватает.

Без снятия гены многие вещи неудобны, например маслотрубку не открутить практически.

Числа 15 буду менять

Всем день добрый,ещё не менял,в отпуск не отпускают)))Совет нужен.Есть прокладка в оригинале и есть оем.В комплекте с турбиной оем.Продовцы уверяют что можно и иё поставить но она тоньше.Что можете посоветовать ,ставил кто нибудь оем аналог?щас фото скину

[B]Андрей_01[/B], прокладки только оригинал. Ставил приятелю жестянку от Аджуса, прогорела ЕМНИП за месяц, пришлось еще раз разбирать. ИМХО не стоит тех усилий.

Еще очень желательно иметь хотя бы 5 шпилек новых (есть альтернативные ремкомплекты по 3 шпильки с гайкой), ну и гайки Босал очень бюджетны, если гайки оригинал брать не будете, можно взять десяток. Неплохо бы иметь метчик для прогона резьбы шпилек.

Спасибо за ответ,а старенькую я так понимаю тоже не стоит ставить)

[B]Андрей_01[/B], однозначно прокладка только оригинал :smokin:

[B]Андрей_01[/B], белую многослойную с очень большой натяжкой как бы можно поставить, но она покрашена термостойкой краской, если старая уже травит между слоями, будет пердеть выхлоп. Хорошо, когда меняют на сервисе, где на складе все есть, а если сами, при фейле, прокладку менять - еще раз на шпильки попадать некопеечные...

Вот, кстати, ремкомплект из трех шпилек и трех гаек Дорман, если нет желания все 9 покупать и есть вероятность спасти свои шпильки: [url]https://www.emex.ru/f?detailNum=03418&makeId=653[/url]