Блин, уже все перерыли. меняли свечи, несколько раз промывали форсунки, подкидывали катушки с другой сх7 (кстати вообще жуть как затроила. Сделали вывод что мои катушик в порядке) Отключали датчики оба (все равно дергается) залезли в бак (там все чисто). Сняли катализатор(как новый). Проверили давление ТНВД (порядок). Давление в цилиндрах - 12. Отключали вообще турбину - дергается. И главное чек при всем при этом не горит. Спецы за голову берутся, не знают что делать. Потому как неофициалы. У ни есть только китайский сканер. Тот выдает "пропуск зажигания в различных цилиндрах. А ОД компьютерного сканера нет. На всякий случай все фильтры поменяли. И еще заметили, что на холостых, если плавно поднять обороты примерно до 2-х тысяч - чувствуется еле заметная детонация движка. 4 дня проколбасились, и вынуждены вернуть машину, не сняв с меня бабла. А ближайший ОД - Челябинск 350 км. Ту у меня сомнения: даже если потащу к ним - поставят ли мне правильный диагноз, имея дилерский "томограф"? Они хотели бы еще поставить форсунки на стэнд (проверить работу их), но боятся, что при съеме там есть какие то уплотнительные кольца, которые бывают лопаются. Еще мне подсказали другие люди, что есть какой то актуатор, который находится между распредвалами, котоорый распределят открытие клапанов что ли? Прокоментируйте кто нить эту версию?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 3 минуты 6 секунд[/color][/size]
И еще... Возможен ли сбой самой программы-прошивки, Как в сотовых телефонах?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 38 секунд[/color][/size]
Потому как когда последний раз на морозе завел машину, то загорелся чек, интизанос, срс, и неисправность преднатяжителей ремней?

У меня при похожих синдромах мозга парила дроссельная заслонка, ну и не она одна конечно. Тут почитай [url]http://www.clubcx7.ru/forum/showthread.php?t=3330[/url]

[B]Wadichka[/B],
какой код ошибки выдает?
как вариант попробуйте на датчик. который стот в топливной рампе массу напрямую кинуть.

Нужна помощь. 2:303-507 Crankshaft TDC timing peg (штифт коленвала)
Нужен диаметр рабочей зоны и длина основания резьбы до края.

резба м10 шаг1.5 длина резьбы вместе с рабочей зоной 39мм, длина резьбы примерно 25мм некритично,д.рабочей зоны меньше 10,можно применить простой болт по ключ на 17мм длинной 39мм.Желаю Успехов:)

[QUOTE=Wadichka;63762]Блин, уже все перерыли. меняли свечи, несколько раз промывали форсунки, подкидывали катушки с другой сх7 (кстати вообще жуть как затроила. Сделали вывод что мои катушик в порядке) Отключали датчики оба (все равно дергается) залезли в бак (там все чисто). Сняли катализатор(как новый). Проверили давление ТНВД (порядок). Давление в цилиндрах - 12. Отключали вообще турбину - дергается. И главное чек при всем при этом не горит. Спецы за голову берутся, не знают что делать. Потому как неофициалы. У ни есть только китайский сканер. Тот выдает "пропуск зажигания в различных цилиндрах. А ОД компьютерного сканера нет. На всякий случай все фильтры поменяли. И еще заметили, что на холостых, если плавно поднять обороты примерно до 2-х тысяч - чувствуется еле заметная детонация движка. 4 дня проколбасились, и вынуждены вернуть машину, не сняв с меня бабла. А ближайший ОД - Челябинск 350 км. Ту у меня сомнения: даже если потащу к ним - поставят ли мне правильный диагноз, имея дилерский "томограф"? Они хотели бы еще поставить форсунки на стэнд (проверить работу их), но боятся, что при съеме там есть какие то уплотнительные кольца, которые бывают лопаются. Еще мне подсказали другие люди, что есть какой то актуатор, который находится между распредвалами, котоорый распределят открытие клапанов что ли? Прокоментируйте кто нить эту версию?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 3 минуты 6 секунд[/color][/size]
И еще... Возможен ли сбой самой программы-прошивки, Как в сотовых телефонах?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 38 секунд[/color][/size]
Потому как когда последний раз на морозе завел машину, то загорелся чек, интизанос, срс, и неисправность преднатяжителей ремней?[/QUOTE]

Попробуйте отключить верхнюю лямбду. Если симптомы не исчезнут, вспомните, не менялили Вам тормозную жидкость. Если меняли, то вполне вероятно, она из бачка попала на так называемую "косу" и поела провода. Косу можно ремонтировать или менять.
Правда, пока механик отключал в моей машине лямбду, я от него услышал много нового о своей машине и о Японии вообще)))))

[QUOTE='Aston Martin;64563']Попробуйте отключить верхнюю лямбду. Если симптомы не исчезнут, вспомните, не менялили Вам тормозную жидкость.[/QUOTE]
Есть российский сервисный бюллетень:Дергание и рывки при движении, вызванные ненадлежащим выполнением долива или замены торм.жидкости, согласно которому тормозуха,попавшая на разъем 1-ого лямбда,приводит к короткому замыканию.Замеряется сопротивление жгута(отключенного)проводов, и если его сопротивление ниже 200 мегом-он меняется.Также есть [URL="http://ниппонсервис.рф/content/view/129/65/"]инфа[/URL] про сам датчик-решение-см.цитату.

У меня стоял холодный впуск под крылом, началось оттаивание снега, много луж, фильтр промок. При повышении оборотов до 3000 машину начинало дёргать, очень резко. Выкрутил датчик, а с него капает вода. Он давал неправильные показания. Высушили, поставили, всё в порядке :)
[U]Правда у меня загорелся чек[/U], уж слишком датчик барахлил. Так что всё возможно, если он слегка грязноват.

А какую ошибку показывал чек. Часом не 0300 ?

Номер ошибки не помню - "пропуск зажигания в различных цилиндрах". Я уже приноровился: Если набирать скорость плавно, то машина идет и не дергается. Так и езжу пока. Чек, как стало тепло(меньше -15), так совсем ни разу не загорался.:confused:

[QUOTE=Gator;87757]У меня стоял холодный впуск под крылом, началось оттаивание снега, много луж, фильтр промок. При повышении оборотов до 3000 машину начинало дёргать, очень резко. Выкрутил датчик, а с него капает вода. Он давал неправильные показания. Высушили, поставили, всё в порядке :)[/QUOTE]

Вот поэтому я считаю холодный впуск в россии просто опасным. Как максимум - короткий и к нему короб для изоляции от мотора.

Вообщим отсоединил я сам верхний датчик, который стоит до катализатора и машина сразу поехала.

[B]Wadichka[/B], чек загорелся? По идее если нет сигнала, она просто берет усредненные данные

Верно! Мощность поубавилась, но поехала ровно, как новая:) Чек горит. В первый раз при газе под капотом что то затрещало, видимо зажигание подстроилось, а потом поперла.

Народ, столкнулся с такой же проблемой. Прочитал тему, поменял первый лямбда-зонд в сервисе. Несколько дней поездил, все было отлично. Но затем дерганье вернулось и причем уже с большей силой. Думаю заменить топливный фильтр. Поможет или нет? Подскажите пожалуйста.

[QUOTE=Stasyan;91825]Народ, столкнулся с такой же проблемой. Прочитал тему, поменял первый лямбда-зонд в сервисе. Несколько дней поездил, все было отлично. Но затем дерганье вернулось и причем уже с большей силой. Думаю заменить топливный фильтр. Поможет или нет? Подскажите пожалуйста.[/QUOTE]

Там еще жгут менять надо как говорят или чинить тогда будет все гуд

Ребята те же самые симптомы. Автомобиль только купил, проехал на нем 2000 тыс. гнал с питера, было все нормально, по дороге купил тормозные диски, поменяли их, прокачали тормоза. по приезду тоже все было нормально, вчера чуток поотжигал, заправился, поставил машину. сегодня завел, сразу же заглохла. второй раз завел все нормально, но машина от 2500 тыс. оборотов дергается, рывки, обороты туда-сюда, подозреваю что тоже этот самый лямбд зонд, кто подскажет как самому проверить его, сервиса рядом нету, где он конкретно находиться и каким образом его отключить? Можно пошаговую инструкцию, если будет фото то вообще замечательно. Заранее огромное спасибо, жду ответа, весь перенервничал.

[QUOTE='OligLeo;96006']поменяли их, прокачали тормоза[/QUOTE]
пролили тормозуху на провода видимо :(

Возможно. Сейчас подъезжал к сервису, сканером продиагностировали лямбы, говорит у тебя она работает но подвисает, возможно не качественный бензин. Ксатати я в последние три раза 92 заливался, так как карточка служебная и по ней только 92 лить можно, на лукойле, может дело в бензине? мастер сказал откатать 98 полностью и залить 95 либо 98 чтобы все прогорело хорошо. Может дело в топливе? До этого два раза лил 92 ехала нормально. У нас говорят что 92 по качеству даже лучше чем 95, так как 95 это тот же 92 но октановое число повышают с помощью каких то присадок и якобы от этого он хуже для двигателя.

мда уж... бабки тоже говорят... там же даже на люке бензобака написано МИНИМУМ 95... а вы ему "92 качественный"... с учетом российский реалий, вам надо было не 92й лить, а 98й... который как раз таки будет на уровне 95ого для движочка...)

[QUOTE=Stasyan;91825]Народ, столкнулся с такой же проблемой. Прочитал тему, поменял первый лямбда-зонд в сервисе. Несколько дней поездил, все было отлично. Но затем дерганье вернулось и причем уже с большей силой. Думаю заменить топливный фильтр. Поможет или нет? Подскажите пожалуйста.[/QUOTE]
Тебе надо считать ошибку, если ошибка пропуск зажигания какого-либо из цилиндров, то скорее всего на этом цилиндре накрылась катушка. У меня сразу две катушки были не исправны, долго искал и жгут менял и думал на кислородник.

Ребята подскажите пожалуйста оригинальный номер этого лямб зонда который летит на CX-7 2.3T AT.

Не пойму я че то с номером, так получается что тут несколько оригинальных номеров
по каталогу пробивается этот:
L33L-18-8G1D - цена 19 тыс. руб в экзисте
[url]http://mazdagarage.com.ua/products/333-mazda-oem-perviy-lyambda-zond-cx-7.aspx[/url] тут пишут что этот:
L33L188G1E9U - цена 5700 в экзисте
[url]http://www.madburg.ru/goods.php?id=1430[/url] тут пишут что этот:
L33L188G1E - цена 7500 в экзисте.

Так что они все подходят на CX-7 и все оригинальные, только цены разные, ничего не понимаю, проясните кто нибудь в чем разница, почему такой разбег в цене и одно и тоже ли это?

Отключил первую лямбду которая на два штекера, проехался, рывки пропали, чек не горит? странно, почему не горит?

все загорелся чек, но машина действительно перестала дергаться, сейчас постоит - остынет, проверим снова. Универсальные никто не пробовал ставить бошовские например?

Мне знакомый когда искал лямбду, сказал что не смог найти аналогов подешевле, типа только оригиналы. Но прошел почти год, может уже выпустили что нибудь.

Ребята, хочу рассказать свою историю по борьбе с рывками.
Приобрел автомобиль у дилера другой марки. Автомобиль был из трейд-ина. Один день автомобиль вел себя нормально, а дальше началось...
Как многие и описывают машина набирала скорость рывками. Рывки были в промежутке между 2000 и 3000 оборотов. Иногда при остановке плавали холостые обороты, после чего отсутствовала реакция на нажатие педали аксселератора. Нажмешь - эффекта нет. Через 2-3 сек - выстрелит... и так постоянно.
Грешил на бензин, поменял фильтра, масло, но эффекта нет.
Для решения проблемы обратился к дилеру Евросиб, который вынес вердикт - замена турбины. Причем здесь турбина, так до сих пор и не понятно... Т.е. замените турбину, а там и видно будет. И никаких разговоров больше. Счет был выставлен на 140 тыс руб. От чего я, естественно, отказался. Дилер совершенно не хотел разбираться в проблеме.
Обратился в автосалон, который продал данный авто. Продигностировали, отключили 1-й кислородник, машина перестала дергаться. Был вынесен другой вердикт - турбина в порядке, требуется замена кислородного датчика. Стоимость его 8.5 тысяч рублей.
Датчик был преобретен автосалоном (насколько понимаю заказывался через Экзист) и установлен. Номер датчика L33L188G1E.
Звонят - приезжайте, забирайте.
Забрал. До работы доехал нормально. Через 2 часа проблемы повторились. Как дергалась, так и дергается.
Отвез в автосалон обратно. Ковырялись несколько дней. Итог - требуется опять заменить кислородник, т.к. он не подходит. Прчием будет работать только оригинал стоимостью 19 тыс.руб. Требуется только доплатить и подождать 2 недели.
Решил не искушать судьбу, не тратить время и поехать к другому дилеру Мазда в Спб (Автопоинт). Т.к. датчик был в наличие, и доверие к официальному дилеру было намного больше.
Ребята продигностировали авто и приговорили второй кислородный датчик (который после катализатора). Выскакивала ошибка. Заменили его (был в наличие). Рывки сохранились. Пришли к выводу, что все-таки это первый кислородник. Заменили его, также осуществили ремонт "косы" (не знаю правда что с ней было) и... МАШИНУ НЕ УЗНАТЬ. Рывки прекратились. Эксплуатирую несколько дней, пока тьфу замечаний нет.
Итого - 7 часов у дилера. 1-й датчик - 14 тыс. 2-й датчик - 9 тыс. Все работы около 2.5 тыс. Несмотря на долгое ожидание, ребята молодцы. 20 дней никто ничего сделать не мог. А дилер решил проблему за 1 день.5 баллов.

При 60 тыс км меня настигла данная участь , кстати, после замены дисков и колодок.
По гарантии поменяли первую лямбду. Пока полет нормальный.

Одновременно поменял цепь ГРМ и тормозные колодки, появилась обсуждаемая в теме проблема. В диапазоне от 2000 до 3000 - рывки, утром на холодной машине - глохнет двигатель, обороты на педаль газа практически не реагируют. Если несколько раз завести - как бы прогревается, трогается с места, но при каждой остановке норовит заглохнуть, а то и глохнет, загорается чек энджин.
Поехал к ОД, который менял цепь ГРМ и колодки, протестировали лямбда-зонд, сказали он мёртвый. Купил, поменял, показалось, что проблема пропала. А всё дело видимо было в том, что просто машина была горячая.
На следующее утро всё заново - глохнет, а когда поедет - рывки.
Записался опять.
Глупый вопрос - а не может быть, что при замене цепи ГРМ как-то не так выставили эти фазы на актуаторе?
Из тормозного бачка есть заметные потёки, но провода/контакты под ним вроде сухие и без повреждений.
Никто ещё не нашёл точно, в чём проблема, если новый лямбда-зонд не помогает?
Да, и тут же одновременно перестал работать чип-ключ. Машина заводится только если физически вставить ключ в замок. Плюс иногла теряет связь с иммобилайзером "Агент 3". Такое ощущение, что у неё просто вся электроника вдруг взбесилась.

Вчера колодки поменял, надо глянуть бачок, а то мож че пролилось... Не хочется дергаться на разгоне...

Привет всем! Проблема с дёрганьем в районе 3000 тыс.об. как у многих. Машина не глохнет,на холостых работает уверенно. Рывки только иногда под нагрузкой! Вопрос: Можно ли самому без посторонней помощи отключить (попробывать без него) первый лямбд(L33L-18-8G1D) если да то где и что отключать? Спасибо!

У меня на холостых несколько раз глохла (я уже писАл); если жать на педаль газа в положении "паркинг" , обороты не падали, а рывки появлялись только под нагрузкой (т.е. в движении) в диапазоне 2000-3000 оборотов.
Дилер признал свою вину: техник во время замены тормозных колодок пролил тормозуху на контакты косы. Признал не с первого раза, и надо сказать что даже пристальный осмотр на неразобранной машине никаких следов не выявил. Я только заметил, что на бачке тормозухи появились обильные потёки, но внизу всё казалось сухо. Сначала я заменил лямбду, дёрганье не прошло. Затем померили сопротивление проводов, сказали что надо ремонтировать проводку (спасибо что не менять её целиком). Но электрик сразу предупредил, что возможно из-за неисправной проводки мог испортиться лямбда-зонд. Отремонтировали проводку, поездили с диагностическим компьютером, стало ясно, что проблема не прошла. Тогда же признали, что была пролита тормозуха. Ещё раз заменили лямбду, проблемы пропали.
В итоге из-за копеечной операции по замене колодок, которую мог бы выполнить любой гаражный сервис, я попал на покупку двух лябмда-зондов плюс нервы плюс неделя без машины. В будни буду разбираться с руководством ОД.
Я чему поражаюсь: уже кажется любой форумчанин в курсе этой страной привычки техников проливать тормозуху на косу. Когда наконец сами техники поймут, что у них есть такая нездоровая привычка?

Ну и..? Пора я так думаю под..итожить эту тему: Если меняли тормозуху то: так и так...делать это ,обратить внимание на это... Бензин гавно: смотрим и делаем это и это... и тд... Дорогие друзья кто ближе к цивилизации, проясните этот вопрос!!! [IMG]http://s009.radikal.ru/i309/1209/22/c20d8a9d5442.jpg[/IMG]

[QUOTE=Coles;113094]Ну и..? Пора я так думаю под..итожить эту тему: Если меняли тормозуху то: так и так...делать это ,обратить внимание на это... Бензин гавно: смотрим и делаем это и это... и тд... Дорогие друзья кто ближе к цивилизации, проясните этот вопрос!!! [IMG]http://s009.radikal.ru/i309/1209/22/c20d8a9d5442.jpg[/IMG][/QUOTE]

Я свою методику устранения дерганий описал выше.
Думаю она подойдет и в твоем случае.
Заедь на сервис - пусть отключат лямбду (ее иногда не просто так снять, т.к. она прикипает). ПОсмотришь как будет себя вести...

А вообще я продал этот авто, т.к. столько проблем не было ни с одним автомобилем) чего и тебе советую)

[B]MOSQuite[/B], спасибо тебе добрый человек! НО ОНА МНЕ нравится...! ЛЯМБД это не криминально ...будем лечить!!!

[QUOTE=Coles;114020][B]MOSQuite[/B], спасибо тебе добрый человек! НО ОНА МНЕ нравится...! ЛЯМБД это не криминально ...будем лечить!!![/QUOTE]

Тоже нравилась.
но...
когда только покупаешь и за первый месяц меняешь 2 лямбды,ремонтируешь косу, а еще турбина шалит, читай скоро умрет. Да еще в Питере, как оказывается, толком никто ничего сказать не может...
Плюс к этому, даже после замены лямбд и всех расходников по кругу, расход уменьшается всего с 22 до 21 летом...хм.
Если в Сургуте с учетом расстояний расход не так страшен, то в Питере - просто разорителен...( увы((

ps. Я сам с Сургута))

Господа, уточните пожалуйста, куда именно не должна попадать тормозуха?

Сам получил такую проблему не так давно... меняли свечи, лямбду, мыли дроссель. В итоге, небольшое плавание оборотов и рывки только при плавном разгоне или поддержании скорости, в интервале 2-3 тыс. об. При этом, пробовал ехать в ручном режиме коробки - обороты держит.

Если восстановить цепь событий, то сначала была лямбда заменена (старая давала ошибку), потом начались плавания на холостых при прогреве, потом заменили свечи, помыли дроссель, и плавания на холостых ушли. А вот при разгоне остались.

[QUOTE=pupkidze;118762]Господа, уточните пожалуйста, куда именно не должна попадать тормозуха?

Сам получил такую проблему не так давно... меняли свечи, лямбду, мыли дроссель. В итоге, небольшое плавание оборотов и рывки только при плавном разгоне или поддержании скорости, в интервале 2-3 тыс. об. При этом, пробовал ехать в ручном режиме коробки - обороты держит.

Если восстановить цепь событий, то сначала была лямбда заменена (старая давала ошибку), потом начались плавания на холостых при прогреве, потом заменили свечи, помыли дроссель, и плавания на холостых ушли. А вот при разгоне остались.[/QUOTE]

никуда она не должна попадать)
тк она разъедает все защитные покрытия проводов.

а провалы могут быть из за растянутой цепи.

Цепи вообще не слыхать, слава Богу. Меня на данный момент больше всего интересует, почему на ручном режиме автомата я могу свободно держаться во всем проблемном диапазоне оборотов...

[QUOTE=pupkidze;118780]Цепи вообще не слыхать, слава Богу. Меня на данный момент больше всего интересует, почему на ручном режиме автомата я могу свободно держаться во всем проблемном диапазоне оборотов...[/QUOTE]
прошивку коробки обновить на дилере.мб.
к американцев был отзыв по этому поводу

кислородный датчик посмотреть надо