А кто ж их знает. Все параметры в норме, смесь, температуры и т.д. Свечи при замене были тоже как новые.

[QUOTE=DemonDL;344905]Вместе с приходом тепла и ко мне пришел детон. Какого хрена, не знаю, ниже 20 градусов за бортом никакого детона, только после пробок. Как теплее, так появляется детон, причем иногда и до 5-6 очков доходит. По всем остальным параметрам никаких абсолютно изменений. Стоит чуть сильнее надавить на газ, и детон спадает, вплоть до 0, или например в М режиме понизить передачу. Смесь видно становится богаче и цилиндры лучше охлаждаются. Но я не понимаю, почему детон приходит вместе с теплом, буквально пару дней назад катался при +15 никаких детонов.[/QUOTE]
Так детонация с приходом тепла обычное дело. При определении детоноустойчивости бензина моторным методом как раз одно из условий высокая температура воздуха и установки.

От такого обычного дела прогорают поршня. Вообщем думаю отключить муфту и забыть о детонах, лучше поберегу мотор.

и тут мы снова пришли к целесообразности установки ГБО :) На газу с его октановым 102-104 про детон забудете навсегда :)

Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?

[QUOTE=DemonDL;344945]Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?[/QUOTE]

берется готовый комплект Zavoli или BRC и устанавливается. Специально для МПС двигателя сделаный комплект. Всверливаются форсунки газовые прамо в двиг. Комплект с 2009 года ставят, боятся нечего, еще ни один двиг изза газа не умер, умирают наши движки исключительно изза чипа и перепробегов по маслу

и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.

ты как пилот пассажирского лайнера, сообщаешь какието данные в диспетчерскую :) Приятно читать, хоть я и ни бельмеса не понимаю, в том что ты сейчас пишешь :)

Обычно если тупит и корректировка смеси больше 15% это все забитые каталики либо подсос воздуха.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 9 минут 25 секунд[/color][/size]
[QUOTE=DPH159;344493][B]Stan-is-love[/B],
100% диагностировать вряд ли, но кое-что увидеть можно.
Вторая лямбда в смесеобразовании не участвует и считается, что никаких поправок по ней в смесь не вносится. Поэтому я её рассматривать не буду.
Предлагаю два варианта:
1. Снять разъем первой лямбды и прокатиться. Если динамика улучшится, то можно предположить неисправность. При этом будет гореть чек. Разъем стоит сзади АКП под площадкой аккумулятора (нужно снять, чтоб добраться) либо проводка или иногда даже мозги;
2. Выставить на экран forscan два PID: RPM(обороты) и О2S11 (сигнал первой лямбды в мА). После чего сделать запись сигналов в следующем режиме (коробку переключать вручную): разгон до 3000 оборотов - движение с одной скоростью при 3000 оборотов - убираем ногу с газа резко и останавливаемся (передачи не переключать, коробка сама соскочит на 1-ю, когда понадобится). И выложить сюда графики именно последнего участка (снижение оборотов).
У меня дома есть где-то график исправной лямбды для такого режима - в каком-то руководстве по ремонту. Я вечером или на выходных его сюда выложу и сравним. Если отличается - с высокой долей вероятности считаем лямбду дохлой и вредной.[/QUOTE]
Я обычно просто смотрю параметры:
ActualAFR, Долгосрочная корректировка топлива 1-2, Краткосрочная Корректировка смеси 1-2. Как правило этого достаточно понять что там не так.
1. Если большая корректировка - то подсос либо забит катали - либо неисправность датчиков (Лямбда, МАФ МАП)
2. Если просадка АФР значить топлива мало (Насос - ТНВД - форсы)
Мерю Все Torque Pro с плагином MazdaSpeed.

Форсканом думаю так же все

[QUOTE=DemonDL;344948]и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.[/QUOTE]

Детонацию ты определяешь только по прибору или еще по слуху?