[QUOTE=Dpapadopoulos;311864]Пишут что регионы он под 95 чипует.
А у кого теперь чиповаться будешь?
В чем разница по сравнению с Глансом?
Да и кстати что по расходу, какая разница со стоком?[/QUOTE]
Я буду чиповаться конкретно под свой конфиг который собрал: впуск 3", инлет, турбина, выпуск 3", трехпортовый соленоид наддува, впрыск водометанола, доработанный толкатель тнвд, попробую настроится через ребят с МПСки удаленно, но для этого мне еще надо купить софт специальный, чтобы написанную программу самому залить, он стоит 400$. Разница в том что Гланс под это не настроит, он заливает свою прошивку под сток железо и привет, потом если что поправить, то надо ехать к нему опять. Я вот к нему ездил, сразу лямбду вторую програмно не отключил (чтобы не проворонить момент когда вдруг катализатор забьется), потом выхлоп поменял, загорелся чек, надо ехать по идее снова бы к нему (сейчас просто обманку поставил пока), потом поставил Торк, вижу детон периодический по 6,2 очка, он говорит - приезжай. Че так и ездить постоянно что-ли по 500 км туда и 500 обратно из-за 15-ти минут? Решил вот пойти другим путем. По расходу со стоком разницы никакой не ощутил, как было 20-22 так и осталось.

[QUOTE=MaelSpb;311852]Фактическую температуру выхлопа померять тоже можно, цена вопроса 10$, датчики в наличии в магазинах электроники лежат. Но куда его врезать по-быстрому ума не приложу. Врезаться в коллектор по-простому вряд ли получится. Вместо второй лямбды вкрутить можно, но толку от такой температуры не много будет.[/QUOTE]

О еслиб это было так дешево.. вот датчики в комплекте с блоком управления 20 тыр отдают б/у качественные (Греди например).. ну врезать еще денег..
китай какой нить дешевле может, но не 10$ :D другой порядок цен под ключ

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 26 секунд[/color][/size]
[QUOTE=Dpapadopoulos;311833]Интересно, а помогла ли кому нибудь замена, либо удаление катализатора, давление должно снизиться, соответственно и температура?[/QUOTE]
давление снизилось, тачка поперла быстрее, температуры по лямбде остались прежние

[QUOTE=dima_ace;311865]датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..[/QUOTE]
Если дойдут руки в будущем до равнодлинного коллектора, то иглу ЕГТ врежу обязательно, а то с моей температурой по лямбде ваще непонятно ничего, космос какой-то:D

[QUOTE=zidane10;311869]Если дойдут руки в будущем до равнодлинного коллектора, то иглу ЕГТ врежу обязательно, а то с моей температурой по лямбде ваще непонятно ничего, космос какой-то:D[/QUOTE]

думаю не дойдут, упрешься в АКПП .. :D

[QUOTE=dima_ace;311870]думаю не дойдут, упрешься в АКПП .. :D[/QUOTE]
Ну я не в плане дальнейшего отжима мощности, а в плане разгрузки 3-етьего цилиндра. Сам ведь знаешь, есть такая теория на форуме МПСки :D

[QUOTE=dima_ace;311865]датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..[/QUOTE]

Мне в таком случае видимо просто не стоит нажимать на газ, т. к. при средне динамичной езде температура почти все время выше 850. Какой выход?

[QUOTE=Dpapadopoulos;311872]Мне в таком случае видимо просто не стоит нажимать на газ, т. к. при средне динамичной езде температура почти все время выше 850. Какой выход?[/QUOTE]
не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 56 секунд[/color][/size]
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..

[QUOTE=dima_ace;311873]не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 56 секунд[/color][/size]
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..[/QUOTE]

ОК, не смотрю на темп., а как быть с тупящим разгоном?
Кстати, отключение лямбды не решает проблему?

[QUOTE=dima_ace;311867]О еслиб это было так дешево.. вот датчики в комплекте с блоком управления 20 тыр отдают б/у качественные (Греди например).. ну врезать еще денег..
китай какой нить дешевле может, но не 10$ :D другой порядок цен под ключ[/QUOTE]
Знаю-знаю, сам отдавал сотни тысяч на всевозможные датчики, когда свои турбо-машины строил. Молодой был, глупый :D
В том числе датчики температуры выхлопа Defi в коллектор врезал своими руками.

Датчик, который идет в комплекте с этими фирменными наборами - это обычная платиновая термопара, аля pt100. И стоит не более 10$
Устройство для отображения информации с датчика сделает любой студент, а то и школьник.

была у кого то такая проблема (затуп двигателя), дали ссылку([url]http://*************.com/?usercity=kiev[/url]) сервис, по объявлению. Может пригодится кому.

А ГДЕ НА НАШУ чайку плагины или пиды взять для торк про????
Хачу буст и темпрературу выхлопа и смесь и т.д , а то мне не много торк предлагает хрень ненужную.

Если андройд, то в play market искать "torque mazda"

Я скачал песплатно с 4pda но не видит пиды
Поставил локи патчер чтоб лицензию обойти но чтото всеравно не получается.
1 мазда спид у меня установлена
2 торг про тоже
3 торг про видит в своей программе прогу мазда спиид
4 но когда заходишь в настройки чтоб добавть пиды то он не видит мазда спид
5 поставил локи патчер он дает возможность игнорировать лицензию но всеравно шляпа какаято.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 58 секунд[/color][/size]
Как тут файл прикрепить????

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 24 секунды[/color][/size]
Кому интересно зайдите на 4pda.ru и в поиске mazdaspeed и он выдаст нужные файлы бесплатно скачать.

[QUOTE=sagitaries;312279]Я скачал песплатно с 4pda но не видит пиды
Поставил локи патчер чтоб лицензию обойти но чтото всеравно не получается.
1 мазда спид у меня установлена
2 торг про тоже
3 торг про видит в своей программе прогу мазда спиид
4 но когда заходишь в настройки чтоб добавть пиды то он не видит мазда спид
5 поставил локи патчер он дает возможность игнорировать лицензию но всеравно шляпа какаято.

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 4 минуты 58 секунд[/color][/size]
Как тут файл прикрепить????

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 24 секунды[/color][/size]
Кому интересно зайдите на 4pda.ru и в поиске mazdaspeed и он выдаст нужные файлы бесплатно скачать.[/QUOTE]
Ребят, машина стоит лям, купите вы этот плагин в плэй маркете за 400 рублей чтобы корректно все работало. Их там два, в зависимости от года машины: mazdaspeed 10-13 и mazdaspeed 06-09.

Вот вот.. не на том пытаетесь экономить ))
имейте ввиду, что кривой плагин, в сочетании с недорогим китайским адаптером, иногда дает обратную связь в мозг авто :D ;)

Да какой лям за 500 взял в идеале.
Плагин тоже поставился сам собой
Ничего не платил

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 27 секунд[/color][/size]
Плагин 06-09г

[QUOTE=dima_ace;311873]не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 56 секунд[/color][/size]
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..[/QUOTE]

Сегодня с утра, до запуска двигателя подцепился по obd, температура катализатора по мнению блока управления 328 градусов!!! Вопрос в следующем, програмное отключение второго лямбда зонда может как то изменить условия расчета температуры или есть какой то другой путь?

Это температура по Первой лямбде, програмно отключить можно только вторую и роли это на расчет температуры не сыграет.

[QUOTE=zidane10;313302]Это температура по Первой лямбде, програмно отключить можно только вторую и роли это на расчет температуры не сыграет.[/QUOTE]

Как же быть то? Лямбды менял, ничего не изменилось.

[B]Dpapadopoulos[/B], кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:

[QUOTE=CX7 buch;313304][B]Dpapadopoulos[/B], кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:[/QUOTE]

Здесь в теме уже обсуждалось, что удаленный кат никак не исправил ситуацию, расчетная температура не меняется, а именно расчетную температуру и смотрит блок управления.

[QUOTE=CX7 buch;313304][B]Dpapadopoulos[/B], кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:[/QUOTE]

Обманка не всегда спасает, лучше программно отключать:)

[QUOTE=Сайракс;313306]Обманка не всегда спасает, лучше программно отключать:)[/QUOTE]
У меня кстати есть в отличном состоянии , если что, я ж себе весь выпуск менял :), а поводу менять или выбивать тут дело лично каждого. Если первый выбивать, то наверно и второй выбивать, т.к. без первого второй долго не проживет, тогда там пламегаситель ставить надо иначе возможно звенеть будет.

Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?

[QUOTE=Dpapadopoulos;313310]Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?[/QUOTE]
Програмно отключают Вторую лямбду чтобы ошибка не горела когда ставят прямоток или выбивают каты. Вторая лямбда нужна лишь для того, что когда кату конец, она дает сигнал в виде чека на пенели, больше она не влияет ни на что. Первая лямбда не отключается в принципе, т.к. по ней корректируется топливовоздушная смесь мозгами машины.

[QUOTE=Dpapadopoulos;313301]Сегодня с утра, до запуска двигателя подцепился по obd, температура катализатора по мнению блока управления 328 градусов!!! Вопрос в следующем, програмное отключение второго лямбда зонда может как то изменить условия расчета температуры или есть какой то другой путь?[/QUOTE]
Лямбда-зонд начинает работать при температуре от 300 градусов, поэтому в нем стоит нагреватель. Нагревается при включении зажигания, поэтому цифра очень похожа на правду.
Расчет температуры по каким-то картам в мозгу - это больше похоже на фантастику

[QUOTE=Dpapadopoulos;313310]Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?[/QUOTE]

Да программно отключают только вторую лямбду, первую низя))
У температура если верить ELM адаптеру доходила до 975 градусов и
после замены первого ката на пайп температура снизилась всего на 50 градусов.

[QUOTE=Dpapadopoulos;313310]Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?[/QUOTE]

Съездите в сервис, который на этом специализируется. Визуальный осмотр и замер противодавления однозначно покажет жив катализатор или не очень.
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)

Спасибо всем за проясняющие ответы. Если я правильно понял, то танцы с катом, отключением 2й лямбды и т п эффекта большого не дадут (снижение темп. на 50С даже при отсутствующем кате). Но проблема ограничения мощности при большом нагреве ката есть и как я понимаю решить её можно только программно убрав алгоритм изменения мощности из прошивки. Записался на чип к Глансу, как думаете он подобные изменения в прошивку вносит или может внести или может уже вносил для кого нибудь?

[QUOTE=Dpapadopoulos;313320]Спасибо всем за проясняющие ответы. Если я правильно понял, то танцы с катом, отключением 2й лямбды и т п эффекта большого не дадут (снижение темп. на 50С даже при отсутствующем кате). Но проблема ограничения мощности при большом нагреве ката есть и как я понимаю решить её можно только программно убрав алгоритм изменения мощности из прошивки. Записался на чип к Глансу, как думаете он подобные изменения в прошивку вносит или может внести или может уже вносил для кого нибудь?[/QUOTE]
У Гланса типовая прошивка, лямбду он вторую точно отключит. С алгоритмом изменения мощности при большом нагреве не все так просто, не зря ведь наверно он придуман. Я выше писал в теме, у меня чип Гланса, машина греется даже на трассе, соответственно едет хуже, как было до чипа не могу сказать на 100 процентов, т.к. в то время так не наваливал, но по ощущения на чипе греется сильнее.
Еще добавлю свое мнение, что отключать вторую лямбду надо только тогда, когда нет катализатора, если отключить лямбду и оставить кат, то не поймаешь момент когда кату придет конец (не будет ошибки на панели).

[QUOTE=MaelSpb;313319]
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)[/QUOTE]

уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)

[QUOTE=dima_ace;313345]уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)[/QUOTE]
Поддерживаю！

[QUOTE=dima_ace;313345]уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)[/QUOTE]
Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?

[QUOTE=Stan-is-love;313353]Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?[/QUOTE]

лучше кат не удалять а поставить бу с разбора в хорошем состоянии:) взамен уставшего :smokin:

[QUOTE=Stan-is-love;313353]Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?[/QUOTE]

нет! никакой особой прошивки не нужно. Даже при установке нормального даунпайпа вместо первого ката можно не шиться, а вот при удалении двух катов или установке полного прямотока, настройка уже нужна :)

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 2 минуты 36 секунд[/color][/size]
подстройка скорее, а не настройка: нужно наддув ограничить, турба теперь легче раскручивается ведь :)

[QUOTE=dima_ace;313345]уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)[/QUOTE]
Да, Вы правы, ошибся. Главное отсечку по бусту не словить, если она на cx-7 вообще есть :) 2jz после удаление катализаторов вообще никуда не едет.

Всем интересующимся теорией турбонаддува советую не тратить время на форумных знатоков-"тюнеров" (знающих людей вы попросту не встретите), а прочитать и вникнуть в отличную книгу от Corky Bell'a [url]http://vasillalov.com/Maximum_Boost-Corky_Bell.pdf[/url]
Этакая библия для любителей турбонаддува, очень доходчивая и занимательная.

[QUOTE=sascha-3000;310858]ну моими стопами идешь)а потом выясняется,что н идёт не в сборе с черным пластиковым шлангом, который одноразовый,и сняв его со старого фильтра на новый ты его уже герметично не оденешь. уточняй в магазине,что там идёт в сборе, если только белый пластиковый корпус с проводками,то деньги, выброшенные на ветер[/QUOTE]
Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Поставил такой фильтр + оригинальную сетку грубой очистки. Оба старых фильтра были черные.

Никак не помогло, на проблему заклина не повлияло.

[QUOTE][B]MaelSpb[/B], Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Поставил такой фильтр + оригинальную сетку грубой очистки. Оба старых фильтра были черные.

Никак не помогло, на проблему заклина не повлияло.[/QUOTE]

Тоже поменял те же фильтра, заменил свечи (оригинал), воздушный фильтр и промыл инлет, EGR, дроссельную заслонку, обтянул хомуты. Лямбда оценена живой.

Ощутимо снизил тем самым (на 3-4 литра) расход в городе при моем темпе езды, на короткие расстояния. При этом долговременную топливную коррекцию удалось снизить до - 1.7%, раньше было минус 7-10%, бензин переливало, свечи были в черной саже, в городе не успевали самоочищаться.

Это я к чему, что диагностика дает, по компУтеру? Может на старте прелив бензина из-за какого-нибудь уставшего ДМРВ?

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 5 минут 0 секунд[/color][/size]
Перечитал ещё раз старт топа. Мдя, если длительная коррекция не меняется вообще, тогда перелив отпадает...

[size="1"][color="#666686"]Добавлено через 8 минут 18 секунд[/color][/size]
Но я бы все равно поменял на пробу ДМРВ на какой-нибудь заменитель недорогой (ниппартс или денсо), и поездил бы с другой коррекцией.

Ну и форсунки снимать/мыть/менять, как тут советуют, как последнее средство, может там клинит что-нибудь или в рампе от теплового расширения в пробке... Заодно уплотняющие кольца форсунок поменять.

[QUOTE=IDKFA;314560]Но я бы все равно поменял на пробу ДМРВ на какой-нибудь заменитель недорогой (ниппартс или денсо), и поездил бы с другой коррекцией.

Ну и форсунки снимать/мыть/менять, как тут советуют, как последнее средство, может там клинит что-нибудь или в рампе от теплового расширения в пробке... Заодно уплотняющие кольца форсунок поменять.[/QUOTE]

На днях поменял ДМРВ. Старый показывал 0.7 вольт при включенном зажигании (по сервисной инструкции должно быть <0.68). Поставил новый Denso, его напряжение оказалось еще больше. По ощущениям ничего не изменилось, расход в городе традиционно 26-30 л/100 км, и это без особых пробок (средняя скорость 20 км/ч).

Так же поменял свечи на оригинал (L3Y3-18-110), старые были все черные и с плотными черными кольцами у оснований изоляторов. Похоже все 120 тысяч пробега их никто не менял. По итогу так же никаких изменений в поведении авто не заметил.

Сегодня открыл для себя отличную диагностическую программу FORScan, которая умеет работать с маздовскими блоками управления, сидящими на can шине. Умеет читать всевозможные параметры с разных блоков, читать и стирать коды неисправностей, проводить различные сервисные калибровки. В общем много интересных данных, о которых Torque даже не догадывается, при этом все по-русски и с пояснениями.
Полная версия для андройд стоит 150 рублей.

У себя в мазде нашел десяток ошибок, хотя Check Engine у меня не загорался никогда. Основная масса ошибок - проблемы коммуникации с ЭБУ коробки и полного привода, проблема проводки как я понимаю. Может быть из-за этого двигатель падает в режим ограничения мощности, покатаюсь-посмотрю

Скачал прогу, посмотрим!