[QUOTE=zidane10;329275]По жору масла: когда у меня умирала турбина, подливал масла по 150 грамм на 100 км, а дыма не было вообще.[/QUOTE]
Именно так всё и есть. Ремонт турбины лучше делать заменой картриджа или ставить оригинальную турбину новую за 100500 руб? Как лучше сделать, чтобы и качественно и не сильно дорого, для себя конечно же. После этого уже искать причины детона и тупления.

[QUOTE=DemonDL;329278]Именно так всё и есть. Ремонт турбины лучше делать заменой картриджа или ставить оригинальную турбину новую за 100500 руб? Как лучше сделать, чтобы и качественно и не сильно дорого, для себя конечно же. После этого уже искать причины детона и тупления.[/QUOTE]

если для себе! как я бы сделал!,поставил от МПАСКЕ!,..она встает болт в болт!,....но по производительности намного лучше!,...а потом чипом убирать детон и тупление!!! но я бы еще на Вашем месте каты,убрал и поставил [url]https://www.drive2.ru/b/2772137/[/url] у Яна!...если уж туда лезть то делать все сразу!...

Проблема решилась, оказывается всё достаточно просто:
уговорил я Ёжика-Пыха(Дмитрия, чипует от Glance) муфту поставить в 0, фактически это означает закрыть навсегда электромагнитный клапан, который через фильтр-сеточку подаёт масло в муфту, открываясь в нужные моменты, управляется он мозгами, дальше машина уже анализирует фазы, если есть расхождение - тут же ограничивается дроссель до 40% и начинается затуп, режим ТАЗ. Стоит перезапуститься - машина едет, пока не случится момент расхождения фаз. Так вот эта несчастная сеточка на клапане засоряется и в муфту не поступает должное кол-во масла(причина засора очень проста - масло Dexelia раз в 15000 км). А вот следствием неправильного положения муфты vvt является детонация. Т.е. детонация ниразу не причина, а следствие, и мозги со слов Дмитрия из-за детонации никогда не прикрывают заслонку.

То есть сейчас масло в муфту больше никогда поступать не будет？

Пока не почищу клапан - да

По моему - очень странное решение...

[QUOTE=bodycom;333262]По моему - очень странное решение...[/QUOTE]

Почему? Почистить клапан, который неправильно наливает масло в муфту, из-за этого не те фазы -странное решение?

[QUOTE=DemonDL;333271]Почему? Почистить клапан, который неправильно наливает масло в муфту, из-за этого не те фазы -странное решение?[/QUOTE]

Не совсем, клапан почистить как раз то самое дело, но закрывать его полностью, хотя мастерам виднее.

[QUOTE=bodycom;333275]Не совсем, клапан почистить как раз то самое дело, но закрывать его полностью, хотя мастерам виднее.[/QUOTE]

Закрытие клапана - временное решение, чтобы не убить мотор огромными детонациями и получить отсутствие затупа. Но! С учетом того, что у меня машина чипованная, мне наоборот хочется так оставить навсегда, так как нет рывка со старта с места, плавный разгон до начала работы турбы, потом ракета - очень удобно в пробках и не страдает коробка с 1 на 2 все мягко переключается, а надо втопить - тапку глубже, мотор резво набирает обороты и машина взлетает, возможно в стоке отсутствие vvt - полная жесть, а на чипе супер. ЗАТО полное отсутствие детонаций, любых вообще, всегда 0.0, без вариантов. Крышку то я вскрою посмотрю на загрязненность клапана, но вот включать vvt программно наверное не стану, мне так лично больше нравится.

Самое главное забыл в пробках расход упал, да и вообще расход упал, так как пробки это 40-50% у меня лично. Пример, вчера проехал 60 км после отлючения vvt клапана, средняя скорость 34 км/ч, расход - 11,6 л/100км. Но в поездке не участвовал прогрев машины. Было бы 12.6.

А если просто отключить этот клапан путем снятия контактной фишки?

[QUOTE=podovan198;333520]А если просто отключить этот клапан путем снятия контактной фишки?[/QUOTE]

Думаю будет джеки чан и затуп.

Закончил я эпопею с затупами, приехал в RPM - сняли крышку, почистили сетку клапана vvt, оказалось не такая уж и грязная была, проверили давление масла - всё в норме, муфта, цепь вообще новая, а причиной всему были сбитые метки, не знаю где предыдущий хозяин ставил цепь, но ставили ему неучи, добились большой детонации и затупа. Поехал к Дмитрию ежику, включил vvt и теперь не нарадуюсь, детон очень редко проскакивает до 1 на малом газу, но как понял это нормально, затупов больше нет.

[B]DemonDL[/B], отлично! Да и не детоны это вовсе, посторонние шумы ;)

[QUOTE=DemonDL;334733]Закончил я эпопею с затупами, приехал в RPM - сняли крышку, почистили сетку клапана vvt, оказалось не такая уж и грязная была, проверили давление масла - всё в норме, муфта, цепь вообще новая, а причиной всему были сбитые метки, не знаю где предыдущий хозяин ставил цепь, но ставили ему неучи, добились большой детонации и затупа. Поехал к Дмитрию ежику, включил vvt и теперь не нарадуюсь, детон очень редко проскакивает до 1 на малом газу, но как понял это нормально, затупов больше нет.[/QUOTE]

Ошибки есть при сбитых метках? У меня тупит на разгоне, тоже грешу на метки...но ошибок никаких нет...

[QUOTE=174174;338624]Ошибки есть при сбитых метках? У меня тупит на разгоне, тоже грешу на метки...но ошибок никаких нет...[/QUOTE]

Нет ошибок не было, были достаточно большие углы разницы фаз между желаемой и фактической. Сейчас езжу не нарадуюсь, почти никаких детонов, затупов и т.д.

[QUOTE=DemonDL;338659]Нет ошибок не было, были достаточно большие углы разницы фаз между желаемой и фактической. Сейчас езжу не нарадуюсь, почти никаких детонов, затупов и т.д.[/QUOTE]
Расход повышенный был? Подскажите какие пар-ры смотреть в диагностике (фазы), буду программой Forscan проверять.

[QUOTE=174174;338725]Расход повышенный был? Подскажите какие пар-ры смотреть в диагностике (фазы), буду программой Forscan проверять.[/QUOTE]

Нет расхода повышенного не было, наоборот. Параметры VTT и VTT diff

Итак, подробнее про затуп от детона:

Так называемый затуп – временный режим управления мотором с ограничением открытия дроссельной заслонки. В следствие чего мотор не может раскручивать турбину на полные обороты, развивать полную мощность. Это некая защита от дорогостоящих повреждений. Затуп в нашем случае происходит при долговременной фиксации датчиком детонации на высоких уровнях. Мною было установлено, что включается защитный режим, когда коррекция Knock Retard более 2 раз откатывает опережение на 6 градусов, т.е. если в течении не большого интервала поездки Knock Retard уедет в 6 градусов дважды, после второго включается «затуп».
Причины детона, это цепочка взаимосвязанных моментов, по порядку лесенкой:
1)нагрев внутри цилиндров – основная причина детона:
а)обеднение смеси, смотреть лямба зонд, ТНВД, топливный насос, фильр насоса, да и вообще посмотреть давление в топливной рампе.
2) раннее зажигание или смещение фаз на ранее зажигание:
А)неправильная работа ГРМ:
а)разболтанная муфта изменения фаз газораспределения, что приводит к опережению на несколько градусов и вызывает детон, разность фаз VT DIFF при новой муфте всегда стремится к 0.0, и если и колеблется, то в десятых частях градуса,
б)растяжка цепи такова, что натяжитель больше не в состоянии её натянуть, из-за провисаний появляется разбалансировка распредвалов и появляется отрицательная разность фаз, ну и детон,
в)засорение фильтра электромагнитного клапана управления муфтой, в следствие чего масло в муфту не поступает в должном количестве, но это не приведет к детону, а как раз ровно наоборот, у вас будет запаздывать опережение и топливо в цилиндрах будет поздно сгорать, что тупо приведёт к падению динамики, тот же по сути «затуп»,
г)механическое залипание клапана муфты, т.е. подклинивает, тут могут возникнуть два случая, первый описан в пункте в), а второй – это залипание, а потом открытие, приводит это к забавной ситуации – сначала идёт дикое запаздывание на 10-14 градусов, потом , когда клапан отклинит нереальное опережение на градусов минус 11 – минус 14, что вызывает адские детонации.
3) нагрев поступающего воздуха из интеркулера в впускной коллектор – это не поломка, детон в этом случае невысокий, Knock в данном случае не превышает 1-2 градусов, желательно проветрить кулек, потом наваливать, опускать температуру BAT(температура воздуха после интеркулера) в 50-60 градусов.

Вообщем суть такова, подключив обыкновенный ELM адаптер и программу Forescan нужно смотреть параметры: Knockr – коррекция в следствие детонации, в градусах, VT DIFF – разница между заданным и фактическим газораспределением, в градусах, VT DUTY – команда открытия электромагнитного клапана управления муфтой, в процентах, BAT - температура воздуха после интеркулера, FUEL… - не помню точно синтаксис параметра, давление в топливной рампе, помню, должно быть что-то около 12500 кПа на холостых.
Анализируем работу муфты и цепи и вообще газорапределения: заводим мотор на холодную, VT DIFF должно быть до прогрева мотора ровно 0.0, если тут значения отрицательные или положительные, то сбиты метки, возможно вам сбили их при установке цепи или муфты, или настолько растянута цепь и не натягивается, но тут вы услышите на слух при запуске дрынь цепи. При выходе на рабочую температуру VT DIFF даже на новом моторе может колебаться около 0.0, как правило от -0.5 до 0.0, но чаще стремится к 0.0. Если есть большие отклонения или постоянная работа при -0.5 и более – ехать менять люфтящуюся муфту, которая не держит 0, или ставить метки и менять цепь.
Далее начинаем двигаться, видим на малых газах появляются значения VT DUTY от 30% до 60% в зависимости от нажатия на газ, в этот момент идёт команда на открытие клапана муфты в нужных процентах, чем больше процент, тем соответственно больше открывается клапан, тем больше сдвигается муфта. В момент подачи команды разность фаз VT DIFF подскакивает до положительных значений, так как задание фазы и открытие клапана происходит одновременно, но муфта ещё не успела изменить фактическую фазу под давлением масла, то подскок на мнгновение идёт до 7-14 градусов в среднем, не суть насколько, все по разному жмут тапку. Потом падение VT DIFF до 0.0 и колеблется около 0.0 – это нормальная работа муфты. Если у вас при подаче команды VT DUTY разность фаз остаётся в положительных значениях – то у вас не открывается клапан, залипает, недостаточное давление масла, недостаточная вязкость масла на рабочих температурах, засорение маслоканалов, фильтра клапана. Положительные значения VT DIFF не преводят к детонации, а приводят к потере динамики, к прямым затупам, у вас смесь горит поздно, когда уже выпускные клапаны почти открыты.
Может быть подклинивание клапана или недостаток давления масла –по анализу: сначала держится положительные значение, потом при росте оборотов двигателя растет давление или клапан отклинивает, муфта резко смещается и получается VT DIFF в отрицательных больших значениях -11 и выше, тут детон и однозначно будет Knockr в 6 градусов, пару раз так и «затуп».

Вообщем, это та информация, что сложилась в моей голове по мере борьбы с детоном и соответственно затупами, на данный момент затуп послностью отсутствует, Knockr бывает очень редко из-за температуры BAT до 1 градуса, изредка из-за запаздывания муфты кратковременно до 2 градусов, что находится в пределах нормы, на полном газу и в хоне турбонаддува никаких детонов вообще нет и быть не должно.

P.S. не сильно бейте, если что-то не так, скорректируемся, обсудим, могу объяснить подробнее.

Хочу так же отметить, что наш мотор крайне горячий и мотор работает на грани детона, почему любые отклонения от нормальной работы приводят сразу к детону. При нагреве масло теряет свою вязкость, это влияет на его давление и работу муфту ГРМ. Усугубляют всё дилеры редкой сменой масла в 15к км пробега. Засоряется мотор отложениями, давление масла падает, не работает нормально ГРМ, голодают распредвалы, коленвал и т.д. В итоге сперва детоны, затупы, стуки, потом провороты вкладышей, погнутые шатуны, клапана из-за заклиневшей муфты. Кстати, если в детонах виновато голодание маслом, всё это сопровождается набором ошибок Р0012.

[B]DemonDL[/B], намного нагляднее Форскан представляет вышеуказанные параметры в виде графиков. Видно, что VT DUTY проходит только при нагрузке и оборотах выше 2300 об/мин-1, VT DIFF может достигать и 30 градусов, а вот Knock Retard никто не догадался вывести в график, нужно будет сделать пробный заезд...


[IMG]http://forscan.org/forum/download/file.php?id=687[/IMG]

Оу, очень похожие графики, но у меня отклонения DIFF с новой муфтой не выходят более 14 градусов, потом резкий скачок вниз и стабилизация на 0.0 даже при включенной DUTY. Тоже сделаю графики для наглядности.

[B]IDKFA[/B], рассмотрел ваши графики, что-то они мне не нравятся, такое ощущение, что муфта хренью занимается, а не задаёт фазу, хотя попытка изменения есть с уходом в минуса. У меня во время включения DUTY вот эти скачки вверх потом вниз, но не в минуса как у вас, проходят быстро, дальше при всё ещё включенном DUTY DIFF равняется или колеблется около 0.0. Да и таких огромных DIFF что в плюсе, а особенно в минусе я у себя никогда не видел, в плюс стреляет мнгновенно при включении до 7, потом падение до 0, ну или может быть -0.5, ну макс -1, ну никак не -30, как у вас. Всё это очень странно и похоже что у вас конкретно тормозит клапан, или плавает давление масла. А то что у вас отмечено стрелочками похоже, что были очень кратковременные команды на клапан, муфта даже не успевала среагировать, но такие положительные и отрицательные концы графика DIFF мне не нравятся.

[B]DemonDL[/B], это немного не мои графики, но тоже от Мазды с VVT, повидавшей виды по пробегам, у меня подобные, но была проблема со снятием VT DIFF1 изза программы, после обращения на форуме Форскан вроде бы исправили. Графиком я хотел вас сподвигнуть сделать подобный свой, для замененной муфты ГРМ и с введенным значение кноков. Свои после обновления программы сделать так и поленился. :( Но сделаю. :)

Стрелками показаны моменты, когда муфта срабатывает - исключительно при превышении оборотов выше 2300, и при нагрузке двигателя.

[QUOTE=IDKFA;342088][B]DemonDL[/B], это немного не мои графики, но тоже от Мазды с VVT, повидавшей виды по пробегам, у меня подобные, но была проблема со снятием VT DIFF1 изза программы, после обращения на форуме Форскан вроде бы исправили. Графиком я хотел вас сподвигнуть сделать подобный свой, для замененной муфты ГРМ и с введенным значение кноков. Свои после обновления программы сделать так и поленился. :( :)

Стрелками показаны моменты, когда муфта срабатывает - исключительно при превышении оборотов выше 2300, и при нагрузке двигателя.[/QUOTE]

только фаза при этом не меняется, а DIFF имеет большое отклонение от 0. Ну вообщем понятно, там vvt почти не работает из-за отсутствия нормального давления масла.

Сделал график, правда на телефон, но не суть, мой график в корне отличается. Никаких больших амплитуд DIFF. Мало того DUTY у меня срабатывает от 1200 об, фаза ACT почему-то на графике не информативна, так как большие пределы по оси, но меняется всегда и четко при команде DUTY. Никаких Knockr. Имхо грм и мотор работают идеально!

DUTY у меня срабатывает от 1150 до 2250 оборотов и ещё где-то на верхних оборотах. Рестайл 11 год 2.3

Меня вот интересует один вопрос, что дилеры, что РПМ в случае неверной работы ГРМ из-за изношеного мотора и низкого давления масла рекомендуют заливать в мотор масло с более высокой вязкостью на рабочей температуре, т.е. 5W40, а вот нашей турбине это как аукнется, нормально или нет? Хотелось бы знать на будущее.

[QUOTE=DemonDL;342109]Меня вот интересует один вопрос, что дилеры, что РПМ в случае неверной работы ГРМ из-за изношеного мотора и низкого давления масла рекомендуют заливать в мотор масло с более высокой вязкостью на рабочей температуре, т.е. 5W40, а вот нашей турбине это как аукнется, нормально или нет? Хотелось бы знать на будущее.[/QUOTE]

на турбине это ни как не аукнется, аукнется только редкая замена масла:smokin:

[B]DemonDL[/B], про VT Dyty сами разработчики Форскана писали, что много в его отражении на графике зависит от скважности опроса и скорости обмена ОБД приблуды. На Блютузе и при 38000 бод импульсы могут быть не видны в полной мере. Для ясности попробуйте снять графики ЮСБ шнурком ОБД на ноут, если вам будет интересно сравнить равные условия моего и вашего графика.

[B]DemonDL[/B], т.к. вы сподвиглись снять график, я тоже обновил картинку новой версией Forscan на ноуте, получилось примерно так, как вы пишите - DUTY срабатывает от 1100-1200 об/мин-1, DIFF -7 +13 градусов (а не как с графика подубитой Мазды -13 +28).

Кстати, я ГРМ ещё не менял (комплект лежит ждет), очень интересно будет сравнить после замены, если графики будут показательны- то можно вполне себе применять для диагностики необходимости замены ГРМ...

ЗЫ Кноки тоже ноль, но у меня их и не было никогда...

[IMG]http://s019.radikal.ru/i616/1703/b3/8b97c84e5930.png[/IMG]

О, график в точности как мой, вот и будет эталоном всем имеющим проблемы с детоном, затупами, ошибками Р0012 и т. д.

привет!
 

У меня такая же проблема как описывает автор, тоже машина не хочет ехать совсем, особенно после трассы, перезапуск мотора решает эту проблему до следующего затупа, пробег 65000, цепь не менялась, машина работает ровно, едет бодро, не чип, просто какой то тупняк в мозгах, ошибок никаких нету кроме датчика положения руля, езжу с данной проблемой уже года 2.
Подскажите куда копать.

Первое - купить или достать любой ELM адаптер, проще блютуз, чтобы смотреть параметры на телефоне.

[QUOTE=DemonDL;343242]Первое - купить или достать любой ELM адаптер, проще блютуз, чтобы смотреть параметры на телефоне.[/QUOTE]купил, что смотреть и от куда качать я не шарю, для айфона какое приложение подойдет?

[B]Cappuccino[/B], если есть ноут с блютузом под рукой, то приконнектить ОБД к ему, поставить бесплатную прогу [URL="http://forscan.org/download.html"]http://forscan.org/download.html[/URL]с forscan.org (либо на смартфон платную скачать в магазине Андроида или Айфона), снять логи, подобные выложенным выше, будем пытаться понять, что происходит...

[QUOTE=IDKFA;343249][B]Cappuccino[/B], если есть ноут с блютузом под рукой, то приконнектить ОБД к ему, поставить бесплатную прогу [URL="http://forscan.org/download.html"]http://forscan.org/download.html[/URL]с forscan.org (либо на смартфон платную скачать в магазине Андроида или Айфона), снять логи, подобные выложенным выше, будем пытаться понять, что происходит...[/QUOTE]я купил форскан за 379р. но пишет что это лайт версия, подойдет?

[B]Cappuccino[/B], подойдет для логов. Профи версия позволяет прописать ключ и прочую ерунду, но для тестов эти функции не нужны. Нужен лог с параметрами из графика выше, чтобы понять, есть ли кноки и vtdiff падает до практически нуля или болтается в широких пределах - т.е. муфта VVTi не работает.

[QUOTE=IDKFA;343251][B]Cappuccino[/B], подойдет для логов. Профи версия позволяет прописать ключ и прочую ерунду, но для тестов эти функции не нужны. Нужен лог с параметрами из графика выше, чтобы понять, есть ли кноки и vtdiff падает до практически нуля или болтается в широких пределах - т.е. муфта VVTi не работает.[/QUOTE]а в каком режиме записывать логи? "тапак в пол"? я просто вообще во всем этом не разбираюсь. Можно как то поподробней объяснить процесс записи логов?

[B]Cappuccino[/B], выше есть лог, желательно для проверки работоспособности муфты просто поездить секунд 600, записывая лог (я так на ноут пишу, потом выбираю интересный кусок). Тапок в пол это немного другое. :)