Посоветуйте проверенный чип-тюнинг в Уфе
 

В связи с постоянной ошибкой Р2096 решил перепрошить ЭБУ. Огромная просьба дать рекомендацию где это сделать в Уфе. Заранее спасибо!

[B]VitoRe[/B], честно говоря, так себе затея (прошить то может абсолютно любой чипушник, у которого есть епифановский MazdaEdit). Вы не устраните причину, а просто отключите мозолящий глаза чек, при этом бедная смесь останется бедной смесью.

Надо искать причину, последовательно отбрасывая неактуальные версии. Например, обтянуть впуск, подбросить лямбда и МАФ, проверить давление в рампе, возможно заменить фильтры в баке, и так далее.


ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Неисправность датчика HO2S на выходе из нейтрализатора
• Неисправность датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
• Подсос воздуха во впускной системе
• Неисправность датчика состава смеси
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF)
• Недостаточное давление в топливной магистрали
• Неисправность датчика давления топлива
• Неисправность редукционного клапана (встроен в топливную рампу)
• Неисправность электромагнитного перепускного клапана ТНВД
• Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
• Неисправность электробензонасоса
• Течь топлива
• Неправильная работа системы зажигания
• Недостаточная компрессия в цилиндрах
• Неисправность форсунки
• Неисправность блока РСМ

2096 это вроде о второй лямбде речь? Или не? Не помню уже.. Если о второй то отключить ее саму к хренам, и отключить ошибку по этому признаку программно. Может в авто и катализатора уже нет, тогда ошибка закономерна и надо отключать в мозгах )

[QUOTE='dima_ace;361823']2096 это вроде о второй лямбде речь?[/QUOTE] Да, вторая.

Топикстартер не написал предысторию, поэтому только гадать.

[QUOTE=IDKFA;361824]Да, вторая.

Топикстартер не написал предысторию, поэтому только гадать.[/QUOTE]

История такова:
Авто купил в конце мая. Была проблема с первой лямбдой - повышенный жор топлива. Заменил на оригинал, расход пришел в соответствие 16 -18 литров. На следующий день вылезла ошибка Р 2096. Заехал обратно в сервис, ошибку сбросили.Относительно долгое время она не появлялась. Вылезла после замены свеч (не иридевый не оригинал) взял так как не было альтернативы. Больше информации пока нет.

[B]VitoRe[/B], скорее всего кат после замены первой лямбды стал выделяться отсутствием дожига, до этого на фоне умирающей первой вторая не так активно показывает снижение амплитуды кислорода. Если кат не жалко, вполне можно и отключить ошибку по второй, как предлагает dima_ace, но я бы таки проверил подсосы воздуха на выпуске, и вообще по алгоритму прошёлся по возможным неисправностям, возможно смешная неисправность меняет смесь и на выходе получается ошибка по второй лямбде.

[B]VitoRe[/B], а какие сейчас топливные коррекции по параметру LTFT ?
[B]IDKFA[/B], а что если его "не иридиевые" свечи просто пропуски дают на сверхбедной смеси? не так много чтобы зажечь чек, но достаточно чтобы лямбда пожаловалась на слабый старый кат? Может это будет видно по отрицательным коррекциям. Не припомню чтобы "не иридиевые" свечи кто-нибудь ставил на прямой впрыск здесь

[QUOTE=IDKFA;361831][B]VitoRe[/B] прошёлся по возможным неисправностям[/QUOTE]
Так и сделаю.
[QUOTE=dima_ace;361832][B]VitoRe[/B], а какие сейчас топливные коррекции по параметру LTFT ?[/QUOTE]
Самостоятельно через ELM 327 и соответствующий софт смогу это проверить?

[QUOTE=dima_ace;361832]а какие сейчас топливные коррекции по параметру LTFT ?
[B]IDKFA[/B]не иридиевые" свечи просто пропуски дают [/QUOTE]
И начну именно со свеч. По каталогу оригинальные свечи: L3Y3-18-110, L3YD-18-110 их и хочу заказать.

[B]VitoRe[/B], Да, ELM 327 и подходящего софта вполне достаточно для этого

[QUOTE=dima_ace;361832][B]VitoRe[/B], а какие сейчас топливные коррекции по параметру LTFT ?[/QUOTE]

[URL="https://youtu.be/IDQjwrD9ye4"]Снял показания на холостых и в движении[/URL]

[QUOTE=VitoRe;361845][URL="https://youtu.be/IDQjwrD9ye4"]Снял показания на холостых и в движении[/URL][/QUOTE]

смесь богатая, а первая лямбда ее беднит, на -5 -8%. Это не критично чтобы зажечь чек, но многовато на самом деле, может быть утечка на впуске (проверить, обжать), ДМРВ или его проводка может моросить (проводку можно пошевелить в месте где она приходит в ДМРВ, посмотреть меняются ли показания), форсунки могут ссать или все таки эти свечи.

[B]VitoRe[/B], в движении долговременная коррекция постоянно -5 - -10, наоборот получается смесь богатая. Странно.

Если не трудно, снимите все пиды Форсканом по PCM, запишите в файл FSL и ссылку на файлообменник с этим файлом киньте.

Цель всего этого - получить файл суммарных коррекций, чтобы понять, пересекает ли он ноль где-нибудь в середине оси расхода воздуха, или так и идет ровным графиком, и проблема не в дырке.

Вот, для примера суммарные графики коррекций, видно, что сумма всегда ниже нуля и поэтому выбивает ошибку, в данном случае на холостых:

[img]https://b.radikal.ru/b09/1908/57/ea0157aa974a.png[/img]

[QUOTE=IDKFA;361847][B]VitoRe[/B],
Если не трудно, снимите все пиды Форсканом по PCM, запишите в файл FSL и ссылку на файлообменник с этим файлом киньте.
[/QUOTE]

[URL="https://cloud.mail.ru/public/2eAw/3TKwiaqUt"]PCM[/URL]

[B]VitoRe[/B], лог правильно собран, но очень уж короткий, 30 сек на холостых.
Надо бы поездить, как обычно, хотя бы минут 5 на прогретой машине. Можно топнуть разочек...

А то получается маленький огрызочек:
[img]https://d.radikal.ru/d08/1908/90/10426b004313.png[/img]

[QUOTE=IDKFA;361854][B]VitoRe[/B], лог правильно собран, но очень уж короткий, 30 сек на холостых.
Надо бы поездить, как обычно, хотя бы минут 5 на прогретой машине. Можно топнуть разочек...

А то получается маленький огрызочек:
[img]https://d.radikal.ru/d08/1908/90/10426b004313.png[/img][/QUOTE]

[URL="https://cloud.mail.ru/public/2Egw/Z5ZZCE5n4"]PCM 5 минут[/URL]

Вчера заменил свечи на оригинал, промыл форсунки и почистил датчик MAF. [URL="https://cloud.mail.ru/public/55QM/5EDEu67wh"]Результат [/URL]

[B]VitoRe[/B], судя по логу педаль в пол не нажимали.
Если есть желание понять работу мотора до конца, то стоит на свободной дороге топнуть разок-другой в пол на 2й или 3й передаче, хоть на автомате, но без кик-дауна, ровным заглублением.

По логу - норм ОЖ, буст, вестгейт, топливо, всё норм. Температуна наддувочного воздуха высоковата (BAT), вентилятор работает (кондей включен?), ну дык и температура воздуха IAT высокая, за 30.

Кноки мизерные, до 1 - как у большинства, но изредка прорывает до 4-5. Это особенность нашей прошивки, муфта VVTi слишком острая на малых оборотах, топать [B]с низов[/B] не рекомендуется. Лучше с 2-2.5 тыс. об. Я бы декарбонизировал камеру сгорания Шуммой или КарбонХ, если не лень.

Норм коррекции, небольшая утечка на низких нагрузках есть, но я бы не ковырял при таком графике, лучшее-враг хорошего:

[img]https://b.radikal.ru/b03/1908/c6/b7c625886cb6.png[/img]

[QUOTE=IDKFA;361981][B]VitoRe[/B], бы декарбонизировал камеру сгорания Шуммой или КарбонХ, если не лень.[/QUOTE]

Не понял совсем. Прошу прощенья, разъясните.

[B]VitoRe[/B], вот, писал раньше кому то:

Перед сменой масла — залить на полчасика BG-109 и помаслать на 1200 оборотах, слить, залить в ровнопоставленные цилиндры ЛАВР203 или Гринол реаниматор, вкрутить старые свечи, через полчаса ЧУТЬ пошатать коленвал туда-сюда на 15 гр. макс, выкрутить, высосать все шприцом, повторить, высосать, запенить Шуммой или CARBON-X, через полчасика высосать, опять запенить, и так пока не надоест (я делал 3 раза), потом без свечей провернуть на масле для промывки коленвалом на тряпку грязь, собрать, помаслать на промывочном минут десять, сменить масло на рабочее с фильтром и покататься на высоких обортах.

Операция проводится, чтобы отложения на поршне и в камере отмыть, из-за них повышается степень сжатия и образуются точки возникновения LSPI, или супердетонации по нашему.