Просмотр полной версии : Помогите диагностировать тупящий двигатель
Всех приветствую.
Владею cx-7 2007 года выпуска, с момента покупки автомобиля присутствует проблема, причины которой я не могу понять до сих пор.
После продолжительной работы на холостых (например, в пробке) пропадает мощность на верхах при педали газа в пол. Последующая езда без остановок любой продолжительности не возвращает машине прыти. Возвращает только "перезагрузка". Заглушил-завел и сразу едет как надо. Похоже что-то клинит в мозгах и сбрасывается только после перезапуска. Если бы проблема была из-за горячего воздуха на впуске, то после продувки на ходу проблема уходила бы.
Пробовал разные заправки, 95 и 98 бензин - эффект сохраняется в любом случае.
Купил OBD-II адаптер, записал в логи несколько параметров, которые показались мне интересными, первый раз на нормальной динамике, второй раз когда "не едет", сравнил.
Long/short term fuel trim - практически идентично (5%/55%)
Давление топлива в рейке (fuel rail pressure) - ровно и одинаково в обоих случаях (около 12 000 kPa), поэтому часто описываемые проблемы с бензонасосом и топливным фильтром кажется можно отбросить.
Разницу увидел только в давлении впускного коллектора и потока воздуха "air flow rate" (не удивительно, ибо одно с другим связано напрямую).
В нормальном состоянии давление на 1/2/3 передаче - 0.7/0.7/1 bar
Когда "не едет" - 0.6/0.3/0.2, в конце сдувается почти до нуля :(
Подскажите, куда копать. Может есть какие-то более полезные диагностические параметры, которые помогут выявить неисправную деталь? Какой узел может лечиться "перезагрузкой"?
Спасибо!
интеркуллер перегревается в пробке. чек вылазит?
CX7 buch
05.07.2014, 08:00
MaelSpb, не едет семерка в жару:(
CX7 buch, у тс и после обдува и охлаждения не едет, пока двигло не перегрузит :)
Чек не вылезает. Нормально едет и в жару и с горячим интеркулером, прямо сразу через 10 секунд после перезапуска :)
От температуры зависит конечно, но не до 0.2 бара же сдуваться должно :rolleyes:
MaelSpb, а зимой есть такая проблема?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
MaelSpb, дело в то, что когда ты перезапускаешь двигатель, в ЭБУ ничего не меняется, вот если бы ты клемму скидывал, тогда другое дело. Скорее всего это твоё субъективное восприятие. Так бывает)).
MaelSpb, не едет семерка в жару:(
Уточни пожалуйста "Не едет семерка 2.3Т в жару" ;):D
Уточни пожалуйста "Не едет семерка 2.3Т в жару" ;):D
Оно же 2007. Значит 2.3))
CX7 buch
05.07.2014, 11:21
Уточни пожалуйста "Не едет семерка 2.3Т в жару" ;):D
А что уточнять;):D
А что уточнять;):D
2.5 атмо по фигу ;)
2.5 атмо по фигу ;)
Всё верно! Оно и в жару и в холод одинаково не едет :D
И такое может быть:confused:С этой машиной не соскучишься:rolleyes:
MaelSpb, а зимой есть такая проблема?
Добавлено через 5 минут 7 секунд
MaelSpb, дело в то, что когда ты перезапускаешь двигатель, в ЭБУ ничего не меняется, вот если бы ты клемму скидывал, тогда другое дело. Скорее всего это твоё субъективное восприятие. Так бывает)).
Нет, не субъективное. Разницу в 0.2 очка я чувствую совершенно точно. А разницу между 1 баром и 0.2, когда при обгонах в спину ВАЗы мигают - только мертвый не заметит.
Зимой не знаю, купил 3 месяца назад.
Пересматривал разные параметры диагностические, вывел "абсолютное положение дроссельной заслонки". Когда все в порядке - под полным газом максимальное значение стабильно 87%. А когда тупит - значение через пол секунды после нажатия на газ скидывается до 40% и далее постепенно до 35%.
То есть газ в полу, а на самом деле там под капотом даже на половину не открыт. Датчик педали в порядке, похоже именно сам мозг дает такую команду, только вот какие-такие причины заставляют его так поступать? :confused: И почему под полным газом не 100%?
У кого есть OBD-адаптер, посмотрите, пожалуйста, на значение абсолютного положения дроссельной заслонки на разных режимах.
MaelSpb, по какой-то причине ЭБУ дает команду прикрыть дроссель и режет наддув турбины. Это явно не перегрев кулера. Такое бывает, к примеру, при сильной детонации. Авто на чипе? Мотор не звенит? Диагностика откаты показывает? Есть такой параметр knock retard, какие по нему показания?
Авто судя по всем признакам чипа не имеет.
Knock retard искал в первую очередь, но не нашел ни в Torque (под android), ни в ScanMaster-ELM (под Win).
Может быть надо добавить кастомный PID этого knock retard? :confused:
CX7 buch
08.07.2014, 23:52
И такое может быть:confused:С этой машиной не соскучишься:rolleyes:
а че скучать,нормуль авто:)
podovan198
09.07.2014, 21:25
Нет, не субъективное. Разницу в 0.2 очка я чувствую совершенно точно. А разницу между 1 баром и 0.2, когда при обгонах в спину ВАЗы мигают - только мертвый не заметит.
Зимой не знаю, купил 3 месяца назад.
Пересматривал разные параметры диагностические, вывел "абсолютное положение дроссельной заслонки". Когда все в порядке - под полным газом максимальное значение стабильно 87%. А когда тупит - значение через пол секунды после нажатия на газ скидывается до 40% и далее постепенно до 35%.
То есть газ в полу, а на самом деле там под капотом даже на половину не открыт. Датчик педали в порядке, похоже именно сам мозг дает такую команду, только вот какие-такие причины заставляют его так поступать? :confused: И почему под полным газом не 100%?
У кого есть OBD-адаптер, посмотрите, пожалуйста, на значение абсолютного положения дроссельной заслонки на разных режимах.
сегодня попробовал проехать с адаптером, машина тоже то тупит то едет, аналогичная ситуация с процентом открытия заслонки
И такое может быть:confused:С этой машиной не соскучишься:rolleyes:
На современных авто даже заклинивший на 10к пробега двигатель уже не удивляет. Поэтому, покупая 7 летний автомобиль, процесс выявления пачки косяков меня совсем не пугает :)
А тем временем добавился еще один симптом - уж не знаю, связан ли он с изначально описанной проблемой...
На улице относительно жарко (+28), глушу и оставляю прогретую машину на 15 минут, ухожу. Возвращаюсь и не могу уехать. Машина заводится, пару секунд дергается на оборотах 400-500 rpm и глохнет. 15 минут остывания с открытым капотом и двигатель кое-как заводится, после чего работает и едет нормально.
Ситуация номер два. Жара +30, ветра нет, машина стоит на месте и работает на холостых в течение 2х часов, затем глохнет и не заводится (как описано выше). После остывания заводится и едет. Топлива в баке около половины.
Значение давления топлива при проявлении симптомов посмотреть не удалось.
Менять бензонасос? :confused:
По проблеме не знаю, но подскажу что knock retard есть в домолнительном PID маздовском. Стоит около 300 рублей кажется. Там еще несколько параметров открывается)
Aleks516
22.07.2014, 10:11
Нет, не субъективное. Разницу в 0.2 очка я чувствую совершенно точно. А разницу между 1 баром и 0.2, когда при обгонах в спину ВАЗы мигают - только мертвый не заметит.
Зимой не знаю, купил 3 месяца назад.
Пересматривал разные параметры диагностические, вывел "абсолютное положение дроссельной заслонки". Когда все в порядке - под полным газом максимальное значение стабильно 87%. А когда тупит - значение через пол секунды после нажатия на газ скидывается до 40% и далее постепенно до 35%.
То есть газ в полу, а на самом деле там под капотом даже на половину не открыт. Датчик педали в порядке, похоже именно сам мозг дает такую команду, только вот какие-такие причины заставляют его так поступать? :confused: И почему под полным газом не 100%?
У кого есть OBD-адаптер, посмотрите, пожалуйста, на значение абсолютного положения дроссельной заслонки на разных режимах.
Такая же точно проблема,заслонка при вжарке не открывается больше 40%
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Отключил вторую лямбду и машина поехала,открывается более 80%
Думаю проблема в каталике или нижней лямбде.
На форуме mps посоветовали выбить каталик,поставить обманку и не заморачиваться.
Dpapadopoulos
23.07.2014, 11:17
Была таже проблема, замена первой лямбды ничего не поменяла, а вот после замены второй все ушло, 2 дня как поменял пока не тупит. Вместе со второй лямбдой менял топливный фильтр.
Была таже проблема, замена первой лямбды ничего не поменяла, а вот после замены второй все ушло, 2 дня как поменял пока не тупит. Вместе со второй лямбдой менял топливный фильтр.
Зачем!?:confused:Теперь мы не знаем,что конкретно помогло:D
podovan198
24.07.2014, 12:19
Вторая лямбда отключается только снизу или через капот можно?
Aleks516
26.07.2014, 10:15
Вторая лямбда отключается только снизу или через капот можно?
Я отключил через капот. Сегодня ехал на отключеной и проблема вернулась,больше 40% не открывалась. Соответственно и турба больше 0,6 не дула.
podovan198
26.07.2014, 11:02
Вчера отключили вторую лямбду,пришлось лезть под машину. Поехал на дачу, через 5 минут вылез чек, ничего не изменилось, заслонка на 80 и тут же падает на 40 , турба максимум 0.8
Gregor42ru
26.07.2014, 17:17
У меня такая же проблема!!!
При длительной спокойной езде по трассе (нужно 20-30 км проехать с одной скоростью - 100-10 км в час на 6 передаче) пропадает тяга - давление наддува не повышается выше (-0,2) бара. Обороты не растут выше 3,7 тыс. Но стоит заглушить двигатель и завести - все нормализуется.
Если ехать в динамичном режиме - 140-180 км/ч. то проблемы нет - можно 300-400 км проехать и симптом не проявится.
Двигатель заменил, турбину заменил, верхнюю лямбду заменил, катализатор заменил (по другим симптомам). Машину освятил. А эта проблемка, как досаждала, так и осталась..
Ошибок сканер не дает. Чек не загоряется.
Грешу на не адекватную работу датчика массового расхода воздуха.
Aleks516
27.07.2014, 13:42
Сегодня помыл MAF карбклинером и подключил вторую лямбду обратно.
50км полет нормальный,турба дует заслонка открывается.
Посмотрим как будет дальше,но думаю проблема вернется.
Установил дополнение к программе, которое позволило посмотреть значения отката по детонации (knock retard), давление наддутого воздуха (boost air temperature) и т.п.
Пока катался на жаре, максимум видел knock retard 1.1 градус. Обычно не более 0.3 на полном газу. Соответственно, когда машина не едет, этот параметр всегда на ноле.
podovan198
29.07.2014, 23:50
Какие максимальные обороты под нагрузкой у вас получалось набрать? У меня больше 4200 не получилось
CX7 buch
30.07.2014, 09:53
Какие максимальные обороты под нагрузкой у вас получалось набрать? У меня больше 4200 не получилось
В ручном режиме попробуй;)
Какие максимальные обороты под нагрузкой у вас получалось набрать? У меня больше 4200 не получилось
По оборотам крутится как обычно - до отсечки
Aleks516
18.08.2014, 21:10
Ну что никто не решил проблему с закрывающейся заслонкой?
Я уже всю голову себе сломал,не могу найти закономерности тупняка.
Машина может пол дня валить нормально,и вдруг перестает ехать и заслонка не открывается больше 40%
Mr.McDuck
18.08.2014, 21:47
Какие максимальные обороты под нагрузкой у вас получалось набрать? У меня больше 4200 не получилось
Может, не в тему, но в голову пришло - на холостых двигатель крутится только до ~4 тыс./об./мин.
Вдруг БК думает, что двигатель не под нагрузкой - и не дает ему раскрутиться?
Aleks516
18.08.2014, 21:52
Может, не в тему, но в голову пришло - на холостых двигатель крутится только до ~4 тыс./об./мин.
Вдруг БК думает, что двигатель не под нагрузкой - и не дает ему раскрутиться?
У меня крутится до отсечки,но заслонка не открывается больше 40%
Бензонасос на выходных доставал - все чисто.
Думаю стоит поменять актуатор и цепь ГРМ, ибо двигатель "дизелит" после заводки. Может быть из-за этих механизмов мозг и клинит, правда не понятно почему ошибка не вылезает
CX7 buch
18.08.2014, 22:09
Mr.McDuck, на холостых крутится практически до отсечки;)
Aleks516
18.08.2014, 22:12
Бензонасос на выходных доставал - все чисто.
Думаю стоит поменять актуатор и цепь ГРМ, ибо двигатель "дизелит" после заводки. Может быть из-за этих механизмов мозг и клинит, правда не понятно почему ошибка не вылезает
У меня мотор рестайл и пробег 50000,поэтому актуатор в моем случае отпадает.
Gregor42ru
19.08.2014, 04:36
У меня после промывки ДМРВ Ликвимолькой вроде затупы прекратились.
Но пока маловато проехал. Продолжаю наблюдать.
Вот здесь фотки разместил баллончика.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
CX7 buch
19.08.2014, 06:29
У меня мотор рестайл и пробег 50000,поэтому актуатор в моем случае отпадает.
А пробег точно родной:confused: машину брал с нуля:)
Aleks516
19.08.2014, 07:19
А пробег точно родной:confused: машину брал с нуля:)
Ставил новый мотор без н/о 50000 назад
Турба 12000 прошла
Mr.McDuck
19.08.2014, 12:59
Mr.McDuck, на холостых крутится практически до отсечки;)
Ну тогда х.з.
На моем 2.5 - до 4 тыс. только.
CX7 buch
19.08.2014, 13:05
Ну тогда х.з.
На моем 2.5 - до 4 тыс. только.
у меня 2.3т может поэтому у меня так, а у тебя:confused:
Timi7948
20.08.2014, 11:40
А никто к чиповщикам не пробовал обращаться по этой теме? У меня, например, та же фигня после чипа первый раз случилась. Тогда списали на перегрев интеркулера.
CX7 buch
20.08.2014, 12:35
А никто к чиповщикам не пробовал обращаться по этой теме? У меня, например, та же фигня после чипа первый раз случилась. Тогда списали на перегрев интеркулера.
чипован более 3-х лет, ничего подобного не было:confused:
Timi7948
20.08.2014, 12:39
чипован более 3-х лет, ничего подобного не было:confused:
Я так понял, дело не в чипе. просто чиповщики смогли бы в мозгах покопаться.
Была и есть такая же проблема на Мазде6 и на CX7, тоже мучает вопрос закономерности происходящего уже не первый год.
У меня после промывки ДМРВ Ликвимолькой вроде затупы прекратились.
Но пока маловато проехал. Продолжаю наблюдать.
Сегодня помыл MAF карбклинером и подключил вторую лямбду обратно.
50км полет нормальный,турба дует заслонка открывается.
Посмотрим как будет дальше,но думаю проблема вернется.
ушли все-таки симптомы после промывки датчика расхода?
Gregor42ru
29.08.2014, 17:23
Я уже 3 недели проехал после промывки ДМРВ Ликвимолькой.
У меня симптомы происходили редко, только при длительной спокойной поездке по трассе в режиме 110-120 на 6 передаче километров 20-30.
Неделю назад довелось поехать в Новосибирск (430 км). Ехал специально в таком режиме, на котором раньше проявлялся глюк. Всю дорогу проехал - ни разу симптом не проявился. Расход топлива еще упал - стал к концу поездки 13,1 л/100 км. Я уж было обрадовался, что вылечил ДМРВ.
А вот на обратном пути опять глюк словился :(
Машина резко потеряла тягу, указатель давления буста показывает, что во впускном коллекторе нет давления - разрежение.
Остановился, заглушил машину, постоял 3 минуты. Завел - все в порядке. Поехал, но через 10 км опять тяга пропала. Решил дотянуть до заправки, чтобы не стоять на трассе, а сделать более длительную паузу.
Но через 20-30 км тяга на ходу опять появилась!!! (впервые тяга появилась на ходу без выключения зажигания). И потом ехал до дома без остановок 300 км - никаких проблем не было....
В общем, так и не могу понять, в чем проблема.
Может быть все-таки придется купить новый датчик массового расхода воздуха. По показаниям Torque Pro напряжение на датчике 0,68481 В. А должно быть не более 0,68. То есть датчик уже вроде как просится на замену..
А может в чем то другом проблема, но в чем - ума не приложу. И двигатель менял, и турбину менял, и свечи менял.
А симптом пропажи тяги нет-нет, да и проявится... Редко, но все равно не приятно.
EugeneNT
30.09.2014, 21:53
Всем привет. У меня такая же проблема. Решить так и не удалось... Появилась она с приходом летней жары и пробок. За это время что было сделано:
1.Замена цепи
2.Промывка бака с заменой топливного фильтра(давление топливной системы замерял мастер, сказал все ок)
3.Замена форсунок
4.Замена турбины
5.Замена клапана OCV. Кстати именно его неисправность при нажатии на газ дает треск под капотом. Отпустил газ нажал еще раз и все пропало(причем чек при его неисправности не загорается).
6.Замена лямбды первой банки
7.Промывка клапана ЕГР
8.Раскоксовка (12 во всех горшках)
9.Замена свечей
10.Промывка и чистка всех радиаторов
Сейчас думаю попробовать заменить масло и фильтр в коробке. Вчера катался с ноутом, заметил закономерность. Как только температура масла в коробке начинает подниматься выше 101 градуса, машина перестает ехать. Остудив и перезапустив мотор все приходит в норму.
Правда мастер меня уверяет что скорее всего проблема и не в этом...
EugeneNT, рабочая температура масло в акпп 80-90 градуса, или я ошибаюсь?
EugeneNT
30.09.2014, 22:29
В мануале написано, допустимая рабочая температура 95-110
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
После пробки дали машине под жопу, температура резко подскочила до 124 и очень медленно остывала. Я вот думаю а не термостат ли это подклинивает?
В мануале написано, допустимая рабочая температура 95-110
точно написал
Итак, прошло почти пол года с момента создания этой темы.
За это время я заметил, что проблема явно прогрессирует. Теперь в "режим тупняка" автомобиль частенько входит и без стояния в пробках, может войти даже при постоянном движении через 15 минут после запуска двигателя. И это при том, что на улице зима. Так что вариант перегрева чего-то под капотом не рассматриваю.
Расход топлива так же понемногу растет и уже достиг небесного уровня. При "дедушкином" движении по пустой трассе без единого обгона со скоростью 80-100 км/ч ниже 14 л/100 км не отпускается никогда. В городе без пробок стабильно 24-28 л/100 км.
Достаточно времени на решение данной проблемы до сих пор не выделял, поэтому остается иногда смотреть циферки с OBD и выявлять закономерности. Хоть какое-то развлечение, когда в одиночку едешь :)
На новогодних праздниках выделил день и наконец заменил цепь ГРМ и гремящий актуатор, заодно замерил компрессию - все в норме. При заводке актуатор больше не гремит, однако проблема с тупняком и расходом осталась ровно там же, где и была.
Так же заехал к чиповщикам и вправил автомобилю мозг. Давление наддува не поднимали, осталось в районе оригинальных 1 бар, но искусственный маздовский затуп на 1 и 2 передаче убрали (в оригинале на первых двух передачах газ никогда не открывается более 35%). Машина поехала 0-100 км/ч заметно бодрее, около 8.1 сек. Однако синдром затупа опять же никуда не делся и по-прежнему убирается только после перезапуска двигателя :)
Теперь думаю посмотреть в сторону лямбда-зонда, по которому мозги готовят смесь в режиме закрытой петли. Ведь расход из-за него в теории может запросто повышаться - если датчик будет слегка врать, в режиме спокойной езды мозги будут лить больше бензина, причем ничего не подозревая.
Ценник на оригинальный датчик 22к руб - не очень адекватная по-моему. При том что BOSCH, который выполняет точно такую же функцию, стоит 3к руб. Думаю надо попробовать поставить именно его, а дальше посмотрим.
Ошибочка, датчик у нас широкополосный, обычный "жигулевский" за 3к не подойдет. Получится в районе 6к :)
MaelSpb, продай ты такую геморную машину! Не эксплуатация, а сплошной диагноз!
Продать машину из-за одной неисправной детали - это не мой принцип :)
Пока она доставляет меньше хлопот, чем некоторые из тех японских, что я покупал новыми в автосалоне :)
Mr.McDuck
10.01.2015, 00:44
Теперь думаю посмотреть в сторону лямбда-зонда, по которому мозги готовят смесь в режиме закрытой петли. Ведь расход из-за него в теории может запросто повышаться - если датчик будет слегка врать, в режиме спокойной езды мозги будут лить больше бензина, причем ничего не подозревая.
OBD же есть. Можно сравнить свой график показаний лямбды с графиком заведомо исправной машины.
Виталий 82
10.01.2015, 03:05
MaelSpb, У Кости датчик 9.5 т.р. У меня примерно такие же симптомы, тоже грешу на первую лямду.
Gregor42ru
10.01.2015, 06:09
У меня проблемы затупов, когда двигатель не тянет, а турбина не нагнетает больше 0 Бар исчезли после хорошей промывки датчика массового расхода воздуха.
Уже 4 месяца непрерывной эксплуатации - ни разу машина не входила в этот режим.
Раньше при длительной поездке на крейсерской скорости случались затупы - помогало глушение двигателя и пауза 3-5 минут. После повторного завода двигателя все нормализовывалось.
А когда хорошо промыл ДМРВ - проблема исчезла. Возможно, лучше просто заменить датчик.
Виталий 82
10.01.2015, 09:22
Gregor42ru, Давно купил жидкость для промывки ДМРВ ликвимоли, после твоего поста сегодня решил, наконец то, промыть датчик, написано обильно полить сенсор и просушить, полил, с боку, на сенсоре была, как будто, песчинка приклеена, слегка провёл ногтем, и от сенсора отвалился кусочек, думал что всё, писец, развалился датчик, взял отвалившийся кусочек, потёр между пальцев и понял что это спрессованная пыль, оказалось что сенсор должен быть похож на янтарь, до этого думал что он чёрный и не прозрачный. Как на ездовые качества это повлияло, ещё не понял.
MaelSPb .Подскажи где в Питере чипануть и по чём?
Gregor42ru
10.01.2015, 10:56
Виталий 82, сенсор - капельки - это датчик температуры воздуха! Датчик массового расхода в глубине. Похож на жабры - множество пластинок!
Виталий 82
10.01.2015, 13:10
Gregor42ru спасибо, благодаря тебе и интернету немного изучил принцип работы ДМРВ. К стати, терморезисторы я тоже промыл.
OBD же есть. Можно сравнить свой график показаний лямбды с графиком заведомо исправной машины.
Можно попробовать сравнить.
Хотя по логике, если в датчике присутствует какая-то погрешность, мозг все-равно отрегулирует смесь так, чтоб по показаниям было все ок. Нужно бы сравнить показания родной лямбды с показаниями другого внешнего датчика. На диагностике инжектора в выхлопную трубу как раз суют свой датчик и сравнивают показания.
У меня проблемы затупов, когда двигатель не тянет, а турбина не нагнетает больше 0 Бар исчезли после хорошей промывки датчика массового расхода воздуха
Пожалуй с его промывки и начну. Ибо почти бесплатно и займет несколько минут времени.
MaelSPb .Подскажи где в Питере чипануть и по чём?
Я делал у Glance, они приезжают в Питер регулярно, желающие чипануться собираются на их форуме. Стоило 8к.
Виталий 82, сенсор - капельки - это датчик температуры воздуха! Датчик массового расхода в глубине. Похож на жабры - множество пластинок!
А можно поподробнее,что за жабры и где в глубине?Датчик разбирать надо?
dima_ace
10.01.2015, 21:16
А можно поподробнее,что за жабры и где в глубине?Датчик разбирать надо?
разбирать не надо, поливаешь из флакона под давлением жидкостью с торца длинной части датчика внутрь его. ждешь чутка переворачиваешь датчик и сливаешь, можешь повторить процедуру.
разбирать не надо, поливаешь из флакона под давлением жидкостью с торца длинной части датчика внутрь его. ждешь чутка переворачиваешь датчик и сливаешь, можешь повторить процедуру.
а как узнать прочистился или нет?
может имеет смысл разобрать?
dima_ace
10.01.2015, 21:47
а как узнать прочистился или нет?
может имеет смысл разобрать?
не разбирать не стоит))
ну как узнать, ни как -прочисть пару раз и все, жидкость выходит под давлением и если какая пыль там копоть, должна смыть. обычно помогает. если не поможет сделай в РПМ диагностику его
не разбирать не стоит))
ну как узнать, ни как -прочисть пару раз и все, жидкость выходит под давлением и если какая пыль там копоть, должна смыть. обычно помогает. если не поможет сделай в РПМ диагностику его
Я правильно понял надо в саму микросхему брызгать,а не на проволочку с капелькой?
если не поможет сделай в РПМ диагностику его
На диагностику из Екатеринбурга:confused:
dima_ace
10.01.2015, 22:53
На диагностику из Екатеринбурга:confused:
мда, далековато..
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Я правильно понял надо в саму микросхему брызгать,а не на проволочку с капелькой?
Правильно, но ее тоже можно )
у меня на капле (температурный датчик) такой слой был грязи, что я его зубочисткой с ватой аккуратно снял, после еще раз промыл из флакона
Gregor42ru
11.01.2015, 05:59
Капелька-это как бы второй датчик, который измеряет температуру.
Это вспомогательная информация. Загрязнение этого датчика не так критична.
Главная цель промывки - промыть датчик массового расхода воздуха. Он находится внутри трубки датчика. Промывается под давлением промывающей жидкости. Я промывал несколько раз, наливая в эту трубку, чуть выдерживая (20-30 секунд) и сливал. После обильной промывки датчик просушивал при комнатной температуре. Без всяких нагревов.
С помощью ELM327 и программы Torque Pro с плагином MazdaSpeed я проверял значение параметра MAF Volts до и после промывки. До промывки было 0,6948 В. После промывки стало 0,6741 В. Мануал говорит, что если показатель MAF Volts выше 0,68 - датчик требует замены. Я обошелся промывкой.
После такой промывки исчезли случаи пропадания тяги и снизился расход топлива на 1,2 литра на 100 км.
Aleks516
11.01.2015, 12:53
Gregor42ru, После промывки затупы вернулись,надо бы проверить напряжение на дмрв.
Torque pro установлено,установил плагин mazda speed но почемуто плагин не работает и нету параметра MAF volts
Подскажи как ты установил плагин.
dima_ace
11.01.2015, 13:14
Gregor42ru, подскажи что за мануал? где скачать можно?
Gregor42ru
11.01.2015, 13:31
Aleks516, Чтобы плагин подключился - его нужно подключить.
Нужно в программе Torque Pro зайти в настройки, выбрать пункт Управление дополнительными PID датчиками. Затем зайти в меню и добавить пользовательский PID. Из перечня наборов выбрать MazdaSpeed
Тогда появится параметр MAF Volts
dima_ace, Вот здесь вроде находил: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
dima_ace
11.01.2015, 13:55
Gregor42ru, не подскажешь где там про 0.68 вольт написано? все перерыл..
Aleks516
11.01.2015, 14:12
Gregor42ru, Спасибо!!! все заработало!
Хорошо бы знать показания всех датчиков "здорового" авто,что бы было с чем сравнивать.
Gregor42ru
11.01.2015, 15:20
dima_ace, Честно говоря, не помню точно. В одном месте в этой книжке на странице 01-40-20 нашел, что примерно 0,7V.
Может где-то в другим местах читал про 0,68 В.
Gregor42ru, Ты опять все разжевал нам делитантам))))Спасибо:beer:
На MAFe при выключенном зажигании было в районе 0.68 вольт. После промывки тоже самое. Разницы после промывки особой не заметил. Возможностей затупы словить пока не было, ибо передвигаюсь слишком короткими перебежками.
У кого автомобиль себя чувствует нормально и не жрет по 30 л/100 км, посмотрите по диагностике, пожалуйста, какие цифры показывает short term fuel trim и long term fuel trim на полном газу? Мой STFT под газом стабильно показывает 60-70% :confused:
Gregor42ru
14.01.2015, 11:13
MaelSpb, Промывали точно датчик массового расхода в глубине, а не капельку на виду?
Aleks516
14.01.2015, 11:15
MaelSpb, Насколько я знаю надо смотреть LTFT в идеале при вжарке должно быть 0%
При умеренной езде колебаться в пределах 10%
MaelSpb, Промывали точно датчик массового расхода в глубине, а не капельку на виду?
Конечно.
Датчик температуры тоже помыл, на нем хоть какая-то грязь была. На измерительных нитях на вид грязи не было - все чисто.
MaelSpb, Насколько я знаю надо смотреть LTFT в идеале при вжарке должно быть 0%
При умеренной езде колебаться в пределах 10%
LTFT при любом нажатии на газ встает в 0.0% и не меняется никак.
На холостых и при умеренной езде колеблется -3/+7 % максимум
Aleks516
14.01.2015, 11:45
MaelSpb, Посмотри соотношение воздух/топливо
14,7:1-холостые
10-11:1-при вжарке
29:1-при сбросе газа
Эти цифры примерно такие. При вжарке даже до 9.5:1 доходит.
Но ведь это цифры с лямбды. Если она будет подвирать, смесь по факту будет непойми какая, а цифры будут верные?
Aleks516
14.01.2015, 11:51
Кто может посмотрите у себя показания дмрв.
Расход воздуха
У меня на холостых 3,3 г/с по мануалу 2,72-2,94
на оборатах 2500об/мин (у меня 9,3 по мануалу 8,0-8,6)
Посмотрю сегодня вечером.
Вот еще такая штука присутствует в табличке тестов разных систем - тест датчика o2 всегда висит в incomplete
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Aleks516
14.01.2015, 12:33
MaelSpb, У меня так же.Но у меня расход нормальный до 20л зимой,короткие расстояния.
Проблема только в затупах. Скидую клемму и езжу нормально дня 2.
Грешу еще на прокладку выпускного коллектора,она у меня прогорела и я думаю теоретически из за нее может врать лямбда.Прокладку купил еще осенью а поменять времени нет
По поводу incomplete. У меня такое было, сопровождалось ошибкой P0301, P0303. Машина троила, тупила. Заменил форсунку (в первом случае) и катушку (во втором). После замены через несколько километров пробега torque стал показывать comlete для катализатора и датчика О2
dima_ace
14.01.2015, 19:20
неверьте на столько этим программам включая торк..
я к примеру использую дашкомманд, дык через раз инкомплит, потом комплит и т.д.
Кто может посмотрите у себя показания дмрв.
Расход воздуха
У меня на холостых 3,3 г/с по мануалу 2,72-2,94
на оборатах 2500об/мин (у меня 9,3 по мануалу 8,0-8,6)
Вот такие цифры. С мануалом не сходится :(
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
dima_ace
14.01.2015, 20:19
Кто может посмотрите у себя показания дмрв.
Расход воздуха
У меня на холостых 3,3 г/с по мануалу 2,72-2,94
на оборатах 2500об/мин (у меня 9,3 по мануалу 8,0-8,6)
что за мануал такой не подскажешь?
Mazda CX-7 workshop manual
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Кто может посмотрите у себя показания дмрв.
Расход воздуха
У меня на холостых 3,3 г/с по мануалу 2,72-2,94
на оборатах 2500об/мин (у меня 9,3 по мануалу 8,0-8,6)
у меня тоже 3-3,3 г/с показывает.а датчик детонации 0,0 должен быть?
Aleks516
17.01.2015, 19:26
Alex^, 0,0 это хорошо. Хотя детонация может проскакивать,главное чтобы при вжарке ее не было.
Alex^, 0,0 это хорошо. Хотя детонация может проскакивать,главное чтобы при вжарке ее не было.
А какое допустимое значение?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А какое допустимое значение?
И из-за чего происходит детонация?Из за бенза?Где то читал,что в жару треск под капотом это и есть детонация,которую глушит датчик детона...но это вроде ничего страшного....
dima_ace
18.01.2015, 13:27
Alex^, считаеся до 2х. Но корректно чтобы замерить проехай с 3 по 4 передачи в ручном режиме до отсечк при этом запши логи
Gregor42ru
18.01.2015, 13:28
Alex^, датчик ничего не глушит!!! Он фиксирует наличие детонации - ЭБУ изменяет угол опережения зажигания.
Mr.McDuck
18.01.2015, 13:33
А какое допустимое значение?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
И из-за чего происходит детонация?Из за бенза?Где то читал,что в жару треск под капотом это и есть детонация,которую глушит датчик детона...но это вроде ничего страшного....
Допустимое значение - 0.:)
Детонация происходит из-за плохого бензина, грязной камеры сгорания или из-за неверно выставляемого зажигания.
Датчик детонации глушит уже случившуюся детонацию, здоровья двигателю детонация явно не добавляет.
PS. Пока писал - уже ответили на многие вопросы. :)
а про ороситель интеркулера водой кто нить слышал?
dima_ace
18.01.2015, 13:56
Alex^, забей...
Поменял лямбда-зонд на новый оригинал. Ничего не изменилось :)
Далее буду копать в сторону катализатора. Заметил, что после спокойной езды со скоростью 90 км/ч автомобиль воняет откуда-то снизу :confused:
Продолжаю "диванное расследование" :D
На днях ехал спокойно со скоростью 60-80 км/ч по окраинам города в течение 30 минут. Повернул ключ, вышел, воняет. И тут меня осенило, заглянул под капот в попытках увидеть цвет хоть какой-то части выпускной системы.
Проявив определенную сноровку, в щели за двигателем рассмотрел кусок чего-то красного, раскаленного. Катализатор это или кусок фланца турбины так и не понял, все закрыто кожухами, а на улице шел сильно неприятный снегодождь.
Фото сделаны после 2х минут работы турботаймера на холостых и 1 минуты после полной остановки двигателя:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
Последний раз видел аналогично раскаленный выпускной коллектор вместе с турбиной на эво9, и то он становился таким после хорошего отжига. После спокойной прямолинейной езды он был совершенно обычного цвета.
Буду благодарен, если проверите эту же щель на предмет наличия деталей красного цвета :good:
Gregor42ru
02.02.2015, 12:03
MaelSpb, У Вас греется катализатор. Видимо смесь очень богатая и катализатор дожигает то, что не сгорело в цилиндрах.
Это может быть из-за не исправной лямбды или из-за переливающих форсунок. или из-за пропусков зажигания. Но в этих случаях должен чек гореть.
Либо второй вариант - турбина гонит масло в выпускной коллектор и оно догорает.
Ошибок нет?
Есть возможность сканером проверить температуру катализатора?
Лямбду новую поставил только что.
Ошибок никаких нет, OBD сканером не читаются, лампочка check engine работает (разъем с ДМРВ сдергиваю - горит), но ни разу не загоралась по причине неисправностей. Не исключаю, что контроль работы катализатора мог быть отключен программно еще до меня.
Как проверяются форсунки?
В диагностической программе есть некий показатель температуры катализатора "Cat B1S1", как я понимаю это датчик в первом лямбда-зонде. Температуру в движении показывает 800-950 градусов.
Aleks516
02.02.2015, 21:45
Температуру у нас показывает расчетную а не фактическую,поэтому не стоит доверять этим показаниям.
С клуба мпс ставили датчик на выпуск и он показывал совсем другие показания температуры.
podovan198
09.02.2015, 16:46
Сегодня приобрел плагин mazdaspeed для torque и замерил напряжение на MAF, показывает 1,4 v при увеличении оборотов до 3000 поднимается до 2,5v буду менять
Gregor42ru
09.02.2015, 17:07
podovan198, заметьте показания при не работающем двигателе и включенном зажигании. Должно быть не более 0,69В
podovan198
09.02.2015, 17:41
podovan198, заметьте показания при не работающем двигателе и включенном зажигании. Должно быть не более 0,69В
Померил, у меня 0.68 v
Gregor42ru
09.02.2015, 19:06
podovan198, датчик в порядке! Не меняйте его!
Gregor42ru, Приветствую,а какая температура ката допускается,какая самая высшая отметка-градус?
Gregor42ru
17.04.2015, 02:22
Alex^, несколько не по адресу вопрос. Лично у себя видел температуру в районе 750-770. Но специально не вел мониторинга.
Лучше спросить у тех кто прошился и настраивал машину, записывая и анализируя логи.
Детонацию замеряли?
у меня похожая проблема была, не ехала, а на высоких совсем.
Был забит выпуск, после вырезания ката у "криворуких мастеров".
Спаялись пластины плямягасителя и был затруднен выход выхлопных газов.
Устранили проблему - пропала детонация, машина поехала.
Детонацию замеряли?
Смотрел откат углов по детонации (Knock Retard) через OBD2 - цифры в пределах 0-1.1 градуса. Причем откаты появляются при равномерном движении, а не при ускорениях.
На выходных выдался свободный денек, решил покапаться в двигателе.
Почистил клапан EGR, трубку EGR и дроссельную заслонку. Нагар был, но совсем не критичный, клапан работал без заеданий. В дроссельной заслонке тоже практически чисто. Вал турбины подергал - люфт минимальный, как у новой (видимо меняли до меня). Процедура очистки ничего не дала. Так же 30 минут спокойной езды по трассе и машина стухает до перезапуска.
Катализаторы осмотрел - оба чистые, соты целые и не забитые.
Когда собрал обратно, обратил внимание на разъем клапана, который активирует фазовращатель. Находится он прямо рядом с маслозаливной горловиной. Сдернул разъем, проехался 0-100 км/ч. Никакой разницы в динамике разгона не заметил. Ошибка по разрыву цепи конечно высветилась, но едет одинаково что с включенным клапаном, что без (10 сек до 100 км/ч :D).
Подумалось мне, а работает ли моя система изменения фаз газораспределения вообще :confused:
Уважаемые, у кого с динамикой проблем нет, попробуйте провести аналогичный эксперимент. Может быть я не до конца понимаю роль этого клапана :confused:
MaelSpb, подтверждаю - нет разницы вообще. Проверено щас на моей и друга машине.
Кстати, не знаю из той же оперы или нет, но второй день бьемся с тупняком. Друг ехал из Самары, заправился на какой-то левой заправке по пути, на сл день начало как будто троить, обд показал пропуски в 4 цилиндре, ошибку сбросили, но симптомы не ушли, а она больше так и не появлялась. Чек моргает при кратковременных ускорениях, прострелы в виде "пук-пук" из выхлопной слышны на ХХ, а на ходу просто тупит и все. Обороты чуть плавают и держатся в районе 600 на ХХ.
Диагносты сегодня другу сказали снимать башку с движка, типа это подвисание клапана :confused:, что, правда?))) В общем куда лезть, в бак? Раскоксовку сделать может? Или правда может дело в башке движка?
Свечи и катушки новые. Косу шевелили и т.п. - не влияет.
MaelSpb, подтверждаю - нет разницы вообще. Проверено щас на моей и друга машине.
Спасибо.
Клапан этот заказал все-равно, поменяю, посмотрим что произойдет :)
Диагносты сегодня другу сказали снимать башку с движка, типа это подвисание клапана , что, правда?)))
Тоже на катушки подумал сначала
MaelSpb, по катушкам ошибка бы была. А тут хоп и компрессия 11-12 в котлах, а клапан подвисает. Причем никаких посторонних звуков ни на хх ни на ходу нет! Гонят или реально такое на наших машинах бывает? А то ему пример привели типа "У ЛАЧЕТТИ так было! компрессия ок, а троит и т.п., оказалось клапан подвисал..."
dima_ace
12.05.2015, 16:06
MaelSpb, авто чипован? Если нет то 10 сек это нормальный разгон для стока
MaelSpb, авто чипован? Если нет то 10 сек это нормальный разгон для стока
Да.
До чипа было 9.5 сек, на первых двух передачах стоковая прошивка открывала дроссель только на 40%, начинала ехать в полный газ только с 3й передачи.
После чипа поехала в районе 8 сек до 100 км/ч, чисто за счет полного дросселя прямо со старта, давление наддува не меняли практически (ну может на 0.05 бара)
А сейчас после зимы как-то плавно потухла, вроде и дроссель открыт и дует 1 бар на всех передачах. А по замеру 9-10 сек до ста :confused:
Но вопрос темы именно в ситуации стабильного "заклина" ЭБУ, после которого дроссель вообще никогда не открывается больше 38% до перезапуска двигателя. Ситуация эта мистическая и сейчас проявляется у меня довольно стабильно. Особенно неприятно на трассе. Едешь нормально 30 минут и все... с 90 км/ч грузовики обгоняешь как ВАЗ-2110.
Продолжаю поиск неисправной детали :confused:
у меня аналогично прошлому году - в жаркую погоду не едет совсем, с включенным кондиционером - дак вообще при трогании со светофора мне перед едущими сзади стыдно (((
по ощущениям похоже, что не открывается заслонка, а при дальнейшем топтании педали газа с большой задержкой начинает ехать за счет турбины.
Оплетки проводов от сигналки, протянутые над выпускным коллектором плавятся и капают на коллектор, воняет, раньше такого не было, видимо что-то стало греться сильнее обычного. Заслонку промывал месяц назад (никак не помогло). Сегодня при топтании газа и тупеже были щелчки под капотом
у меня аналогично прошлому году - в жаркую погоду не едет совсем, с включенным кондиционером - дак вообще при трогании со светофора мне перед едущими сзади стыдно (((
по ощущениям похоже, что не открывается заслонка, а при дальнейшем топтании педали газа с большой задержкой начинает ехать за счет турбины.
Оплетки проводов от сигналки, протянутые над выпускным коллектором плавятся и капают на коллектор, воняет, раньше такого не было, видимо что-то стало греться сильнее обычного. Заслонку промывал месяц назад (никак не помогло). Сегодня при топтании газа и тупеже были щелчки под капотом
А что с расходом? как вариант либо лямбда либо ДМРВ, а может каты забиты. Для начало надо просканировать на ошибки и проверить данные в реальном времени с помощью адаптера ELM или найти грамотного диагноста с компом и с ним покататься
А что с расходом? как вариант либо лямбда либо ДМРВ, а может каты забиты. Для начало надо просканировать на ошибки и проверить данные в реальном времени с помощью адаптера ELM или найти грамотного диагноста с компом и с ним покататься
лямбда выдала ошибку бы, кат тоже бы.
тут банально все, куллер надо чистить
лямбда выдала ошибку бы, кат тоже бы.
тут банально все, куллер надо чистить
Лямбда выдаст ошибку когда ей совсем пиндец, а бывает когда она мозги еб*т, но без ошибки, на холодную работает нормально, а на горячую нет
А что с расходом? как вариант либо лямбда либо ДМРВ, а может каты забиты. Для начало надо просканировать на ошибки и проверить данные в реальном времени с помощью адаптера ELM или найти грамотного диагноста с компом и с ним покататься
да все как обычно, расход по городу 25, по трассе 12-13, средний 16. Ошибок нет. Диагностику первой лямбды у официалов делал, говорят все ОК, заслонку у них же чистил, не знаю, почистили ли они при этом датчик(
По мне - дак жара на все эти признаки влиять ни как не должна, а тут - когда на улице меньше +20-25 - то все ОК, когда жарче, и особенно если ехать по городу медленно, по пробкам, без ветерка, то обязательно начинается тупеж, и не проходит, пока машина не постоит и двиг не остынет. Радиаторы чистые, если что. Мне кажется надо искать взаимосвязь с температурой воздуха
у меня аналогично прошлому году - в жаркую погоду не едет совсем, с включенным кондиционером - дак вообще при трогании со светофора мне перед едущими сзади стыдно (((
Когда газ в пол жмешь - кондиционер выключается. Очень заметно, за несколько секунд ускорения из воздуховодов начинает дуть более теплый и влажный воздух.
Поменял свой клапан поворота фаз на новый + отрегулировал положение датчика положения коленвала (по инструкции, сместил на 1 мм вниз).
Заклин мозга двигателя "до перезапуска" никуда не делся. Один раз не завелся на горячую - запускается, тарахтит-пыхтит 2 секунды и глохнет (такое встречалось и раньше).
Думаю дальше :rolleyes:
Вопрос - как посмотреть давление топлива до ТНВД с целью диагностики топливного насоса, который в баке?
В OBD сканере что-то не нашел :confused:
Вопрос - как посмотреть давление топлива до ТНВД с целью диагностики топливного насоса, который в баке?
В OBD сканере что-то не нашел :confused:
если до ТНВД то это в сервисе с помощью манометра
если до ТНВД то это в сервисе с помощью манометра
Боюсь манометр в сервисе не поможет, затуп происходит в процессе эксплуатации.
Добуду манометр
Не нашел куда прикрутить манометр для измерения низкого давления топлива :confused:
Внимательно снял логи на нормально едущей машине и на тупящей.
По высокому давлению топлива разницы нет. Делаю вывод, что и низкое в наличии, ведь из него делается высокое :)
В бак заглянул еще раз, ничего на дне нет - девственно чистый бак. Сетка грубого фильтра не белая конечно, но грязи снаружи не заметил. Вгляделся в схемы запчастей на exist.ru - rказалось, что вокруг самого насоса есть еще фильтр тонкой очистки. Можно его до кучи поменять, но есть ли смысл :confused:
MaelSpb, там ценник конский на него насколько я помню. Кстати, его вытащить и хотя бы на просвет посмотреть. Отцу меняли на митсе, так он был черный ппц внутри когда на свет смотришь, даже через толщину пластика видно.
Внимательно снял логи на нормально едущей машине и на тупящей.
По высокому давлению топлива разницы нет. Делаю вывод, что и низкое в наличии, ведь из него делается высокое :)
В бак заглянул еще раз, ничего на дне нет - девственно чистый бак. Сетка грубого фильтра не белая конечно, но грязи снаружи не заметил. Вгляделся в схемы запчастей на exist.ru - rказалось, что вокруг самого насоса есть еще фильтр тонкой очистки. Можно его до кучи поменять, но есть ли смысл :confused:
тапку в пол нажми!!! сразу поймешь,создает ли насос нужное давление!!! (тапку только не отпускай!!! держи до полного разгона!!!) ;)
dima_ace
03.07.2015, 00:26
Продолжаю "диванное расследование" :D
На днях ехал спокойно со скоростью 60-80 км/ч по окраинам города в течение 30 минут. Повернул ключ, вышел, воняет. И тут меня осенило, заглянул под капот в попытках увидеть цвет хоть какой-то части выпускной системы.
Проявив определенную сноровку, в щели за двигателем рассмотрел кусок чего-то красного, раскаленного. Катализатор это или кусок фланца турбины так и не понял, все закрыто кожухами, а на улице шел сильно неприятный снегодождь.
Фото сделаны после 2х минут работы турботаймера на холостых и 1 минуты после полной остановки двигателя:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
Последний раз видел аналогично раскаленный выпускной коллектор вместе с турбиной на эво9, и то он становился таким после хорошего отжига. После спокойной прямолинейной езды он был совершенно обычного цвета.
Буду благодарен, если проверите эту же щель на предмет наличия деталей красного цвета :good:
Это горячая часть турбины, обычное дело. Такой же цвет..
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Форсунки чтстились/менялись?
тапку в пол нажми!!! сразу поймешь,создает ли насос нужное давление!!! (тапку только не отпускай!!! держи до полного разгона!!!) ;)
Так жму все время :) Высокое давление не падает до самой отсечки и держится таким же, как и при нормальном разгоне. Цифру уже не помню, вроде 13 500 кПа или чего-то типа того. Однако дроссельную заслонку могзи закрывают до 45-40% и все :(
Поставил в лог только 2 прибора - давление наддува и положение дросселя (чтоб быстрее обновлялась информация), четко видно, что в первый момент дроссель открывается полностью, а при наборе давления турбиной закрывается. Что-то мозгам не нравится, вопрос что :confused:
Форсунки чтстились/менялись?
Форсунки не трогал совсем. Можно установить какие-то признаки их кончины без прогона на стенде?
dima_ace
03.07.2015, 13:10
MaelSpb, можно, путем исключения:
Как это сделал я: заменил свечи, заодно замерил компрессию, попросил проверить турбину. Все оказалось ок.
Залил в бак очиститель для прямого впрыска ликви моли, через день ощутил весомый эффект улучшения эластичности и отсутствия тупизма с низов, ровный разгон начал присутствовать. Это значит механизм грм тоже можно исключать.
Форсы засраны.. Вот думвю чистить и ездить или поменять нах их все.
Добавлено через 10 минут 12 секунд
И да, предварительно я убедился в отсутствии просадок по топливу, отсутствии ошибок по пропуску зажигания ..
Добавлено через 28 минут 48 секунд
А также убедился в исправности дмрв (через обд сравнил параметры с мануалом, заменил в итоге) чистка не панацея оказалась
MaelSpb,
Форсы засраны.. Вот думвю чистить и ездить или поменять нах их все.
я вообще каждые 3 000 км прочищаю топливную систему, только хайгиром
dima_ace
03.07.2015, 23:18
я вообще каждые 3 000 км прочищаю топливную систему, только хайгиром
Дело хорошее, но хайгир ничего не предлагает для форсунок прямого впрыска. Я не нашел во всяком случае у них ничего. А они совсем в других режимах работают. У ликви моли есть спец жижа :)
dima_ace
04.07.2015, 00:10
Вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 5 минут 3 секунды
На самом деле кто боиться лить что то крлме бензина в бак, может помочь компьютерная диагностика. Ею проверяют лямбду / фазы
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Бензин у нас говно, абсолютно весь товарный бензин говно, то есть он не достаточно хорош и чист для двигателей с прямым впрыском топлива , а таких ща пруд пруди..
Вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 5 минут 3 секунды
На самом деле кто боиться лить что то крлме бензина в бак, может помочь компьютерная диагностика. Ею проверяют лямбду / фазы
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Бензин у нас говно, абсолютно весь товарный бензин говно, то есть он не достаточно хорош и чист для двигателей с прямым впрыском топлива , а таких ща пруд пруди..
ну и как присадка,работает? что то изменилось в работе авто?
Бензин у нас говно, абсолютно весь товарный бензин говно, то есть он не достаточно хорош и чист для двигателей с прямым впрыском топлива , а таких ща пруд пруди..
Пользуюсь немецким авто с прямым впрыском в течение последних 5 лет, заправки никогда не выбирал. По всей России заправляюсь где придется, включая самые сомнительные с виду АЗС. Никогда не было даже малейшего ухудшения динамики, не говоря уже о каких-то ошибках.
Так что боюсь, что говно - не бензин.
Бензин плохой, это факт.
Но почему закрывается дроссель? Нет нигде подсоса воздуха?
Менять свечи и МАФ это паранойа, не заморачивайтесь. Еще ни разу не читал на форуме, что кому-то это реально помогло, а не самовнушение.
От присадок может стать только хуже свечам и форсункам - я к ним отношусь резко негативно.
dima_ace
05.07.2015, 15:21
ну и как присадка,работает? что то изменилось в работе авто?
Авто поехало наконец, затупы почти исчезли. Залью вторую сегодня, по итогу отпишусь
dima_ace
05.07.2015, 22:54
Пользуюсь немецким авто с прямым впрыском в течение последних 5 лет, заправки никогда не выбирал. По всей России заправляюсь где придется, включая самые сомнительные с виду АЗС. Никогда не было даже малейшего ухудшения динамики, не говоря уже о каких-то ошибках.
Так что боюсь, что говно - не бензин.
Да тоже лил особо не заморачивался. Ошибок и сейчас нет, а по динамике вопросов до 100 тыс пробега не было
Но почему закрывается дроссель? Нет нигде подсоса воздуха?
Впуск разбирал-собирал несколько раз вплоть до турбины, на глаз не заметил. Патрубки и хомуты все целые, протягивал хорошо.
Что-то мозгам не нравится и они не признаются что именно :( Ни единой ошибки не было никогда.
Может быть есть какие-то сканеры специальные, которые влезают глубже и показывают больше, чем стандартный OBD2?
Типа VAG-COMа для ВАГовских машин, который по CAN влезает в различные блоки и отображает даже самые мелкие неприятности (не вызывающие лампочку Check Engine).
Приветствую!
Проблема аналогичная, но опишу еще разок.
CX-7 2008 год.
На холодную ведет себя неплохо (хотя возможно не так как раньше, но не уверен), как только стрелка температуры немного поднимется, сразу появляется детонация и пропажа тяги. Так же при остановке на светофоре или в пробках начинают плавать обороты, а если жарко и в пробках стою хотя бы пол часа, то обороты сильнее плавать начинают - 600-400 (после секунд 15 устаканивается) Иногда сразу после остановки обороты сходу падают ниже 400 и мотор глохнет.
Ну и чем жарче на улице, тем невыносимей детонация.
В компьютерной диагностики не шарю, но мастер сказал что ошибка есть только по углу поворота руля, а лямбды и все остальное не показывают ничего. Попросил проверить смесь - говорит бедная. Поездили с ним немного, корректировка иногда есть, иногда нет.
Когда он насильно менял параметры смешивания - то машина работала нормально, и притапливала и не трещала и обороты не плавали, из-за чего склоняюсь к мысли, что проблема у меня одна, а не две разные.
Так же мастер сказал что врядли это лямбда, так как ошибки нету, и корректировка иногда срабатывает. Он подозревает топливный фильтр.
Я с ним не согласился, так как по отзывам мою проблему замена фильтра ни у кого не решила. До сегодняшнего дня уверен был в том что это лямбда, но почитав ветку вижу, что это проблему не решало.
Для справки - предыдущий владелец говорит, что каты вырезали, но нет полной уверенности. Машиной владею полтора года, и эти проблемы начались по весне.
Сегодня помыл интеркулер - был конечно пыльный, но не критично. Эффекта ноль.
Датчик холостого хода, дпдз.
zidane10
03.09.2015, 15:22
Такая же фигня началась этим летом! На холодную прет, на горячую как прогреется начинает тупить, причем даже на трассе на обгонах при тапке в пол просто набирает скорость, при том что машина чип под 98-й бенз. Все началось с того что у меня умер Шерхан и я не мог ее заглушить около часа (есть моя тема про это на форуме). До смерти Шерхана стал наблюдать перегрев подкапотного пространства, а именно когда заглушишь и потом снова зажигание повернешь не заводя машину, то стрелка температуры ползет вверх (тоже есть тема про это на форуме, там все сводится к тому что это нормально, но я сомневаюсь, т.к. раньше такого не было), гибель Шерхана свзываю с пергревом. Дальше началось следующее: машина стала есть масло и резко через месяц умерла турба, когда я ехал по трассе 160 км\ч она просто завыла и кончилась, дальше я добирался 40 км/ч с аварийкой до дома. Тупняк на горячую тогда уже был, но когда умерла турба, я связал это с ней. В общем сейчас новая турбина, НО тупит на горячую это просто вилы. Стали проверять: что-то в мозгу не дает турбе дуть, намеряли 0,8 бар максимум, дальше включается соленоид наддува, который сбрасывает давление, при том что у меня должно выдувать 1,2 бара на чипе. Сняли соленоид наддува, соединили напрямую без него и дунули 1,5 бара машина самолет. Подумали на соленоид, поменяли - разницы нет, на горячую не едет, ускорения нет, только плавный набор скорости. Где рыть? В голове пока лямбда и каты, может каты добило маслом когда турба старая его жрала? Плюс ощутимый нагрев подкапотного (температура двигла в движении строго в норме), тоже думаю каты. Если не подтвердится версия с катами не знаю где искать, т.к. диагностику делали все датчики в норме, да и машина заводится без проблем, не глохнет, обороты не плавают, свечи чистые. В перегрев интеркулера на трассе при +15 на улице не верю.
zidane10 , То же самое случилось на моей машине летом:
движок затроил,
загорелся чек
диагностика-пропуски зажигания в 3 цилиндре
движок начал при работе колбасит всю машину
жор масла (литр на тысячу км.)
смерть турбы на скорости 160 км
замена турбы,
замена 2,3 форсунки
после замены форсунок сервисмены сообщили, что блок управления вентилятором№1 сгорел, также я обнаружил, что сгорел предохранитель вентилятора (№6 на схеме), простая замена предохранителя вентилятор не оживила
Проверишь предохранители? (крайний слева в блоке предохранителей, чтобы его увидеть-надо в блоке открыть еще крышку маленькую)
zidane10
03.09.2015, 16:03
По форсункам симптомы какие были? Кстати у меня стали включаться вентиляторы даже сейчас в +15, точно где-то перегрев, раньше не включались, думал косяк. Предохранитель посмотрю как машину заберу у спецов.
По форсункам симптомы какие были? К
ну, собственно, симптом-троение движка
и механ сказал, что зуб дает:D
а на диагностике форс оказалось, что две сдохли
Добавлено через 27 минут 0 секунд
да, кстати, как раз вспомнил, что был период,
когда вентилятор постоянно крутился
Да еще с тех пор кондей перестал холодным воздухом дуть
В общем сейчас новая турбина, НО тупит на горячую это просто вилы. Стали проверять: что-то в мозгу не дает турбе дуть, намеряли 0,8 бар максимум, дальше включается соленоид наддува, который сбрасывает давление, при том что у меня должно выдувать 1,2 бара на чипе.
Реальное положение дроссельной заслонки при этом измеряли (OBD сканером)?
В моем случае мозг машины закрывает именно дроссель, при этом само собой давление турбина не надувает (0.4 - 0.5 бара) и машина плохо едет.
zidane10
03.09.2015, 23:35
MaelSpb, Нет, завтра буем измерять по протоколу OBD2 все что можно, до этого замеряли только давление физически - манометром, т.к. изначально грешили только на соленоид наддува. Сегодня замеряли противодавление в катах - все в норме, ситуация начинает бесить. У меня еще как не парадоксально еще и расход упал в городе, но с другой стороны логично - меньше льет бензина и не едет. Знающие люди советуют еще проверить давление топлива, может бензонасос на горячую не справляется.
dima_ace
04.09.2015, 08:36
zidane10, копайте в сторону проводки лямбды и дмрв, форсунок. Форсы часто моросят на большом пробеге не выдавая ошибок
zidane10
06.09.2015, 16:53
dima_ace, Проблему решили, на новой турбине не было жиклера в резиновой трубке (я в шоке, на стоковой есть), вестгейт соответственно продавливался раньше. Сейчас дует 1,2 бара, валит как надо. Поставил Торк Про на андроид с плагином mazdasped, отслеживаю наддув и детотонацию, детон присутствует, кто знает допустимый параметр?
Проведу промежуточный итог борьбы с проблемой.
Проблема осталась ровно такая же, как и описана в 1 сообщении темы.
Что было сделано за все время (45 000 км пробега):
- Замена ГРМ (комплект - цепь, натяжитель, актуатор распредвала)
- Замена соленоида фазовращателя
- Замена верхнего лямбда-зонда
- Замена ТНВД
- Чистка дросселя, трубки EGR, промывка ДМРВ
- Чип-тюнинг от Glance
Ни один из пунктов не повлиял на проблему заклина мозга двигателя до перезапуска. Думаю дальше :confused:
MaelSpb, можно в порядке бреда скажу? а сигналка стоит? чип от ключа под панель прятали? я это к чему - тут проблема уходит при перезагрузке мозгов, так вот у другана был глюк мы все мозги сломали себе пока нашли и чуть не сломали мозг семерки. короче все ок, глушит машину, заводить - тишина, сбрасываешь выключением зажигания - завелась и поехал. проехал 100 м, глохнет без видимых причин и все по кругу. Оказалось чип грелся от печки, его туда установщики засунули, его клинило, следом клинило мозг и он высыпал кучу ошибок от попытки угона до неисправности мафа и т.п. Маловероятно что у вас так же, но все же чем черт не шутит)
Сигналка стоит, оба ключа на руках, чип не спрятан, дистанционный запуск не работает :)
Неделю назад полностью снимал торпеду для замены испарителя кондиционера, внимательно искал причину неработающего дистанционного запуска, чипа не нашел, обходчика иммобилайзера тоже.
MaelSpb, без чипа дистанционка вроде и не должна работать...
MaelSpb, О! А опять же - температурный датчик не может мозги пудрить? вот вам и неправильная тяга и прочие плюшки?
sascha-3000
12.03.2016, 19:28
вот оказалась моя причина тупящего двига (некоторые приговаривали турбину))))
[IMG][Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
sascha-3000, но она то вкл\выкл зажигания не пропадала ;)
sascha-3000, это что такое и где стоит?
sascha-3000
12.03.2016, 19:55
sascha-3000, это что такое и где стоит?
фильтр грубой очистки , слева под задним сиденьем. типа не меняется и на весь срок эксплуатации. у меня всё в машине в идеале, но ехать стала как с прицепом. по старому опыту знаю, что дело в бензине и засёре топливной системы. поднял тут на форуме темы по топливному фильтру и решил сменить. в итоге выехал: расход сразу -2 литра + динамика как когда я её купил...
sascha-3000, прикольно надо поюзать тему у себя)
вот оказалась моя причина тупящего двига (некоторые приговаривали турбину))))
Подскажите номер детали фильтра. Хотя когда я доставал бензонанос, эта штука белая была :confused:
Stan-is-love
16.03.2016, 18:33
фильтр грубой очистки , слева под задним сиденьем. типа не меняется и на весь срок эксплуатации. у меня всё в машине в идеале, но ехать стала как с прицепом. по старому опыту знаю, что дело в бензине и засёре топливной системы. поднял тут на форуме темы по топливному фильтру и решил сменить. в итоге выехал: расход сразу -2 литра + динамика как когда я её купил...
Привет! Какой пробег? (Реальный?:))
CX7 buch
16.03.2016, 19:40
Подскажите номер детали фильтра. Хотя когда я доставал бензонанос, эта штука белая была :confused:
Значить фильтр грубой очистки чистый и пробег после замены не большой :)
sascha-3000
16.03.2016, 21:22
Значить фильтр грубой очистки чистый и пробег после замены не большой :)
номер детали так сразу не скажу, но он без проблем через тот же экзист находится по каталогу,с ним проблем нет,а тонкой очистки - тока оригинал.
Если он белый,значит меняли его недавно и не надо туда лезть))
Добавлено через 53 секунды
Привет! Какой пробег? (Реальный?:))
пробег 97000 , реальный. а тупить начала тысяч с 80. сейчас все прошло, динамика с места ощутимо выросла. никакого прицепа
Подскажите номер детали фильтра. Хотя когда я доставал бензонанос, эта штука белая была :confused:
LFB6-13-ZE1 фильтр грубой очистки.
а тонкой очистки - тока оригинал.
Нашел на екзисте под номером MFF-Z405 неоригинал тонкой очистки, в 3 раза дешевле оригинала :rolleyes:
sascha-3000
16.03.2016, 21:40
Нашел на екзисте под номером MFF-Z405 неоригинал тонкой очистки, в 3 раза дешевле оригинала :rolleyes:
ну моими стопами идешь)а потом выясняется,что н идёт не в сборе с черным пластиковым шлангом, который одноразовый,и сняв его со старого фильтра на новый ты его уже герметично не оденешь. уточняй в магазине,что там идёт в сборе, если только белый пластиковый корпус с проводками,то деньги, выброшенные на ветер
[B]MaelSpb
Как решилась проблема затупов?
[B]MaelSpb
Как решилась проблема затупов?
Пока не решилась :(
Товарищи с англоязычного форума посоветовали посмотреть в сторону мозга АКПП, он имеет право ограничивать мощность двигателя при перегреве трансмиссионного масла, при этом ошибок никаких не вываливается. Прям как у меня.
Решил проверить эту версию. Снял мозг АКПП, осмотрел разъемы на предмет коррозии и прочих неприятностей
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Все чистое и на вид как новое. Внутри блока тоже все чисто и аккуратно, плата залита какой-то полупрозрачной жидкостью, что-то типа желе и не застывает.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Далее решил добыть из блока температуру масла АКПП и покататься, посомтреть все ли с ней в порядке. Обычными диагностическими адаптерами через OBDII эту цифру получить не вышло - ее там просто нет.
Пришлось лезть в шину CAN и разбирать протокол. Сделал из подручных средств вот такую штуку с экраном, приклеил скотчем и поехал ловить затуп ДВС :D
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
К сожалению, проблема затупов оказалась не в температуре масла. Температура колеблется от 75 до 85 градусов и выше не поднимается, а затуп вылезает как обычно, причерно через 30 минут езды.
Всякие ограничения от АКПП начинаются с температуры 127 градусов.
Думаю дальше, какие такие алгоритмы в мозгу ДВС могут рождать ограничения крутящего момента и не рождать ошибок :confused:
dmsamoilov
22.03.2016, 13:33
Была подобная проблема, но опыта не хватило разобраться. В итоге повёз к автомастеру, всё быстро сделал. Нашёл через этот ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]*************.com/?usercity=kiev) сервис, по объявлению. Может пригодится кому.
zidane10
22.03.2016, 15:10
Подскажите номер детали фильтра. Хотя когда я доставал бензонанос, эта штука белая была :confused:
Какая Темрература Катализатора по первой лямбде в момент начала затупов?
У меня есть своя теория на счет затупов, сам борюсь (тупит прогретая после нескольких ускорений), появились кое какие мысли по этому поводу....
Какая Темрература Катализатора по первой лямбде в момент начала затупов?
У меня есть своя теория на счет затупов, сам борюсь (тупит прогретая после нескольких ускорений), появились кое какие мысли по этому поводу....
Точно не скажу, вроде около 850 градусов.
Сейчас запишу весь обмен по CAN шине в процессе появления затупов, попробую что-нибудь увидеть
zidane10
23.03.2016, 12:21
Точно не скажу, вроде около 850 градусов.
Сейчас запишу весь обмен по CAN шине в процессе появления затупов, попробую что-нибудь увидеть
В общем с подобной проблемой борюсь тоже давненько, полгода уже езжу с ТоркПро мониторю показатели, машина после нескольких ускорений меняется в худшую сторону, многоие тут пишут про перегрев интеркулера, да есть такое дело в пробках, наблюдал, проблему эту решил - поставил впрыск водометанола, темперь температура во впускном коллекторе падает очень быстро, но проблема затупа не решена даже на трассе, стал копать дальше в сторону катализаторов - наблюдал в Торк какую то просто космическую температуру на лямбде под 1100С на валилове (машина на чипе), психанул - поставил полностью выхлоп на 3" от турбины и впуск 3", но температура на лямбде все равно высока, в городе доходит до 950 - это очень много. Стал отслеживать этот показатель и вот что заметил (сделал вывод пару недель назад): когда температура лямбды переваливает за 800С, всё, начинается тупизм, т.е. может даже быть так: стоим в пробке ВАТ (темп во впуске) растет до 60-70С, но лямбда в это время остывает до 600-700С, далее давим газ и едем нормально, ускряемся пару раз, температура на лямбде (по крайней мере у меня) растет быстро за 800С, все приехали, третий раз ускоряемся но подхват уже совсем не тот, педаль давим ооочень далеко, далее встаем в пробку, лямбда остывает, все погнали дальше! Знающие люди с мпс форума подтверждают данную теорию, что примерно при 870С на лямбде мозг начинает рубить смесь. В общем в своем случае я точно теперь знаю в чем дело, буду пытаться решить вопрос новой прошивкой.
dima_ace
23.03.2016, 14:05
По логике, воднометанольная смесь должна снижать темп не только на впуске но и на выпуске соответственно, может настройками действительно поиграть
sagitaries
23.03.2016, 14:12
Так и думал что рукожопые чип тюнеры накосячили
zidane10
23.03.2016, 14:28
По логике, воднометанольная смесь должна снижать темп не только на впуске но и на выпуске соответственно, может настройками действительно поиграть
По логике, да, согласен, читал - изучал, что не только на впуске снижает но и ЕГТ, но по факту только на впуске. С другой стороны лямбда дает расчетную температуру, а что там она считает и как х.з. Поэтому может фактически температура и падает, но лямбда этого не понимает. Увы датчика ЕГТ не установлено.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Проведу промежуточный итог борьбы с проблемой.
Проблема осталась ровно такая же, как и описана в 1 сообщении темы.
Что было сделано за все время (45 000 км пробега):
- Замена ГРМ (комплект - цепь, натяжитель, актуатор распредвала)
- Замена соленоида фазовращателя
- Замена верхнего лямбда-зонда
- Замена ТНВД
- Чистка дросселя, трубки EGR, промывка ДМРВ
- Чип-тюнинг от Glance
Ни один из пунктов не повлиял на проблему заклина мозга двигателя до перезапуска. Думаю дальше :confused:
Ха, сейчас заметил только - последняя строчка Чип-тюнинг от Гланса! У меня тоже! Буду менять этот чип!
Ха, сейчас заметил только - последняя строчка Чип-тюнинг от Гланса! У меня тоже! Буду менять этот чип!
Ничего плохого не могу сказать про этот чип - ограничения на 1 и 2 передачах снялось, машина совсем другая.
После покупки ездил довольно долго без чипа, проблема затупов была ровно такая же, ни хуже, ни лучше. Получается эти вещи вообще не связаны, а затупы-ограничения получаются от какого-то алгоритма работы мозга.
Буду смотреть на ЕГТ, отпишусь
Добавлено через 10 минут 58 секунд
С другой стороны лямбда дает расчетную температуру, а что там она считает и как х.з.
Температура определяется по сопротивлению нагревателя лямбда-зонда, причем мозгам нужно прогревать лямбду до вполне определенной температуры.
То есть по сути, эти измерения должны быть достаточно точные.
dima_ace
23.03.2016, 16:14
MaelSpb, бытует совершенно другое мнение на этот счет, неоднократно настройщики говорили, что температура лямбды это не фактическая а расчётная температура, считываемая с таблиц в мозгу. А фактическая по игле может отличаться прилично +-150 градусов, чаще в минус. Ибо при 1100 градусах как тут писали, клапаны выпускные высыпались бы давно в трубу выхлопную.. Даже при 1000 и возможно при 950..
sagitaries
23.03.2016, 16:20
Как в торг про пси перевести в бары не могу найти в настройках???
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Все нашел !!!
zidane10
23.03.2016, 17:01
MaelSpb, бытует совершенно другое мнение на этот счет, неоднократно настройщики говорили, что температура лямбды это не фактическая а расчётная температура, считываемая с таблиц в мозгу. А фактическая по игле может отличаться прилично +-150 градусов, чаще в минус. Ибо при 1100 градусах как тут писали, клапаны выпускные высыпались бы давно в трубу выхлопную.. Даже при 1000 и возможно при 950..
О чем и речь. Температура лямбды расчетная 100%, иначе если была бы фактическая, то водометанол у меня понижал бы ее. Вот после впрыска, во впускном коллекторе теперь бывает температура ниже чем после нулевика на ДМРВ, интересно наблюдать.
Добавлено через 22 минуты 24 секунды
MaelSpb, По поводу данного чипа ничего говорить не буду пока не поменяю прошивку на другую в другом месте для сравнения, но в моем понимании все машины индивидуальны и наверно если кто-то позиционирует себя как гуру тюнинга, то после чиповки надо снять хотя бы логи и посмотреть что по факту машина выдает, а не как в данном случае приехал, залилась одинаковая для всех прога за 15 мин и все свободен (по крайней мере у меня было так).
Когда я шился, то был вообще делитантом в этом вопросе, сейчас же подход уже в корне другой и делаться сейчас будет все иначе. Это я к тому что после чипа машина стала греться точно сильнее под капотом, не просто так я писал про температуру лямбды под 1100С.
Stan-is-love
23.03.2016, 18:28
О чем и речь. Температура лямбды расчетная 100%, иначе если была бы фактическая, то водометанол у меня понижал бы ее. Вот после впрыска, во впускном коллекторе теперь бывает температура ниже чем после нулевика на ДМРВ, интересно наблюдать.
Добавлено через 22 минуты 24 секунды
MaelSpb, По поводу данного чипа ничего говорить не буду пока не поменяю прошивку на другую в другом месте для сравнения, но в моем понимании все машины индивидуальны...
Когда я шился, то был вообще делитантом в этом вопросе, сейчас же подход уже в корне другой и делаться сейчас будет все иначе.
Привет! А можно в двух словах (или ссылке): где/как делают чип "по уму" ? Понимаю, что нужно "взбодрить" машину, но пока не решился... :)
zidane10
23.03.2016, 19:19
Привет! А можно в двух словах (или ссылке): где/как делают чип "по уму" ? Понимаю, что нужно "взбодрить" машину, но пока не решился... :)
Ну в моем понимании по уму это когда залили прошивку, и поехали вместе с чиповщиком кататься, ты за рулем, он рядом с компом смотрит показатели, потом правит и снова заливает или второй вариант - на стенде, или третий вариант - прошили, ты поездил логи снял, отправил чиповщику и он подправил программу, отправил тебе, но по третьему варианту у тебя софт должен быть свой для заливки в машину.
Но уж точно не так, что залили прошивку и сказали: все теперь попрет...
Если в Москве, точно варианты есть, например Спортек вроде бы, но надо почитать про них, там противоречивые отзывы на сколько я знаю. Про чип почитай на форуме МПСка, там тема эта развернута, да и на нашем форуме тема должна быть.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 19:20
Интересно, а помогла ли кому нибудь замена, либо удаление катализатора, давление должно снизиться, соответственно и температура?
zidane10
23.03.2016, 19:35
Интересно, а помогла ли кому нибудь замена, либо удаление катализатора, давление должно снизиться, соответственно и температура?
Интересный вопрос, проблема в том что у нас не каждый ездит и мониторит показатели, а еще из тех кто мониторит не у всех катов нет. По себе могу сказать, что поставив от турбины безкатализаторный выхлоп на 3" разницы особо не заметил (имею в виду по Торку), т.к. с новым выхлопом видел по лямбде 999С и это не предел я думаю, т.к. в этот момент газ бросил, а скорость всего была 140 примерно, но и судить трудно с другой стороны, т.к. писалось ранее, что лямбда дает расчетные значения температуры а не фактически измеренные как термометр. Самому интересен этот вопрос, т.к. категорически у себя не нравится температура. Датчик ЕГТ надо ставить.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 19:47
Интересный вопрос, проблема в том что у нас не каждый ездит и мониторит показатели, а еще из тех кто мониторит не у всех катов нет. По себе могу сказать, что поставив от турбины безкатализаторный выхлоп на 3" разницы особо не заметил (имею в виду по Торку), т.к. с новым выхлопом видел по лямбде 999С и это не предел я думаю, т.к. в этот момент газ бросил, а скорость всего была 140 примерно, но и судить трудно с другой стороны, т.к. писалось ранее, что лямбда дает расчетные значения температуры а не фактически измеренные как термометр. Самому интересен этот вопрос, т.к. категорически у себя не нравится температура. Датчик ЕГТ надо ставить.
Датчик только поможет понять зависят ли затупы от температуры, а если все таки зависят, как "охладить" ? И еще, встречались ли подобные тупняки на новых авто, с гарантированно чистым катализатором?
zidane10
23.03.2016, 19:57
Датчик только поможет понять зависят ли затупы от температуры, а если все таки зависят, как "охладить" ? И еще, встречались ли подобные тупняки на новых авто, с гарантированно чистым катализатором?
На сколько мне известно (из форума МПСка): когда температура лямбды превышает 840С машина начинает ехать по другим картам с более богатой смесью, соответственно и начинается тупняк.
В разделе "продам" есть фото моих катализаторов, снятых при установке 3" выхлопа, по мне они "гарантированно чистые".
Мое мнение, что нужно не охлаждать, а править программу, т.к. я сейчас вроде и охлаждаю впрыском метанола, но че-то лямбда не хочет это понимать.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 20:06
На сколько мне известно (из форума МПСка): когда температура лямбды превышает 840С машина начинает ехать по другим картам с более богатой смесью, соответственно и начинается тупняк.
В разделе "продам" есть фото моих катализаторов, снятых при установке 3" выхлопа, по мне они "гарантированно чистые".
Мое мнение, что нужно не охлаждать, а править программу, т.к. я сейчас вроде и охлаждаю впрыском метанола, но че-то лямбда не хочет это понимать.
А какой алгоритм вычисления температуры, откуда мозги берут данные, может дело не в програмной части, может стоит копать в сторону железа?
zidane10
23.03.2016, 20:18
А какой алгоритм вычисления температуры, откуда мозги берут данные, может дело не в програмной части, может стоит копать в сторону железа?
Алгоритм я не знаю к сожалению, общаясь с ребятами на МПСке задавал вопрос по температуре, так вот они ответили, что "ЕГТ высокий обычно из-за бедноватой смеси и поздних углов зажигания (поздних, а не ранних)". Смесь у меня не бедная это точно.
Я вот не помню, как у меня в стоке было (без чипа), но вроде тоже после нескольких ускорений подтупливать начинала, поэтому опять выскажу свое мнение, что програмно даже в стоке через лямбду авто поддушен.
Поэтому новая чиповка надеюсь поправит дела.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 20:54
Алгоритм я не знаю к сожалению, общаясь с ребятами на МПСке задавал вопрос по температуре, так вот они ответили, что "ЕГТ высокий обычно из-за бедноватой смеси и поздних углов зажигания (поздних, а не ранних)". Смесь у меня не бедная это точно.
Я вот не помню, как у меня в стоке было (без чипа), но вроде тоже после нескольких ускорений подтупливать начинала, поэтому опять выскажу свое мнение, что програмно даже в стоке через лямбду авто поддушен.
Поэтому новая чиповка надеюсь поправит дела.
У меня сток, лямбды новые, маф новый, датчик темп двс новый, заменен картридж турбины, каты на месте, цепь и муфта новые, собирался летом чиповаться у Гланса.
Но хотелось бы сначала с тупняком и периодической детонацией на горячую разобраться.
Не вижу смысла снимать логи после перешивки совершенно стоковой машины. Разве что для выявления серьезных неисправностей ДВС или мифических доработок, о которых владелец не в курсе.
Хотя покататься и снять побольше денег с верующих в разницу между идентичными серийными автомобилями - милое дело :D
Посмотрел на показатели t катализатора пока ехал с работы домой (30 минут). Уже через 5 минут после завода холодного авто t катализатора показывает 750 градусов. Причем это при спокойной езде 60 км/ч, без резких ускорений. Если пару секунд давить на газ - вылетает за 850 градусов.
Тупняк за такую короткую поездку не наступает.
Добавлено через 21 минуту 30 секунд
Есть смысл попробовать поменять сопротивление нагревателя лямбды на лету и посмотреть на показания. Так узнаем меряется ли температура на лямбда-зонде, либо берется из неких карт ЭБУ. В техническом описании лямбда-зонда написано, что температура измеряется. Верить доморощеным тюнерам-самоучкам на 100% не стоит.
Фактическую температуру выхлопа померять тоже можно, цена вопроса 10$, датчики в наличии в магазинах электроники лежат. Но куда его врезать по-быстрому ума не приложу. Врезаться в коллектор по-простому вряд ли получится. Вместо второй лямбды вкрутить можно, но толку от такой температуры не много будет.
zidane10
23.03.2016, 21:54
У меня сток, лямбды новые, маф новый, датчик темп двс новый, заменен картридж турбины, каты на месте, цепь и муфта новые, собирался летом чиповаться у Гланса.
Но хотелось бы сначала с тупняком и периодической детонацией на горячую разобраться.
98-й бензин пробовал лить?
У Гланса, это ехать спецом из Новороссийска в Нижний Новгород?
Гланс чипует кстати только под 98-й бензин.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 22:13
98-й бензин пробовал лить?
У Гланса, это ехать спецом из Новороссийска в Нижний Новгород?
Гланс чипует кстати только под 98-й бензин.
98 пробовал, разницы нет практически, 98 в городе только Лукойл.
Нет ехать в нижний не собирался, если достаточно людей наберется, то вроде бы как он в Краснодар приедет.
А вот про то что он только под восьмой чипует я не знал, мне от чипа вообщем то не столько мощность нужна, сколько убрать затыки на 1-2 передачах и ограничение скорости. И вопрос тогда у кого шиться под 95 и где нибудь в пределах края?
zidane10
23.03.2016, 22:21
98 пробовал, разницы нет практически, 98 в городе только Лукойл.
Нет ехать в нижний не собирался, если достаточно людей наберется, то вроде бы как он в Краснодар приедет.
А вот про то что он только под восьмой чипует я не знал, мне от чипа вообщем то не столько мощность нужна, сколько убрать затыки на 1-2 передачах и ограничение скорости. И вопрос тогда у кого шиться под 95 и где нибудь в пределах края?
Приехать он может, это факт. Я когда чиповался у него 1,5 года назад, по телефону он мне сказал: "Ищи хорошее топливо (98-й), тогда чипану". Х.з. может что изменилось с того времени, хотя на сколько я в курсе, свои маздовские прошивки он больше не обновляет.
Dpapadopoulos
23.03.2016, 22:53
Приехать он может, это факт. Я когда чиповался у него 1,5 года назад, по телефону он мне сказал: "Ищи хорошее топливо (98-й), тогда чипану". Х.з. может что изменилось с того времени, хотя на сколько я в курсе, свои маздовские прошивки он больше не обновляет.
Пишут что регионы он под 95 чипует.
А у кого теперь чиповаться будешь?
В чем разница по сравнению с Глансом?
Да и кстати что по расходу, какая разница со стоком?
dima_ace
23.03.2016, 23:16
Датчик только поможет понять зависят ли затупы от температуры, а если все таки зависят, как "охладить" ? И еще, встречались ли подобные тупняки на новых авто, с гарантированно чистым катализатором?
датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..
zidane10
23.03.2016, 23:23
Пишут что регионы он под 95 чипует.
А у кого теперь чиповаться будешь?
В чем разница по сравнению с Глансом?
Да и кстати что по расходу, какая разница со стоком?
Я буду чиповаться конкретно под свой конфиг который собрал: впуск 3", инлет, турбина, выпуск 3", трехпортовый соленоид наддува, впрыск водометанола, доработанный толкатель тнвд, попробую настроится через ребят с МПСки удаленно, но для этого мне еще надо купить софт специальный, чтобы написанную программу самому залить, он стоит 400$. Разница в том что Гланс под это не настроит, он заливает свою прошивку под сток железо и привет, потом если что поправить, то надо ехать к нему опять. Я вот к нему ездил, сразу лямбду вторую програмно не отключил (чтобы не проворонить момент когда вдруг катализатор забьется), потом выхлоп поменял, загорелся чек, надо ехать по идее снова бы к нему (сейчас просто обманку поставил пока), потом поставил Торк, вижу детон периодический по 6,2 очка, он говорит - приезжай. Че так и ездить постоянно что-ли по 500 км туда и 500 обратно из-за 15-ти минут? Решил вот пойти другим путем. По расходу со стоком разницы никакой не ощутил, как было 20-22 так и осталось.
dima_ace
23.03.2016, 23:23
Фактическую температуру выхлопа померять тоже можно, цена вопроса 10$, датчики в наличии в магазинах электроники лежат. Но куда его врезать по-быстрому ума не приложу. Врезаться в коллектор по-простому вряд ли получится. Вместо второй лямбды вкрутить можно, но толку от такой температуры не много будет.
О еслиб это было так дешево.. вот датчики в комплекте с блоком управления 20 тыр отдают б/у качественные (Греди например).. ну врезать еще денег..
китай какой нить дешевле может, но не 10$ :D другой порядок цен под ключ
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Интересно, а помогла ли кому нибудь замена, либо удаление катализатора, давление должно снизиться, соответственно и температура?
давление снизилось, тачка поперла быстрее, температуры по лямбде остались прежние
zidane10
23.03.2016, 23:33
датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..
Если дойдут руки в будущем до равнодлинного коллектора, то иглу ЕГТ врежу обязательно, а то с моей температурой по лямбде ваще непонятно ничего, космос какой-то:D
dima_ace
23.03.2016, 23:35
Если дойдут руки в будущем до равнодлинного коллектора, то иглу ЕГТ врежу обязательно, а то с моей температурой по лямбде ваще непонятно ничего, космос какой-то:D
думаю не дойдут, упрешься в АКПП .. :D
zidane10
23.03.2016, 23:38
думаю не дойдут, упрешься в АКПП .. :D
Ну я не в плане дальнейшего отжима мощности, а в плане разгрузки 3-етьего цилиндра. Сам ведь знаешь, есть такая теория на форуме МПСки :D
Dpapadopoulos
23.03.2016, 23:53
датчик ЕГТ поможет предотвратить катастрофу.. как только заметишь рост выше 850 сбрасываешь газ и ну его от греха это валилово.. это его главное предназначение..
Мне в таком случае видимо просто не стоит нажимать на газ, т. к. при средне динамичной езде температура почти все время выше 850. Какой выход?
dima_ace
23.03.2016, 23:56
Мне в таком случае видимо просто не стоит нажимать на газ, т. к. при средне динамичной езде температура почти все время выше 850. Какой выход?
не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)
Добавлено через 56 секунд
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..
Dpapadopoulos
24.03.2016, 00:00
не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)
Добавлено через 56 секунд
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..
ОК, не смотрю на темп., а как быть с тупящим разгоном?
Кстати, отключение лямбды не решает проблему?
О еслиб это было так дешево.. вот датчики в комплекте с блоком управления 20 тыр отдают б/у качественные (Греди например).. ну врезать еще денег..
китай какой нить дешевле может, но не 10$ :D другой порядок цен под ключ
Знаю-знаю, сам отдавал сотни тысяч на всевозможные датчики, когда свои турбо-машины строил. Молодой был, глупый :D
В том числе датчики температуры выхлопа Defi в коллектор врезал своими руками.
Датчик, который идет в комплекте с этими фирменными наборами - это обычная платиновая термопара, аля pt100. И стоит не более 10$
Устройство для отображения информации с датчика сделает любой студент, а то и школьник.
была у кого то такая проблема (затуп двигателя), дали ссылку([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]*************.com/?usercity=kiev) сервис, по объявлению. Может пригодится кому.
sagitaries
27.03.2016, 11:16
А ГДЕ НА НАШУ чайку плагины или пиды взять для торк про????
Хачу буст и темпрературу выхлопа и смесь и т.д , а то мне не много торк предлагает хрень ненужную.
Если андройд, то в play market искать "torque mazda"
sagitaries
27.03.2016, 16:09
Я скачал песплатно с 4pda но не видит пиды
Поставил локи патчер чтоб лицензию обойти но чтото всеравно не получается.
1 мазда спид у меня установлена
2 торг про тоже
3 торг про видит в своей программе прогу мазда спиид
4 но когда заходишь в настройки чтоб добавть пиды то он не видит мазда спид
5 поставил локи патчер он дает возможность игнорировать лицензию но всеравно шляпа какаято.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Как тут файл прикрепить????
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Кому интересно зайдите на 4pda.ru и в поиске mazdaspeed и он выдаст нужные файлы бесплатно скачать.
zidane10
29.03.2016, 21:46
Я скачал песплатно с 4pda но не видит пиды
Поставил локи патчер чтоб лицензию обойти но чтото всеравно не получается.
1 мазда спид у меня установлена
2 торг про тоже
3 торг про видит в своей программе прогу мазда спиид
4 но когда заходишь в настройки чтоб добавть пиды то он не видит мазда спид
5 поставил локи патчер он дает возможность игнорировать лицензию но всеравно шляпа какаято.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Как тут файл прикрепить????
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Кому интересно зайдите на 4pda.ru и в поиске mazdaspeed и он выдаст нужные файлы бесплатно скачать.
Ребят, машина стоит лям, купите вы этот плагин в плэй маркете за 400 рублей чтобы корректно все работало. Их там два, в зависимости от года машины: mazdaspeed 10-13 и mazdaspeed 06-09.
dima_ace
29.03.2016, 23:17
Вот вот.. не на том пытаетесь экономить ))
имейте ввиду, что кривой плагин, в сочетании с недорогим китайским адаптером, иногда дает обратную связь в мозг авто :D ;)
sagitaries
30.03.2016, 00:22
Да какой лям за 500 взял в идеале.
Плагин тоже поставился сам собой
Ничего не платил
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Плагин 06-09г
Dpapadopoulos
06.04.2016, 11:19
не ориентироваться на показания температуры лямбды ИМХО :)
Добавлено через 56 секунд
у меня тоже при вжарке 850-970 кажет, но это не та температура..
Сегодня с утра, до запуска двигателя подцепился по obd, температура катализатора по мнению блока управления 328 градусов!!! Вопрос в следующем, програмное отключение второго лямбда зонда может как то изменить условия расчета температуры или есть какой то другой путь?
zidane10
06.04.2016, 11:31
Это температура по Первой лямбде, програмно отключить можно только вторую и роли это на расчет температуры не сыграет.
Dpapadopoulos
06.04.2016, 11:42
Это температура по Первой лямбде, програмно отключить можно только вторую и роли это на расчет температуры не сыграет.
Как же быть то? Лямбды менял, ничего не изменилось.
CX7 buch
06.04.2016, 11:45
Dpapadopoulos, кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:
Dpapadopoulos
06.04.2016, 11:48
Dpapadopoulos, кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:
Здесь в теме уже обсуждалось, что удаленный кат никак не исправил ситуацию, расчетная температура не меняется, а именно расчетную температуру и смотрит блок управления.
Dpapadopoulos, кат надо менять, брать бу на разборе в хорошем состоянии или вырезать и ставить обманку:smokin:
Обманка не всегда спасает, лучше программно отключать:)
zidane10
06.04.2016, 12:12
Обманка не всегда спасает, лучше программно отключать:)
У меня кстати есть в отличном состоянии , если что, я ж себе весь выпуск менял :), а поводу менять или выбивать тут дело лично каждого. Если первый выбивать, то наверно и второй выбивать, т.к. без первого второй долго не проживет, тогда там пламегаситель ставить надо иначе возможно звенеть будет.
Dpapadopoulos
06.04.2016, 12:24
Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?
zidane10
06.04.2016, 12:34
Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?
Програмно отключают Вторую лямбду чтобы ошибка не горела когда ставят прямоток или выбивают каты. Вторая лямбда нужна лишь для того, что когда кату конец, она дает сигнал в виде чека на пенели, больше она не влияет ни на что. Первая лямбда не отключается в принципе, т.к. по ней корректируется топливовоздушная смесь мозгами машины.
Сегодня с утра, до запуска двигателя подцепился по obd, температура катализатора по мнению блока управления 328 градусов!!! Вопрос в следующем, програмное отключение второго лямбда зонда может как то изменить условия расчета температуры или есть какой то другой путь?
Лямбда-зонд начинает работать при температуре от 300 градусов, поэтому в нем стоит нагреватель. Нагревается при включении зажигания, поэтому цифра очень похожа на правду.
Расчет температуры по каким-то картам в мозгу - это больше похоже на фантастику
Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?
Да программно отключают только вторую лямбду, первую низя))
У температура если верить ELM адаптеру доходила до 975 градусов и
после замены первого ката на пайп температура снизилась всего на 50 градусов.
Так все таки, замена ката может как то решить этот вопрос, или непонятно решит или нет? И вопрос, что отключать программно 2ю лямбу?
Съездите в сервис, который на этом специализируется. Визуальный осмотр и замер противодавления однозначно покажет жив катализатор или не очень.
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)
Dpapadopoulos
06.04.2016, 12:48
Спасибо всем за проясняющие ответы. Если я правильно понял, то танцы с катом, отключением 2й лямбды и т п эффекта большого не дадут (снижение темп. на 50С даже при отсутствующем кате). Но проблема ограничения мощности при большом нагреве ката есть и как я понимаю решить её можно только программно убрав алгоритм изменения мощности из прошивки. Записался на чип к Глансу, как думаете он подобные изменения в прошивку вносит или может внести или может уже вносил для кого нибудь?
zidane10
06.04.2016, 12:58
Спасибо всем за проясняющие ответы. Если я правильно понял, то танцы с катом, отключением 2й лямбды и т п эффекта большого не дадут (снижение темп. на 50С даже при отсутствующем кате). Но проблема ограничения мощности при большом нагреве ката есть и как я понимаю решить её можно только программно убрав алгоритм изменения мощности из прошивки. Записался на чип к Глансу, как думаете он подобные изменения в прошивку вносит или может внести или может уже вносил для кого нибудь?
У Гланса типовая прошивка, лямбду он вторую точно отключит. С алгоритмом изменения мощности при большом нагреве не все так просто, не зря ведь наверно он придуман. Я выше писал в теме, у меня чип Гланса, машина греется даже на трассе, соответственно едет хуже, как было до чипа не могу сказать на 100 процентов, т.к. в то время так не наваливал, но по ощущения на чипе греется сильнее.
Еще добавлю свое мнение, что отключать вторую лямбду надо только тогда, когда нет катализатора, если отключить лямбду и оставить кат, то не поймаешь момент когда кату придет конец (не будет ошибки на панели).
dima_ace
06.04.2016, 14:58
Просто так удалять исправно работающую деталь смысла нет. Бездумное удаление катализатора неграмотными людьми приводит к более позднему спулу турбины (=более "тупящей" машине)
уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)
zidane10
06.04.2016, 15:22
уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)
Поддерживаю！
Stan-is-love
06.04.2016, 16:16
уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)
Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?
CX7 buch
06.04.2016, 16:23
Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?
лучше кат не удалять а поставить бу с разбора в хорошем состоянии:) взамен уставшего :smokin:
dima_ace
06.04.2016, 21:30
Т.е, при удалении ката требуется соответствующая прошивка. Правильно?
нет! никакой особой прошивки не нужно. Даже при установке нормального даунпайпа вместо первого ката можно не шиться, а вот при удалении двух катов или установке полного прямотока, настройка уже нужна :)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
подстройка скорее, а не настройка: нужно наддув ограничить, турба теперь легче раскручивается ведь :)
уже опровергаем законы физики ))
уже давно сложилась практика по нашему мотору, бездумное удаление катализатор приводит к раннему спулу ) и даже к небольшому передуву турбы ;)
Да, Вы правы, ошибся. Главное отсечку по бусту не словить, если она на cx-7 вообще есть :) 2jz после удаление катализаторов вообще никуда не едет.
Всем интересующимся теорией турбонаддува советую не тратить время на форумных знатоков-"тюнеров" (знающих людей вы попросту не встретите), а прочитать и вникнуть в отличную книгу от Corky Bell'a [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Этакая библия для любителей турбонаддува, очень доходчивая и занимательная.
ну моими стопами идешь)а потом выясняется,что н идёт не в сборе с черным пластиковым шлангом, который одноразовый,и сняв его со старого фильтра на новый ты его уже герметично не оденешь. уточняй в магазине,что там идёт в сборе, если только белый пластиковый корпус с проводками,то деньги, выброшенные на ветер
Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Поставил такой фильтр + оригинальную сетку грубой очистки. Оба старых фильтра были черные.
Никак не помогло, на проблему заклина не повлияло.
MaelSpb, Неоригинальный фильтр тонкой очистки MFF-Z403 идет в сборе со всеми крышками и шлангами, цена 2500 рублей.
Поставил такой фильтр + оригинальную сетку грубой очистки. Оба старых фильтра были черные.
Никак не помогло, на проблему заклина не повлияло.
Тоже поменял те же фильтра, заменил свечи (оригинал), воздушный фильтр и промыл инлет, EGR, дроссельную заслонку, обтянул хомуты. Лямбда оценена живой.
Ощутимо снизил тем самым (на 3-4 литра) расход в городе при моем темпе езды, на короткие расстояния. При этом долговременную топливную коррекцию удалось снизить до - 1.7%, раньше было минус 7-10%, бензин переливало, свечи были в черной саже, в городе не успевали самоочищаться.
Это я к чему, что диагностика дает, по компУтеру? Может на старте прелив бензина из-за какого-нибудь уставшего ДМРВ?
Добавлено через 5 минут 0 секунд
Перечитал ещё раз старт топа. Мдя, если длительная коррекция не меняется вообще, тогда перелив отпадает...
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Но я бы все равно поменял на пробу ДМРВ на какой-нибудь заменитель недорогой (ниппартс или денсо), и поездил бы с другой коррекцией.
Ну и форсунки снимать/мыть/менять, как тут советуют, как последнее средство, может там клинит что-нибудь или в рампе от теплового расширения в пробке... Заодно уплотняющие кольца форсунок поменять.
Но я бы все равно поменял на пробу ДМРВ на какой-нибудь заменитель недорогой (ниппартс или денсо), и поездил бы с другой коррекцией.
Ну и форсунки снимать/мыть/менять, как тут советуют, как последнее средство, может там клинит что-нибудь или в рампе от теплового расширения в пробке... Заодно уплотняющие кольца форсунок поменять.
На днях поменял ДМРВ. Старый показывал 0.7 вольт при включенном зажигании (по сервисной инструкции должно быть <0.68). Поставил новый Denso, его напряжение оказалось еще больше. По ощущениям ничего не изменилось, расход в городе традиционно 26-30 л/100 км, и это без особых пробок (средняя скорость 20 км/ч).
Так же поменял свечи на оригинал (L3Y3-18-110), старые были все черные и с плотными черными кольцами у оснований изоляторов. Похоже все 120 тысяч пробега их никто не менял. По итогу так же никаких изменений в поведении авто не заметил.
Сегодня открыл для себя отличную диагностическую программу FORScan, которая умеет работать с маздовскими блоками управления, сидящими на can шине. Умеет читать всевозможные параметры с разных блоков, читать и стирать коды неисправностей, проводить различные сервисные калибровки. В общем много интересных данных, о которых Torque даже не догадывается, при этом все по-русски и с пояснениями.
Полная версия для андройд стоит 150 рублей.
У себя в мазде нашел десяток ошибок, хотя Check Engine у меня не загорался никогда. Основная масса ошибок - проблемы коммуникации с ЭБУ коробки и полного привода, проблема проводки как я понимаю. Может быть из-за этого двигатель падает в режим ограничения мощности, покатаюсь-посмотрю
zidane10
22.05.2016, 23:22
Скачал прогу, посмотрим!
Сегодня открыл для себя отличную диагностическую программу FORScan, которая умеет работать с маздовскими блоками управления, сидящими на can шине. Умеет читать всевозможные параметры с разных блоков, читать и стирать коды неисправностей, проводить различные сервисные калибровки. В общем много интересных данных, о которых Torque даже не догадывается, при этом все по-русски и с пояснениями.
Полная версия для андройд стоит 150 рублей.
Надо было мне и в этой ветке пораньше написать про неё, чтобы топикстартеру не искать. :(
Давно пользуюсь, но windows-версией (она изначально бесплатная). Зарегистрировался на их сайте, дали ключ бесплатно для входа в сервисный режим (подушки там сбрасывать, "вежливая подсветка" и т.п.), но посмотрев - не рискнул ничего менять.
Изменились ли топливные коррекции после сброса питания аккумулятора? Сбрасывать питание нужно однозначно! У меня после установки тестового ДМРВ Ниппартс коррекции ушли в плюс, но сразу почувствовалась мощь обеднённой смеси. правда через 100-200 км вылазила ошибка о переобеднённой смеси, так что вернул стоковый ДМРВ.
Кстати, напряжение и у стока и у Ниппартса моего были и 0,68 и 0,71-0,73 (по жаре) при разных температурах окружающего воздуха! ;) Так что мерять нужно еще и при одинаковых условиях.
Изменились ли топливные коррекции после сброса питания аккумулятора? Сбрасывать питание нужно однозначно! У меня после установки тестового ДМРВ Ниппартс коррекции ушли в плюс, но сразу почувствовалась мощь обеднённой смеси. правда через 100-200 км вылазила ошибка о переобеднённой смеси, так что вернул стоковый ДМРВ.
Кстати, напряжение и у стока и у Ниппартса моего были и 0,68 и 0,71-0,73 (по жаре) при разных температурах окружающего воздуха! ;) Так что мерять нужно еще и при одинаковых условиях.
Питание скидывал, коррекция на холостых ушла в +10%, под газом еще не наблюдал.
Сегодня после очередного перехода на "тупящий режим" никаких ошибок в блоках не появилось, что досадно.
Пытаюсь отыскать в СПб толковый сервис, который сможет прогнать форсунки на стенде и вынести им приговор. Может кто-то может посоветовать толковый сервис?
dima_ace
23.05.2016, 14:32
У меня это излечилось заменой грм, лямбды, форсунок. Что именно это было сказать трудно. Но грешу на лямбду и(или) грм
Нашел такую штуку [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Симптомы похожи, машина по вину произведена ранее ноября 2007.
Менять ТНВД на новый (за 40к руб) "на авось" без какой-либо гарантии результата очень не хочется. Один б/у на разборке за 10к уже купил, ничего не поменялось.
Может быть кто-то может подогнать заведомо исправный ТНВД на пару дней, дабы проверить он-не он :confused: Был бы очень благодарен
dima_ace
03.06.2016, 21:29
MaelSpb, тнвд можно сканером проверить элементарно: при абсолютной нагрузке выше 60%, давка должна быть выше 11мПа. А на холостых около 2-3мПа.
MaelSpb, тнвд можно сканером проверить элементарно: при абсолютной нагрузке выше 60%, давка должна быть выше 11мПа. А на холостых около 2-3мПа.
По факту 99% времени именно так и есть, но пару раз на горячую видел провалы под нагрузкой.
dima_ace
06.06.2016, 11:05
MaelSpb, насколько большие провалы? Если до 10мПа грубо говоря это еще не провалы, может форса какая не держит грязь попала и льет, а вот когда до 4-5-6 мПа, вот это провалы и их нужно лечить
MaelSpb, насколько большие провалы? Если до 10мПа грубо говоря это еще не провалы, может форса какая не держит грязь попала и льет, а вот когда до 4-5-6 мПа, вот это провалы и их нужно лечить
Те, что увидел в процессе ускорения - сильные, 9-7-5 мПа. При таких провалах дальше газовать не рисковал.
Разобрал 2 штуки б/у ТНВД, выбрал плунжерную пару получше (хотя обе на вид уплотнялись хорошо), собрал. Провалы остались. Может быть регулятор давления (который с соленоидом) неисправен.
dima_ace
06.06.2016, 13:01
Тюн толкатель решает
Александр Николаевич
19.07.2016, 10:59
Всем добрый день! Та же история вот уже пол года. Едешь по трассе с крейсерской скоростью и после этого вялая становиться, обороты на разгоне еле ползут, как будто прицеп подцепили.Но! стоит остановиться выключить и снова завести двигатель опять прёт. Цепь и шестерни поменяны на 80т.км. сейчас пробег 120т. машинка дорест. лямда поменяна первая, по причине дёрганья авто в районе 2500тыс. оборотов. в остальном всё по ТО. У кого-нибудь решилась эта беда????
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.