Просмотр полной версии : Помогите диагностировать тупящий двигатель
zidane10
19.07.2016, 11:11
Всем добрый день! Та же история вот уже пол года. Едешь по трассе с крейсерской скоростью и после этого вялая становиться, обороты на разгоне еле ползут, как будто прицеп подцепили.Но! стоит остановиться выключить и снова завести двигатель опять прёт. Цепь и шестерни поменяны на 80т.км. сейчас пробег 120т. машинка дорест. лямда поменяна первая, по причине дёрганья авто в районе 2500тыс. оборотов. в остальном всё по ТО. У кого-нибудь решилась эта беда????
А тем летом не было?
Александр Николаевич
19.07.2016, 11:15
zidane10, Хм, да в конце прошлого лета началось...На Юг поехал и понеслась) Выходит год проблеме..
zidane10
19.07.2016, 14:51
zidane10, Хм, да в конце прошлого лета началось...На Юг поехал и понеслась) Выходит год проблеме..
Сам борюсь с подобным, и в общем при условии того, что все системы в машине функционируют нормально, то моя теория относительно того, что "не едет", сводится к перегреву подкапотного пространства, после чего по сигналу какого либо датчика мозги меняют топливную карту на более безопасную и машина начинает никак не ехать.
Например вот сегодня у нас на улице +28, и через буквально минут 15-20 езды по городу в спокойном стиле имеем температуру на впуске +60 с лишним, и понизить ее в дальнейшем уже очень проблематично, т.к. надо бы навалить и продуть впуск, но моментально начинает расти температура на лямбде, что в свою очередь тоже влиять на дальнейшее поведение машины.
Приехал к дому, отрыл капот, чуть не обжегся железякой в районе правой фары, а это место как бы удаленное так нормально от двигла.
zidane10, в жару затуп из за интеркулера. Не успевает охладить наддувочный воздух и мощность падает.
zidane10
19.07.2016, 15:58
zidane10, в жару затуп из за интеркулера. Не успевает охладить наддувочный воздух и мощность падает.
У меня впрыск Водометанола, перегрев интеркулера отпадает.
Александр Николаевич
19.07.2016, 16:49
Один момент, случался затуп при уличной температуре 15-20Градусов) датчик температуры двигла на приборке всегда при этом показывает среднее положение...значит перегрев отсутствует? хотя бывало, что после остановки двигателя, вентиляторы по 10 минут маслали... не понятно с чем связано..
А может напрямую врубить вентиляторы и поездить)))
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
пс..а из-за датчика температуры двигателя идущего на ЭБУ не может вылезать ошибка? двиг по нему думает, что очень жарко и опускает мощность двигла...кстати расход по трассе сразу падает :D обычно у меня бортовик показывает средний расход 12.4
zidane10
19.07.2016, 17:51
Один момент, случался затуп при уличной температуре 15-20Градусов) датчик температуры двигла на приборке всегда при этом показывает среднее положение...значит перегрев отсутствует? хотя бывало, что после остановки двигателя, вентиляторы по 10 минут маслали... не понятно с чем связано..
А может напрямую врубить вентиляторы и поездить)))
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
пс..а из-за датчика температуры двигателя идущего на ЭБУ не может вылезать ошибка? двиг по нему думает, что очень жарко и опускает мощность двигла...кстати расход по трассе сразу падает :D обычно у меня бортовик показывает средний расход 12.4
По поводу ошибки не совсем понятно, что под ней подразумевается? Чек не горит, на сколько я понимаю....
Александр Николаевич
19.07.2016, 17:55
zidane10, все верно! чек не горит.я имею ввиду какую-то внутреннюю работу ЭБУ. на днях, попробую прочистить ДМРВ.
zidane10
19.07.2016, 18:34
zidane10, все верно! чек не горит.я имею ввиду какую-то внутреннюю работу ЭБУ. на днях, попробую прочистить ДМРВ.
Мозги рубят мощность (если грубо) по нескольким известным причинам, как мне объясняли ребята с форума Мазда МПС: Высокая температура впускного воздуха на датчике ДМРВ, Высокая температура во впускном коллекторе, Высокая температура первой лямбды, Высокая температура охлаждайки, Срабатывает датчик системы поворота руля. Причин на самом деле больше, но эти достоверно известны.
Если бы ДМРВ был бы неисправен, то думаю, тупила бы всегда, а на холодную как я понимаю, едет хорошо.
В данном случае можно еще померить противодавление катализаторов, может забиты и на горячую это усугубляется. Все остальное (на мой взгляд) это пальцем в небо, т.к. должны быть симптомы.
zidane10
09.08.2016, 19:43
Всем добрый день! Та же история вот уже пол года. Едешь по трассе с крейсерской скоростью и после этого вялая становиться, обороты на разгоне еле ползут, как будто прицеп подцепили.Но! стоит остановиться выключить и снова завести двигатель опять прёт. Цепь и шестерни поменяны на 80т.км. сейчас пробег 120т. машинка дорест. лямда поменяна первая, по причине дёрганья авто в районе 2500тыс. оборотов. в остальном всё по ТО. У кого-нибудь решилась эта беда????
А пробовал после того как не едет снова топнуть?
И кстати в момент когда не едет, на какую передачу переключает? На дорестайле ведь пишет передачу на приборке.
CX7 buch
09.08.2016, 23:23
А пробовал после того как не едет снова топнуть?
И кстати в момент когда не едет, на какую передачу переключает? На дорестайле ведь пишет передачу на приборке.
Да на до рест пишет на приборке переключение передач :)
pupkidze
11.08.2016, 16:38
Коллеги, чтобы более-менее точно знать, куда копать, надо с адаптером поездить и логи пособирать? И сделать диагностику противодавления в катализаторе?
Превентивно можно что-то сделать? Напр. помыть радиаторы.
zidane10
12.08.2016, 16:52
Коллеги, чтобы более-менее точно знать, куда копать, надо с адаптером поездить и логи пособирать? И сделать диагностику противодавления в катализаторе?
Превентивно можно что-то сделать? Напр. помыть радиаторы.
Все верно, логи бы посмотреть и противодавление измерить.
Всем привет, такая же фигня. пробег 100к. После 100-110 нет динамики, хотя до 100 набирает уверенно, тахо на 5-6 еле-еле ползет при тапке в пол, от 120-150 прям бесит, такое ощущение что прицеп с кирпичами. Заметил все это дело недавно. Поехал в РПМ - все облазили - все ок, давление бензы -14 бар(стоит усиленный тнвд) поменял на всякий топливный фильтр, думал дело в коробке - тоже все норм, ошибок нет. Осталось только к чиповщику, во вторник еду к Ежику. В машине есть железячный тюнинг в 60 к пробега (тнвд, прямоток, фронт кулек, инлет, катов соотв нет) масло меняется каждые 7500 + супротек, турба - ок. настройку изначально делал Жан. Печаль в общем(((. Даже датчик почистил(вычитал тут где-то) - не помогло. Это точно не из-за жары , так как после стояка в пробке рвет норм, трабла именно на скорости и днем и вечером где и воздуха много и вообще все хорошо как бэ. Причем заметил, что на 140-150 слегка поддергивает. не знаю все равно грешу на коробас....
Всем привет, такая же фигня. пробег 100к. После 100-110 нет динамики, хотя до 100 набирает уверенно, тахо на 5-6 еле-еле ползет при тапке в пол, от 120-150 прям бесит, такое ощущение что прицеп с кирпичами. Заметил все это дело недавно. Поехал в РПМ - все облазили - все ок, давление бензы -14 бар(стоит усиленный тнвд) поменял на всякий топливный фильтр, думал дело в коробке - тоже все норм, ошибок нет. Осталось только к чиповщику, во вторник еду к Ежику. В машине есть железячный тюнинг (тнвд, прямоток, фронт кулек, инлет) масло меняется каждые 7500 + супротек, турба - ок. настройку изначально делал Жан. Печаль в общем(((. Даже датчик почистил(вычитал тут где-то) - не помогло. Это точно не из-за жары , так как после стояка в пробке рвет норм, трабла именно на скорости и днем и вечером где и воздуха много и вообще все хорошо как бэ. Причем заметил, что на 140-150 слегка поддергивает. не знаю все равно грешу на коробас....
столько железа и не едет???? :confused::confused::confused:
столько железа и не едет???? :confused::confused::confused:
Да в том то и дело, ранее все было ок, но тут внезапно перестала. Просто тут было много размышлений кас тнвд, перегревов, катов и пр. я одним разом все исключил, проблема в чем то другом(
zidane10
19.08.2016, 15:54
Да в том то и дело, ранее все было ок, но тут внезапно перестала. Просто тут было много размышлений кас тнвд, перегревов, катов и пр. я одним разом все исключил, проблема в чем то другом(
Сколько воздуха дует, когда не едет？
С какой передачи не едет и на какую переключает когда не едет？
Сколько воздуха дует, когда не едет？
С какой передачи не едет и на какую переключает когда не едет？
Воздух - хз не смотрел. не едет на 3 передаче, приходится переключать на 4 через ручку.
во вторник поеду на перечиповку, посмотрим.
zidane10
19.08.2016, 16:43
Воздух - хз не смотрел. не едет на 3 передаче, приходится переключать на 4 через ручку.
во вторник поеду на перечиповку, посмотрим.
Перечип имхо не решение, ведь ехала же.
Сам на чипе, и с неплохим конфигом. Но подобная херня задолбала. Грешу на перегрев, но хз.
Перечип имхо не решение, ведь ехала же.
Сам на чипе, и с неплохим конфигом. Но подобная херня задолбала. Грешу на перегрев, но хз.
перегрев чего. если на скорости все обдувается. да и на холодную я выезжаю с дачи - один хер. и все лето в мск была жара а появилось тока 2 недели назад... короче попробую в лбом случае посмотрим в чем там проблема и его не хватает воздуха или смеси или еще чего
dima_ace
19.08.2016, 18:57
перегрев чего. если на скорости все обдувается. да и на холодную я выезжаю с дачи - один хер. и все лето в мск была жара а появилось тока 2 недели назад... короче попробую в лбом случае посмотрим в чем там проблема и его не хватает воздуха или смеси или еще чего
Ну а что Жан сказал? Разводит руками?
Добавлено через 32 секунды
Он же в состоянии логи снять и посмотреть все что нужно своему клиенту
Ну а что Жан сказал? Разводит руками?
Добавлено через 32 секунды
Он же в состоянии логи снять и посмотреть все что нужно своему клиенту
Хотел к нему, у него все забито, он ща по вагам ударяет + отпуск. Я у ёжика на 15к чиповался, хочу сравнить.
Rusek, фронт на какой трубе стоит? сам делал?
dima_ace
20.08.2016, 07:45
Rusek, может фронт пора протянуть, опресовку сделать
Rusek, фронт на какой трубе стоит? сам делал?
Диаметр честно не помню, но труба толстая:), все делал у них [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Rusek, может фронт пора протянуть, опресовку сделать
думаю да, пора уже. я еще заметил подтеки масла по трубе до кулька, т.е. турба так нехило закидывает туда масла, в рпм сказал - норма при активной езде.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Хотел к нему, у него все забито, он ща по вагам ударяет + отпуск. Я у ёжика на 15к чиповался, хочу сравнить.
Странно, но сегодня и вчера все нормально, все само прошло... мистика мать его. В общем, как только заметил что пропала тяга, поездил по всем сервисам где мне сказали что все ок, я тогда залил в бензобак промывку топливной системы(кстати хорошо едет до 100). потом ездил на 98 какое то время и в суб по дороге на дачу залил 95 экто( 98 отсутствовал) и капец, тяга ваще пропала, думаю ну все труба...:confused: и вчера по дороге обратно, тягая появилась причем и до 100 и далее, думаю странно, но обратно я выкатал полный бак (200 км) ехал как псих, разгон-торможение все тестил машину, сегодня залил 98 и все норм.... я хз что это, но завтра все равно поеду на перепрошивку
63 труба у тебя , дорого берут они! интересно режут рамки ? че то я не спросил ? так то без резки 63 трубу не впихнуть...
63 труба у тебя , дорого берут они! интересно режут рамки ? че то я не спросил ? так то без резки 63 трубу не впихнуть... мне все обошлось в 70 к (35+35). под кулек ничего не вырезали.
Могу фоты прислать.
мне все обошлось в 70 к (35+35). под кулек ничего не вырезали.
Могу фоты прислать.
давай фото !:confused:
Aleks516
23.08.2016, 17:03
По прежнему борюсь с тупняками.
Уже в отчаянии выбил первый катализатор,поставил механическую обманку на вторую лямбду.
По началу машинка ехала очень бодро,но спустя неделю тупняки вернулись.
Снял логи прогой Forscan.Снимал первый раз так что тапки не кидать в меня.
Если кто соображает посмотрите.
Первый лог видно что машинка нормально разгоняется,а на втором газ в полу а дроссельная заслонка открыта на 40%
давай фото !:confused:
Блин, снизу нифига не видно( только если бампер снимать. Если интересно то сверху вот так: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] (верхнюю плиту снял)
zidane10
24.08.2016, 17:29
По прежнему борюсь с тупняками.
Уже в отчаянии выбил первый катализатор,поставил механическую обманку на вторую лямбду.
По началу машинка ехала очень бодро,но спустя неделю тупняки вернулись.
Снял логи прогой Forscan.Снимал первый раз так что тапки не кидать в меня.
Если кто соображает посмотрите.
Первый лог видно что машинка нормально разгоняется,а на втором газ в полу а дроссельная заслонка открыта на 40%
Не увидел в логе параметра Детонации (Кнок ретард).
Прикрытый дроссель это следствие чего то.
Машина шитая?
Последний параметр в таблице наддув в Барах, реальный?
Если 1,5 бара и нет чипа, то передувает явно.
Aleks516
24.08.2016, 19:47
Не увидел в логе параметра Детонации (Кнок ретард).
Прикрытый дроссель это следствие чего то.
Машина шитая?
Последний параметр в таблице наддув в Барах, реальный?
Если 1,5 бара и нет чипа, то передувает явно.
спасибо.Поищу параметр детонации.
Чипа нет. Но когда машинка едет нормально показывает 2 бара наддув.
попробую в torque pro посмотреть наддув.
Турбу менял у дилера 40 т.к назад.
zidane10
24.08.2016, 20:08
спасибо.Поищу параметр детонации.
Чипа нет. Но когда машинка едет нормально показывает 2 бара наддув.
попробую в torque pro посмотреть наддув.
Турбу менял у дилера 40 т.к назад.
Турба в стоке больше 1.2 не может дуть, вощможно параметр давления не тот выбран, посмотри что там еше в Форскане есть.
Как раз в стоке эбу и может прикрывать дроссель либо из-за детона, либо при повыекнной температуре во впускном коллекторе （ВАТ）, больше 70 градусов, но тут нет такой температуры.
Глянуть бы логи в ТоркПро,я к ним больше привык, там и плагин есть отдельный Мащдаспид, но они платные. Там давление точно корректно роказывает.
Aleks516
24.08.2016, 20:35
Турба в стоке больше 1.2 не может дуть, вощможно параметр давления не тот выбран, посмотри что там еше в Форскане есть.
Как раз в стоке эбу и может прикрывать дроссель либо из-за детона, либо при повыекнной температуре во впускном коллекторе （ВАТ）, больше 70 градусов, но тут нет такой температуры.
Глянуть бы логи в ТоркПро,я к ним больше привык, там и плагин есть отдельный Мащдаспид, но они платные. Там давление точно корректно роказывает.
Завтра установлю плагин mazdaspeed и попробую.
zidane10
24.08.2016, 20:38
Завтра установлю плагин mazdaspeed и попробую.
Плагин там только по годам машины делится тоже, рестайл и дорестайл
dima_ace
24.08.2016, 21:06
2 бара это абсолютное давление наверно, избыток как раз 1 бар выходит. Сток )
zidane10
24.08.2016, 23:01
Завтра установлю плагин mazdaspeed и попробую.
Пиши Форсканом, вроде разобрались тут с наддувом. Кнок ретард в форскане точно есть, сам пользуюсь. Еще нагрузку двигателя надо выставить и температуру охлаждайки можно.
Aleks516
26.08.2016, 21:31
На улице похолодало,поэтому тупняк поймать сложнее. Займусь заменой фазовращателя,гремит при запуске.
Так к единому мнению и не пришли...
Народ, как замерить давление топлива от насоса в баке, где манометр подключить?
CX7 buch
14.09.2016, 09:29
bodycom, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 54 секунды
для проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.:)
bodycom, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Добавлено через 54 секунды
ля проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.:)
Большой респект! Вот такую ссылочку и искал
MaelSpb, В продолжение темы.
Удалось победить? Может быть подзабился радиатор АКПП, растет температура, т.к. гидротрансформатор крутит жижу, а охлаждения не происходит, потом из-за температуры ЭБУ душит двигатель?
Вот что пишут профи по коробкам ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]): "Как и у предыдущих 6-ступенчатых АКПП головной болью является работа гидротрансформатора - главной грелки трансмиссии. ГДТ TF80-81 использует всего одну фрикционную накладку для блокировки муфты, тогда когда конкуренты уже давно ставят на подобных АКПП корзину из двух полноценных фрикционных дисков, а то и 3-х, не экономя пространство и нагружая ГДТ по максимуму. Айсин в конструкции ГДТ этих автоматов придерживается стратегии отличной от немцев, не предусматривая использовать блокировочную муфту как основной способ разгона машины. Здесь блокировка - выполнена традиционно: поршень с одной накладкой. Соответственно и настройки компьютера.
ЭБУ на многих тяжелых машинах все-таки позволяет водителю экстремально нагружать трансмиссию, заставляя с проскальзыванием муфты ГДТ напрямую передавать крутящий момент от двигателя и переключаться на автонейтраль при каждом удобном случае, чтобы еще больше экономить топливо и не перегревать масло. И эта "вседозволенность" для водителя иногда приводит к ранним болезням АКПП. Программа, правда, гораздо более щадящая, чем у предшественника AW55-50, где Айсин экспериментировал, блокируя ГДТ со 2-й скорости, как у ZF-6HP19. Настройка компьютера при превышении температуры масла 129º С, вообще переводит управление АКПП в "тревожный" режим, блокируя гидротрансформатор раньше (что сокращает время нагрева масла) и задерживает переключения скоростей. Подобно работе организма с температурой 38º. При дальнейшем нагреве масла, ограничивается работа двигателя."
У меня такое было на предыдущей тачке с V6, вылечил (ненадолго) допрадиатором АКПП с принудительным обдувом. Проверить температуру можно приклеив термопару простейшего китайского датчика к выходу трассы охлаждения масла АКПП. Если > +125С - симптомы будут указывать на АКПП.
zidane10
07.10.2016, 12:36
Я на жестком валилове температуру масла акпп больше 95 гр не видел.
Приложением Форскан на телефон можно ее вывести.
CX7 buch
07.10.2016, 12:52
Я на жестком валилове температуру масла акпп больше 95 гр не видел.
Приложением Форскан на телефон можно ее вывести.
верно 95гр это практически мах тем-ра масла акпп, все что выше это уже неисправность с коробасом:smokin:
Согласен, что 95+ градусов С это уже перегрев.
Интересно связать затупы, если у кого случатся, с температурой АКПП. Тем более Форскан сообщает. Если корелляция положительная - покопать дальше в этом направлении. У меня, к счастью, никаких затупов нет, протестировать не на чем, но проблема похоже у многих регулярно вылазит...
IDKFA, в принципе коробка адаптивная. Если ездить в режиме пенсионера то, она тупит дальше. При активной езде затупы не заметны.
То же самое и у меня, вчера смотрел ForScan'ом, проехал спокойно какое-то время - тапка в пол, заслонка открывается махом до 89% падает до 40% и стабилизируется, происходит это в момент кикдауна, до того как включается пониженная передача заслонка до 90% и двиг молниеносно набирает обороты, включилась передача пошла тяга - всё, заслонка 40%, кат при этом до 850 градусов, ошибок в ЭБУ вообще никаких, машина не едет, рестаил 11 год, кто-нить в итоге решил проблему? У меня одна мысль в голове - АКПП или что-то связанное с нагрузкой на двиг, на холостом при затупе тоже заслонка открывается. В АКПП макс что видел 70 градусов вчера.
zidane10
21.10.2016, 18:38
Детон смотри в этот момент
DemonDL, а температуру на кулке! не смотрели?...
89-90 стабильно
жарко!...мож поэтому и не едет?,...Вы попробуйте спокойно покатать чтоб хотя бы остыла и упала до градусов 40!,..и даваните!,..;)
Ну может я не понял, что такое кулка, я имел в виду coolant, темпа охл жидкости. До этого я полтора месяца назад ездил на мазда3 2.0 и в мозги не лез вообще.
Ну может я не понял, что такое кулка, я имел в виду coolant, темпа охл жидкости. До этого я полтора месяца назад ездил на мазда3 2.0 и в мозги не лез вообще.
((( не температура интеркулера!(Кулек в народе) посмотрите какая заходит и выходить!...:confused:
Есть BAT температура надувочного воздуха, оно?
Есть BAT температура надувочного воздуха, оно?
сколько!....:confused:
сколько!....:confused:
Всё очень странно, на кулке при постоянной скорости 100 км/ч - 23-30℃, тапка в пол - до 40, но эта ... не захотела сегодня тупить, детонация регистрируется только когда нажимаешь газ, корректировка угла опережения зажигания в сторону уменьшения до 6°, в зависимости от газа. Может отсутствие затупа связано с тем что предварительно залил полный бак 95 экто, на пустой и полупустой вчера затуп был гораздо раньше! Выбешивает затуп при нормальных параметрах всего, турбина дует при тапке в пол до 1.15 бар примерно. Дизеления нет, звука цепи, да и вообще посторонних звуков нет. Напрягает лишь жор масла при отсутствии течей и разнорого рода дымов с выхлопухи, только при запуске холодного двигателя и раскрутке и слышимом несильном звуке турбины резко валит дым средне густой, но больше похожий на обильный конденсат, чуток подванивает он, но при снижении оборотов и при плавном выключении турбины дым пропадает и плавно с ростом температуры появляется пар. Куда уходит масло? Похоже литр на 1000 км.
DemonDL, температура просто нормальная вот и не тупит!,..как только подымится к 70,75,..или 80 все будет тупить пока не остынет!,...пробег авто если за 100 или ближе к этому!,то это неизбежно!,...колпачки подустали!,..могу посоветовать увеличить вязкость и посмотреть?.....у Вас не чипованная?,у меня немного побольше турбина дует...
DemonDL, температура просто нормальная вот и не тупит!,..как только подымится к 70,75,..или 80 все будет тупить пока не остынет!,...пробег авто если за 100 или ближе к этому!,то это неизбежно!,...колпачки подустали!,..могу посоветовать увеличить вязкость и посмотреть?.....у Вас не чипованная?,у меня немного побольше турбина дует...
Нет, полный сток, купил полтора месяца назад, машина нравится очень, именно за качества езды и т.п., кроссовер с динамикой, удобства и т.д., а в остальном после мазды3 спорт - ведро с болтами полное, во всём проблемы блин или болезни, капец вообще...
DemonDL, надо очень постараться чтоб она поехала!...и самый главный враг это температура! и затупы коробки и турбо яму не кто не отменял!....при определенных затратах на железо и грамотном чиповщике со стендом!,...она поедет! как говорит мой товарищ,теперь шумим и валим((( оно Вам надо?
А разве с завода, при покупке в салоне она не ехала? Те же затупы были? Ну это тогда вообще нонсенс, купить новую машину и очень стараться, чтобы машина с завода поехала...
zidane10
22.10.2016, 00:45
Откат 6 градусов это адский детон. А реальности он может быть больше, но в эбу заложен максимальный откат угла только 6 градусов.
А с чем связан детон? Ощущений нет никаких, мотор работает ровно, на холостых никаких детонаций
zidane10
22.10.2016, 00:53
А с чем связан детон? Ощущений нет никаких, мотор работает ровно, на холостых никаких детонаций
Плохой бензин, бедная смесь, высокая температура на впуске（ну в данном случае температура более чем нормальная）
Вообще лучше записать лог, когда дроссель прикрывается, тогда можно предметно посмотреть, что является причиной. Без лога можно бесконечно рассуждать что и почему.
Всегда считал, что 95 экто хороший бензин, во всяком случае трёшка его переваривала с удовольствием, неужели семёрке он не подходит? Какой тогда подходит? Логи, да, ропробую записать...
zidane10
22.10.2016, 01:06
Всё очень странно, на кулке при постоянной скорости 100 км/ч - 23-30℃, тапка в пол - до 40, но эта ... не захотела сегодня тупить, детонация регистрируется только когда нажимаешь газ, корректировка угла опережения зажигания в сторону уменьшения до 6°, в зависимости от газа. Может отсутствие затупа связано с тем что предварительно залил полный бак 95 экто, на пустой и полупустой вчера затуп был гораздо раньше! Выбешивает затуп при нормальных параметрах всего, турбина дует при тапке в пол до 1.15 бар примерно. Дизеления нет, звука цепи, да и вообще посторонних звуков нет. Напрягает лишь жор масла при отсутствии течей и разнорого рода дымов с выхлопухи, только при запуске холодного двигателя и раскрутке и слышимом несильном звуке турбины резко валит дым средне густой, но больше похожий на обильный конденсат, чуток подванивает он, но при снижении оборотов и при плавном выключении турбины дым пропадает и плавно с ростом температуры появляется пар. Куда уходит масло? Похоже литр на 1000 км.
По маслу: при расходе масла 1литр на 1000км советую съездить замерить компрессию и прверить люфт вала турбины.
Про выключение турбины непонято, она всегда крутится. Пар может быть только на холодной машине с утра, когда в трубе образовался конденсат, далее прогретая со здоровым мотором дымить не должна.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Я не сказал, что 95-й плохой бензин, а сказал что одна из причин детона это плохой бензин)
Нужны логи для понимания ситуации.
Выключение - в кавычках, когда после запуска обороты повышаются до 2000 и слышно турбину, потом обороты спадают и турбину не слышно, плавно звук проходит. Кстати хотел спросить, у всех слышно при запуске турбину? Так и есть, пар есть только при прогреве, потом поехал, прокатился никаких выхлопов зримых, всё как обычно, но при только запущенном двигателе и раскутившейся турбине пар интенсивный, на улице 3-4 градуса тепла.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Не было бы компрессии мотор бы жрал масло, оно бы горело, был бы синий дым, особенно при тапке в пол - намёка на это нет и даже признаков.
zidane10
22.10.2016, 01:28
Выключение - в кавычках, когда после запуска обороты повышаются до 2000 и слышно турбину, потом обороты спадают и турбину не слышно, плавно звук проходит. Кстати хотел спросить, у всех слышно при запуске турбину? Так и есть, пар есть только при прогреве, потом поехал, прокатился никаких выхлопов зримых, всё как обычно, но при только запущенном двигателе и раскутившейся турбине пар интенсивный, на улице 3-4 градуса тепла.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Не было бы компрессии мотор бы жрал масло, оно бы горело, был бы синий дым, особенно при тапке в пол - намёка на это нет и даже признаков.
По жору масла: когда у меня умирала турбина, подливал масла по 150 грамм на 100 км, а дыма не было вообще. Ну а замер компрессии, цена вопроса 300 руб, почему бы не сделать, машина то не новая покупалась.
По шуму турбины: в момент включения на холодную, машина заводится с прогревочными оборотаии, плюс к этому во впускном коллекторе прикрываются вихревые заслонки, образуются воздушные завихрения, думаю это добавляет шумов. Но возвращаясь к ответу выше, чтобы исключить шелест турбины, надо съездить продиагностировпть люфт вала.
Да похоже на то, что турбина помирает, хоть и дует нормально и машина отлично едет при отсутствии затупов, и думаю при запуске именно дым вонючий, а не пар, того масла, что вылазит через турбину пока машина стоит.
zidane10
22.10.2016, 01:32
Просто написано 1 литр на 1000 км, дак это либо турбина, либо двиг мертв, либо на улицу бежит, других вариантов не знаю к сожалению.
Имею в виду стоковый, нечипованный мотор.
По жору масла: когда у меня умирала турбина, подливал масла по 150 грамм на 100 км, а дыма не было вообще.
Именно так всё и есть. Ремонт турбины лучше делать заменой картриджа или ставить оригинальную турбину новую за 100500 руб? Как лучше сделать, чтобы и качественно и не сильно дорого, для себя конечно же. После этого уже искать причины детона и тупления.
Именно так всё и есть. Ремонт турбины лучше делать заменой картриджа или ставить оригинальную турбину новую за 100500 руб? Как лучше сделать, чтобы и качественно и не сильно дорого, для себя конечно же. После этого уже искать причины детона и тупления.
если для себе! как я бы сделал!,поставил от МПАСКЕ!,..она встает болт в болт!,....но по производительности намного лучше!,...а потом чипом убирать детон и тупление!!! но я бы еще на Вашем месте каты,убрал и поставил [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] у Яна!...если уж туда лезть то делать все сразу!...
Проблема решилась, оказывается всё достаточно просто:
уговорил я Ёжика-Пыха(Дмитрия, чипует от Glance) муфту поставить в 0, фактически это означает закрыть навсегда электромагнитный клапан, который через фильтр-сеточку подаёт масло в муфту, открываясь в нужные моменты, управляется он мозгами, дальше машина уже анализирует фазы, если есть расхождение - тут же ограничивается дроссель до 40% и начинается затуп, режим ТАЗ. Стоит перезапуститься - машина едет, пока не случится момент расхождения фаз. Так вот эта несчастная сеточка на клапане засоряется и в муфту не поступает должное кол-во масла(причина засора очень проста - масло Dexelia раз в 15000 км). А вот следствием неправильного положения муфты vvt является детонация. Т.е. детонация ниразу не причина, а следствие, и мозги со слов Дмитрия из-за детонации никогда не прикрывают заслонку.
zidane10
05.12.2016, 23:34
То есть сейчас масло в муфту больше никогда поступать не будет？
Пока не почищу клапан - да
По моему - очень странное решение...
По моему - очень странное решение...
Почему? Почистить клапан, который неправильно наливает масло в муфту, из-за этого не те фазы -странное решение?
Почему? Почистить клапан, который неправильно наливает масло в муфту, из-за этого не те фазы -странное решение?
Не совсем, клапан почистить как раз то самое дело, но закрывать его полностью, хотя мастерам виднее.
Не совсем, клапан почистить как раз то самое дело, но закрывать его полностью, хотя мастерам виднее.
Закрытие клапана - временное решение, чтобы не убить мотор огромными детонациями и получить отсутствие затупа. Но! С учетом того, что у меня машина чипованная, мне наоборот хочется так оставить навсегда, так как нет рывка со старта с места, плавный разгон до начала работы турбы, потом ракета - очень удобно в пробках и не страдает коробка с 1 на 2 все мягко переключается, а надо втопить - тапку глубже, мотор резво набирает обороты и машина взлетает, возможно в стоке отсутствие vvt - полная жесть, а на чипе супер. ЗАТО полное отсутствие детонаций, любых вообще, всегда 0.0, без вариантов. Крышку то я вскрою посмотрю на загрязненность клапана, но вот включать vvt программно наверное не стану, мне так лично больше нравится.
Самое главное забыл в пробках расход упал, да и вообще расход упал, так как пробки это 40-50% у меня лично. Пример, вчера проехал 60 км после отлючения vvt клапана, средняя скорость 34 км/ч, расход - 11,6 л/100км. Но в поездке не участвовал прогрев машины. Было бы 12.6.
podovan198
08.12.2016, 22:02
А если просто отключить этот клапан путем снятия контактной фишки?
А если просто отключить этот клапан путем снятия контактной фишки?
Думаю будет джеки чан и затуп.
Закончил я эпопею с затупами, приехал в RPM - сняли крышку, почистили сетку клапана vvt, оказалось не такая уж и грязная была, проверили давление масла - всё в норме, муфта, цепь вообще новая, а причиной всему были сбитые метки, не знаю где предыдущий хозяин ставил цепь, но ставили ему неучи, добились большой детонации и затупа. Поехал к Дмитрию ежику, включил vvt и теперь не нарадуюсь, детон очень редко проскакивает до 1 на малом газу, но как понял это нормально, затупов больше нет.
dima_ace
18.12.2016, 14:09
DemonDL, отлично! Да и не детоны это вовсе, посторонние шумы ;)
Закончил я эпопею с затупами, приехал в RPM - сняли крышку, почистили сетку клапана vvt, оказалось не такая уж и грязная была, проверили давление масла - всё в норме, муфта, цепь вообще новая, а причиной всему были сбитые метки, не знаю где предыдущий хозяин ставил цепь, но ставили ему неучи, добились большой детонации и затупа. Поехал к Дмитрию ежику, включил vvt и теперь не нарадуюсь, детон очень редко проскакивает до 1 на малом газу, но как понял это нормально, затупов больше нет.
Ошибки есть при сбитых метках? У меня тупит на разгоне, тоже грешу на метки...но ошибок никаких нет...
Ошибки есть при сбитых метках? У меня тупит на разгоне, тоже грешу на метки...но ошибок никаких нет...
Нет ошибок не было, были достаточно большие углы разницы фаз между желаемой и фактической. Сейчас езжу не нарадуюсь, почти никаких детонов, затупов и т.д.
Нет ошибок не было, были достаточно большие углы разницы фаз между желаемой и фактической. Сейчас езжу не нарадуюсь, почти никаких детонов, затупов и т.д.
Расход повышенный был? Подскажите какие пар-ры смотреть в диагностике (фазы), буду программой Forscan проверять.
Расход повышенный был? Подскажите какие пар-ры смотреть в диагностике (фазы), буду программой Forscan проверять.
Нет расхода повышенного не было, наоборот. Параметры VTT и VTT diff
Итак, подробнее про затуп от детона:
Так называемый затуп – временный режим управления мотором с ограничением открытия дроссельной заслонки. В следствие чего мотор не может раскручивать турбину на полные обороты, развивать полную мощность. Это некая защита от дорогостоящих повреждений. Затуп в нашем случае происходит при долговременной фиксации датчиком детонации на высоких уровнях. Мною было установлено, что включается защитный режим, когда коррекция Knock Retard более 2 раз откатывает опережение на 6 градусов, т.е. если в течении не большого интервала поездки Knock Retard уедет в 6 градусов дважды, после второго включается «затуп».
Причины детона, это цепочка взаимосвязанных моментов, по порядку лесенкой:
1)нагрев внутри цилиндров – основная причина детона:
а)обеднение смеси, смотреть лямба зонд, ТНВД, топливный насос, фильр насоса, да и вообще посмотреть давление в топливной рампе.
2) раннее зажигание или смещение фаз на ранее зажигание:
А)неправильная работа ГРМ:
а)разболтанная муфта изменения фаз газораспределения, что приводит к опережению на несколько градусов и вызывает детон, разность фаз VT DIFF при новой муфте всегда стремится к 0.0, и если и колеблется, то в десятых частях градуса,
б)растяжка цепи такова, что натяжитель больше не в состоянии её натянуть, из-за провисаний появляется разбалансировка распредвалов и появляется отрицательная разность фаз, ну и детон,
в)засорение фильтра электромагнитного клапана управления муфтой, в следствие чего масло в муфту не поступает в должном количестве, но это не приведет к детону, а как раз ровно наоборот, у вас будет запаздывать опережение и топливо в цилиндрах будет поздно сгорать, что тупо приведёт к падению динамики, тот же по сути «затуп»,
г)механическое залипание клапана муфты, т.е. подклинивает, тут могут возникнуть два случая, первый описан в пункте в), а второй – это залипание, а потом открытие, приводит это к забавной ситуации – сначала идёт дикое запаздывание на 10-14 градусов, потом , когда клапан отклинит нереальное опережение на градусов минус 11 – минус 14, что вызывает адские детонации.
3) нагрев поступающего воздуха из интеркулера в впускной коллектор – это не поломка, детон в этом случае невысокий, Knock в данном случае не превышает 1-2 градусов, желательно проветрить кулек, потом наваливать, опускать температуру BAT(температура воздуха после интеркулера) в 50-60 градусов.
Вообщем суть такова, подключив обыкновенный ELM адаптер и программу Forescan нужно смотреть параметры: Knockr – коррекция в следствие детонации, в градусах, VT DIFF – разница между заданным и фактическим газораспределением, в градусах, VT DUTY – команда открытия электромагнитного клапана управления муфтой, в процентах, BAT - температура воздуха после интеркулера, FUEL… - не помню точно синтаксис параметра, давление в топливной рампе, помню, должно быть что-то около 12500 кПа на холостых.
Анализируем работу муфты и цепи и вообще газорапределения: заводим мотор на холодную, VT DIFF должно быть до прогрева мотора ровно 0.0, если тут значения отрицательные или положительные, то сбиты метки, возможно вам сбили их при установке цепи или муфты, или настолько растянута цепь и не натягивается, но тут вы услышите на слух при запуске дрынь цепи. При выходе на рабочую температуру VT DIFF даже на новом моторе может колебаться около 0.0, как правило от -0.5 до 0.0, но чаще стремится к 0.0. Если есть большие отклонения или постоянная работа при -0.5 и более – ехать менять люфтящуюся муфту, которая не держит 0, или ставить метки и менять цепь.
Далее начинаем двигаться, видим на малых газах появляются значения VT DUTY от 30% до 60% в зависимости от нажатия на газ, в этот момент идёт команда на открытие клапана муфты в нужных процентах, чем больше процент, тем соответственно больше открывается клапан, тем больше сдвигается муфта. В момент подачи команды разность фаз VT DIFF подскакивает до положительных значений, так как задание фазы и открытие клапана происходит одновременно, но муфта ещё не успела изменить фактическую фазу под давлением масла, то подскок на мнгновение идёт до 7-14 градусов в среднем, не суть насколько, все по разному жмут тапку. Потом падение VT DIFF до 0.0 и колеблется около 0.0 – это нормальная работа муфты. Если у вас при подаче команды VT DUTY разность фаз остаётся в положительных значениях – то у вас не открывается клапан, залипает, недостаточное давление масла, недостаточная вязкость масла на рабочих температурах, засорение маслоканалов, фильтра клапана. Положительные значения VT DIFF не преводят к детонации, а приводят к потере динамики, к прямым затупам, у вас смесь горит поздно, когда уже выпускные клапаны почти открыты.
Может быть подклинивание клапана или недостаток давления масла –по анализу: сначала держится положительные значение, потом при росте оборотов двигателя растет давление или клапан отклинивает, муфта резко смещается и получается VT DIFF в отрицательных больших значениях -11 и выше, тут детон и однозначно будет Knockr в 6 градусов, пару раз так и «затуп».
Вообщем, это та информация, что сложилась в моей голове по мере борьбы с детоном и соответственно затупами, на данный момент затуп послностью отсутствует, Knockr бывает очень редко из-за температуры BAT до 1 градуса, изредка из-за запаздывания муфты кратковременно до 2 градусов, что находится в пределах нормы, на полном газу и в хоне турбонаддува никаких детонов вообще нет и быть не должно.
P.S. не сильно бейте, если что-то не так, скорректируемся, обсудим, могу объяснить подробнее.
Хочу так же отметить, что наш мотор крайне горячий и мотор работает на грани детона, почему любые отклонения от нормальной работы приводят сразу к детону. При нагреве масло теряет свою вязкость, это влияет на его давление и работу муфту ГРМ. Усугубляют всё дилеры редкой сменой масла в 15к км пробега. Засоряется мотор отложениями, давление масла падает, не работает нормально ГРМ, голодают распредвалы, коленвал и т.д. В итоге сперва детоны, затупы, стуки, потом провороты вкладышей, погнутые шатуны, клапана из-за заклиневшей муфты. Кстати, если в детонах виновато голодание маслом, всё это сопровождается набором ошибок Р0012.
DemonDL, намного нагляднее Форскан представляет вышеуказанные параметры в виде графиков. Видно, что VT DUTY проходит только при нагрузке и оборотах выше 2300 об/мин-1, VT DIFF может достигать и 30 градусов, а вот Knock Retard никто не догадался вывести в график, нужно будет сделать пробный заезд...
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Оу, очень похожие графики, но у меня отклонения DIFF с новой муфтой не выходят более 14 градусов, потом резкий скачок вниз и стабилизация на 0.0 даже при включенной DUTY. Тоже сделаю графики для наглядности.
IDKFA, рассмотрел ваши графики, что-то они мне не нравятся, такое ощущение, что муфта хренью занимается, а не задаёт фазу, хотя попытка изменения есть с уходом в минуса. У меня во время включения DUTY вот эти скачки вверх потом вниз, но не в минуса как у вас, проходят быстро, дальше при всё ещё включенном DUTY DIFF равняется или колеблется около 0.0. Да и таких огромных DIFF что в плюсе, а особенно в минусе я у себя никогда не видел, в плюс стреляет мнгновенно при включении до 7, потом падение до 0, ну или может быть -0.5, ну макс -1, ну никак не -30, как у вас. Всё это очень странно и похоже что у вас конкретно тормозит клапан, или плавает давление масла. А то что у вас отмечено стрелочками похоже, что были очень кратковременные команды на клапан, муфта даже не успевала среагировать, но такие положительные и отрицательные концы графика DIFF мне не нравятся.
DemonDL, это немного не мои графики, но тоже от Мазды с VVT, повидавшей виды по пробегам, у меня подобные, но была проблема со снятием VT DIFF1 изза программы, после обращения на форуме Форскан вроде бы исправили. Графиком я хотел вас сподвигнуть сделать подобный свой, для замененной муфты ГРМ и с введенным значение кноков. Свои после обновления программы сделать так и поленился. :( Но сделаю. :)
Стрелками показаны моменты, когда муфта срабатывает - исключительно при превышении оборотов выше 2300, и при нагрузке двигателя.
DemonDL, это немного не мои графики, но тоже от Мазды с VVT, повидавшей виды по пробегам, у меня подобные, но была проблема со снятием VT DIFF1 изза программы, после обращения на форуме Форскан вроде бы исправили. Графиком я хотел вас сподвигнуть сделать подобный свой, для замененной муфты ГРМ и с введенным значение кноков. Свои после обновления программы сделать так и поленился. :( :)
Стрелками показаны моменты, когда муфта срабатывает - исключительно при превышении оборотов выше 2300, и при нагрузке двигателя.
только фаза при этом не меняется, а DIFF имеет большое отклонение от 0. Ну вообщем понятно, там vvt почти не работает из-за отсутствия нормального давления масла.
Сделал график, правда на телефон, но не суть, мой график в корне отличается. Никаких больших амплитуд DIFF. Мало того DUTY у меня срабатывает от 1200 об, фаза ACT почему-то на графике не информативна, так как большие пределы по оси, но меняется всегда и четко при команде DUTY. Никаких Knockr. Имхо грм и мотор работают идеально!
DUTY у меня срабатывает от 1150 до 2250 оборотов и ещё где-то на верхних оборотах. Рестайл 11 год 2.3
Меня вот интересует один вопрос, что дилеры, что РПМ в случае неверной работы ГРМ из-за изношеного мотора и низкого давления масла рекомендуют заливать в мотор масло с более высокой вязкостью на рабочей температуре, т.е. 5W40, а вот нашей турбине это как аукнется, нормально или нет? Хотелось бы знать на будущее.
CX7 buch
22.03.2017, 12:14
Меня вот интересует один вопрос, что дилеры, что РПМ в случае неверной работы ГРМ из-за изношеного мотора и низкого давления масла рекомендуют заливать в мотор масло с более высокой вязкостью на рабочей температуре, т.е. 5W40, а вот нашей турбине это как аукнется, нормально или нет? Хотелось бы знать на будущее.
на турбине это ни как не аукнется, аукнется только редкая замена масла:smokin:
DemonDL, про VT Dyty сами разработчики Форскана писали, что много в его отражении на графике зависит от скважности опроса и скорости обмена ОБД приблуды. На Блютузе и при 38000 бод импульсы могут быть не видны в полной мере. Для ясности попробуйте снять графики ЮСБ шнурком ОБД на ноут, если вам будет интересно сравнить равные условия моего и вашего графика.
DemonDL, т.к. вы сподвиглись снять график, я тоже обновил картинку новой версией Forscan на ноуте, получилось примерно так, как вы пишите - DUTY срабатывает от 1100-1200 об/мин-1, DIFF -7 +13 градусов (а не как с графика подубитой Мазды -13 +28).
Кстати, я ГРМ ещё не менял (комплект лежит ждет), очень интересно будет сравнить после замены, если графики будут показательны- то можно вполне себе применять для диагностики необходимости замены ГРМ...
ЗЫ Кноки тоже ноль, но у меня их и не было никогда...
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
О, график в точности как мой, вот и будет эталоном всем имеющим проблемы с детоном, затупами, ошибками Р0012 и т. д.
Cappuccino
15.04.2017, 21:12
У меня такая же проблема как описывает автор, тоже машина не хочет ехать совсем, особенно после трассы, перезапуск мотора решает эту проблему до следующего затупа, пробег 65000, цепь не менялась, машина работает ровно, едет бодро, не чип, просто какой то тупняк в мозгах, ошибок никаких нету кроме датчика положения руля, езжу с данной проблемой уже года 2.
Подскажите куда копать.
Первое - купить или достать любой ELM адаптер, проще блютуз, чтобы смотреть параметры на телефоне.
Cappuccino
15.04.2017, 22:06
Первое - купить или достать любой ELM адаптер, проще блютуз, чтобы смотреть параметры на телефоне.купил, что смотреть и от куда качать я не шарю, для айфона какое приложение подойдет?
Cappuccino, если есть ноут с блютузом под рукой, то приконнектить ОБД к ему, поставить бесплатную прогу [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]с forscan.org (либо на смартфон платную скачать в магазине Андроида или Айфона), снять логи, подобные выложенным выше, будем пытаться понять, что происходит...
Cappuccino
15.04.2017, 22:33
Cappuccino, если есть ноут с блютузом под рукой, то приконнектить ОБД к ему, поставить бесплатную прогу [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]с forscan.org (либо на смартфон платную скачать в магазине Андроида или Айфона), снять логи, подобные выложенным выше, будем пытаться понять, что происходит...я купил форскан за 379р. но пишет что это лайт версия, подойдет?
Cappuccino, подойдет для логов. Профи версия позволяет прописать ключ и прочую ерунду, но для тестов эти функции не нужны. Нужен лог с параметрами из графика выше, чтобы понять, есть ли кноки и vtdiff падает до практически нуля или болтается в широких пределах - т.е. муфта VVTi не работает.
Cappuccino
15.04.2017, 23:33
Cappuccino, подойдет для логов. Профи версия позволяет прописать ключ и прочую ерунду, но для тестов эти функции не нужны. Нужен лог с параметрами из графика выше, чтобы понять, есть ли кноки и vtdiff падает до практически нуля или болтается в широких пределах - т.е. муфта VVTi не работает.а в каком режиме записывать логи? "тапак в пол"? я просто вообще во всем этом не разбираюсь. Можно как то поподробней объяснить процесс записи логов?
Cappuccino, выше есть лог, желательно для проверки работоспособности муфты просто поездить секунд 600, записывая лог (я так на ноут пишу, потом выбираю интересный кусок). Тапок в пол это немного другое. :)
Cappuccino
15.04.2017, 23:50
Cappuccino, выше есть лог, желательно для проверки работоспособности муфты просто поездить секунд 600, записывая лог (я так на ноут пишу, потом выбираю интересный кусок). Тапок в пол это немного другое. :)завтра отпишу как покатался)
Cappuccino, обычно ездить, муфта работает как правило в начале нажатия на газ и уже на высоких оборотах, так что обычной езды достаточно чтобы понять, что происходит с муфтой, если vtdiff при срабатывании vtduty будет в положительных или отрицательных значениях долгое время или постоянно и не будет стремиться к 0.0, то муфта работает некорректно, смотреть при этом параметр knoсkr, судя по всему там у вас есть детонация по причине неправильно работающей муфты, отсюда и аварийный режим.
Cappuccino
16.04.2017, 21:50
поездил, по записывал, теперь не знаю как логи вытащить из программы....((
Cappuccino, какой смысл было "писать логи", если он не сливаются? Нужно было проверить сперва.
Хотя бы скриншотов накидайте, подобных вложенному.
Cappuccino
16.04.2017, 22:16
скриншоты тоже делал, иенно в тот момент когда показания менялись.
Cappuccino
16.04.2017, 22:19
я так понимаю все печально... на самом деле заметил параметры КНОКР меняются только когда на газ нажимаешь слегка и держишь в одном положении, когда ездишь тапак в пол КНОКР всегда =0
Cappuccino, судя по картинкам машина ваша тупит, когда ЭБУ переключается на резервные карты с откаченными углами и забогаченной смесью, из-за появления кноков (должны быть ноль в идеале).
Предлагаю все таки найти ноут и на форскан для Виндовс пописать немного логи обычной поездки по городу со сфетофорами, но в принципе понятно, что VVTi вроде бы работает штатно (VTDIFF малы), а вот из-за чего кноки - углы завышены или еще чего, нужно глубже копать.
Cappuccino
16.04.2017, 23:17
Cappuccino, судя по картинкам машина ваша тупит, когда ЭБУ переключается на резервные карты с откаченными углами и забогаченной смесью, из-за появления кноков (должны быть ноль в идеале).
Предлагаю все таки найти ноут и на форскан для Виндовс пописать немного логи обычной поездки по городу со сфетофорами, но в принципе понятно, что VVTi вроде бы работает штатно (VTDIFF малы), а вот из-за чего кноки - углы завышены или еще чего, нужно глубже копать.Хорошо, поезжу, может еще какие то параметры включить? у меня двигатель получается детонирует?
Cappuccino, если писать на ноуте, можно вообще все параметры писать (печаль в том, что опрос китайским OBD сканером будет медленный, это не OpenPort)...
А так, именно для кноков неплохо бы следующее писать:
Time (sec) Accel, Pedal Pos, (%) Actual AFR (AFR) Boost (BAR) Boost Air Temp, (° С) Intake Temp, (° С) Calculated Load (Load) Knock Retard (°) MAF Voltage (V) Mass Airflow (g/s) RPM (RPM) Spark Adv, (°) Throttle Position (%) Vehicle Speed (kmh) Wastegate Duty (%)
(это лог для VersaTuner) вот позволяет ли все это найти Форскан я не помню, сорри.
==
Да, двиг понимает по датчику, что есть детонация и откатывает понемногу углы зажигания и переходит на подготовку смеси (AFR) в момент кноков на резервную топливную карту. Вот из-за чего это (качество топлива, проблемы в самом двигателе или его датчиках, проблема согласования коленвала/распредвалов после замены цепи и т.п.) - надо искать.
PPS Кстати, поломка датчика руля может приводить к тупняку, т.к. только в тюнинговых прошивках убирается система стабилизации, в стоке при повороте руля двигатель обедняется по мощности, может быть как раз в этом и проблема. Вот что пишется на сайте VersaTuner ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), который я сейчас понемногу изучаю:
SWAS Disable
You can now disable all torque limiters, including traction control and torque vectoring due to steering angle sensor (SWAS) input. Get full power of the engine delivered to the wheels in every gear, in any road conditions, even when cornering.
Вот здесь почитать про ESP ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) (SWAS).
Cappuccino
17.04.2017, 00:20
дело в том что пробег 65000, машина в одних руках, цепь не менялась, данные показатели сделаны на 98 бензине, и что самое как по мне интересное так это то что КНОКИ меняться начинают когда долго медленно едешь или равномерно по трассе 90 держишь если педалью газа постоянно баловаться то КНОКИ (почти всегда) равны нулю, 1 раз все же заметил то что значение подпрыгнуло.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
а по поводу ошибки датчика положения руля я слышал она бывает когда клемму скидываешь. Я ее удалил она больше не появляется.
Cappuccino, надо искать тогда причину отката по КНОК РЕТАРД, писать логи, вычислять, при каких условиях (AFR скомандованная и полученная, углы распредвалов, температура каталика и т.п и т.д.) появляется детонация (её датчик, кстати, очень чувствительный, может заявлять о детонации даже при порванной подушке и вибрации ДВС на дорожных ямах, можно просто ключом тюкнуть по коллектору и пожалуйста - появятся кноки, и, соответственно, затуп при переключении на другие топливные карты).
Вот в данной теме ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) VVS писал про странное поведение ЭБУ именно циксы:
вобщем имеем СХ7 стоковый сток, командую ей смесь 15, по началу все хорошо и смесь на ходу держится 15, а на х.х. 14.7 (как повлиять на х.х. я так и не понял), НО проехав сколько-то км смесь начинает богатиться сама по себе, в итоге устанавливается в районе 14.4, а на х.х. 14.3
если прошить тачку этой же прошивкой, то снова какое-то время смесь будет 15, а потом сама забогатится :(
Решить проблему помогла казалось бы не имеющая к этому никакого отношения процедура - отключил фишку второй лямбды, отключил по ней ошибки в версе, чтоб чек глаза не мозолил и смесь стала командоваться та, что в картах и прописана
Это я к тому, что на трассе в угоду экологии инженеГры Мазды таки придумали алгоритм, слегка изменяющий обычное поведение ЭБУ, но в примере выше смесь богатилась [для разогрева каталика и дожига несгоревшего топлива], а у вас смесь на трассе похоже беднится (?), раз бензин 98й и все таки детонация появляется.
Надо скриншоты с большим количеством параметров : обороты двигателя, кнок, vtduty, vtdiff1, afr, maf, положение дроссельной заслонки, BAT.
Вообще проблема похоже не из-за грм, так как больших расхождений vtdiff1 нет.
Cappuccino
22.04.2017, 22:11
наконец то до машины добрался, по записывал на компьютер, нечего что файлами скинул?
Просто достаточно скриншот экрана с форсканом с графиками нужных параметров.
Cappuccino
22.04.2017, 22:42
похоже плохо все?
вот это уже то, интересно Кноки совпадают с графиком MAF, муфта работает нормально.
Cappuccino
22.04.2017, 22:45
вот если честно... в этот раз параметр КНОК менялся когда педаль газа жмешь, я тут же проверил графики на телефоне и на телефоне при нажатии педали газа график не менялся а на компьютере меняется, не понимаю нечего:confused:
Похоже, действительно беднится смесь
Cappuccino, на телефоне опрос показателей реже производится, чем на ПК.
По графикам - видно, что VVTi работает, а кноки растут одновременно с нажатием акселератора и срабатыванием муфты.
Неплохо бы глянуть кратковременную коррекцию в этот момент и угол опережения зажигания. Если кратковременная коррекция в полном плюсе будет - то, предполагаю, беднит из-за ДМРВ, хотя не факт...
Если же опережение зажигания будет в неадеквате, то может быть "сбились метки" цепи ГРМ.
Лучше, конечно, скинуть на файлообменник файл логов (Форскановское расширение *.fsl)...
Их можно и глянуть в Форскане тщательней, ну и вылить в виде CSV ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) и рассмотреть по миллисекундам.
Cappuccino
23.04.2017, 00:54
Cappuccino,Неплохо бы глянуть кратковременную коррекцию в этот момент и угол опережения зажигания.
Их можно и глянуть в Форскане тщательней, ну и вылить в виде CSV ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) и рассмотреть по миллисекундам.а как эти параметры называются? или так и называются?
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Вот ссылка на .fsl файлы, залил в облако, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Cappuccino, Короткая коррекция -SHRTFT1(%), есть в скинутом мной логе, опережение зажигания не помню...
Вот, Nivovod писал ранее по данной теме ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]):
Ребят, это правда механический звук, звук от взрывов в цилиндрах. Это детонация и ничего больше, и это очень херово.
Сейчас катаю на 98 и чип немного запозднил по зажиганию.
С ранним зажиганием слушал вашу трещотку по несколько раз на дню, жалко двигло, перешился на более щадящую прошивку.
Если не верите, могу подключить к вам дашхок (только первое поколение сх) или torque, и при вашей трещотке будет провал по моменту и очков 5-8 knock retadr (отката зажигания из-за детонации). Сейчас больше 1 градуса отката я не ловил, залью 95го похеровее, опять буду ездить с трещоткой.
Кстати может еще быть из-за неисправности системы vvt, детонация в смысле.
И при стоянии в пробках температура внутри интеркулера часто поднимается до 90 градусов, как уж тут без детонации, если педаль давануть
Т.е. все три проблемы: VVTi, температура TMIC (верхнего интеркулера), и раннее зажигание на достаточно плохом бензине из-за стоковой прошивки.
Вот здесь более расширенная версия ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) теории причин от Guruvrn.
Запросто могут быть и метки, когда ловил затупы, первое, что выставили сбитые метки, кноки уменьшились, пробы разных бензинов не помогали, пока не поменял люфтящую муфту, но у него с муфтой всё нормально, фазы равны заданной. Возможно и метки. А какой пробег, что менялось из грм когда либо?
Cappuccino
23.04.2017, 11:09
Запросто могут быть и метки, когда ловил затупы, первое, что выставили сбитые метки, кноки уменьшились, пробы разных бензинов не помогали, пока не поменял люфтящую муфту, но у него с муфтой всё нормально, фазы равны заданной. Возможно и метки. А какой пробег, что менялось из грм когда либо?пробег 65000, грм не менял еще в движок не ползали еще, только клапанную крышку открывали, все в целом чисто было.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Cappuccino, Короткая коррекция -SHRTFT1(%), есть в скинутом мной логе, опережение зажигания не помню...
Вот, Nivovod писал ранее по данной теме ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]):
Т.е. все три проблемы: VVTi, температура TMIC (верхнего интеркулера), и раннее зажигание на достаточно плохом бензине из-за стоковой прошивки.
Вот здесь более расширенная версия ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) теории причин от Guruvrn.это может быть связано все с неработающим вторым вентилятором?
Cappuccino, может быть связано, если температура воздуха внутри TMIC нагревается выше 90 градусов. Нужно смотреть IAT, возникает ли детон при его повышении.
У него же есть график BAT
DemonDL, согласен, посмотрел в Форскане. BAT у Cappuccino всегда ниже 68 градусов, кноки возникают при продувке и падении температуры BAT, значит не из-за перегрева детон. Надо смотреть угол опережения зажигания, ну и "метки" VVTi проверять...
IDKFA, я думаю, может посмотреть в сторону лямбды, и тоже глянуть параметры.
DemonDL, согласен, все что влияет на выработку ЭБУ угла опережения зажигания и состава смеси, нужно проверять.
ДМРВ (MAF), ДАД (MAP) проще всего снять и промыть, на незаведенной снять опорное напряжение, снять логи ДМРВ И ДАД по напряжению в динамике, ну и УОЗ, чтобы одно с другим связать.
Датчик МАР отслеживает вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и текущей нагрузки на двигатель, и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поступающую от датчика МАР информацию при корректировке установок угла опережения зажигания.
Если муфта и ГРМ живые, то кроме как датчик какой врет, других особенностей и не видно пока...
Cappuccino
23.04.2017, 22:15
теперь снова машину увижу только в следующие выходные(( командировка не позволяем мне с машиной разобраться... Я правильно понял? мне еще в параметрах нужно добавить MAF и MAP и все? или еще что то? как напряжение посмотреть на MAF? Если не сложно объясните)) а то я очень любопытный человек ;)
Cappuccino, на MAP напряжение можно Форсканом глянуть через PID MAP_V, по аналогии найти на MAF (MAF_V), поискать PID УОЗ, на графике лога посмотрим, что происходит, когда акселератор топится, и возникает детон - то ли УОЗ слишком перекручивается, либо датчики врут.
Если графики не влезут в картинку, можно убрать ваш дублирующийся PID педали акселератора TP2, ну и перенести в самый низ (чтобы они были в логе, но не лезли на экран Форскана) VT_DUTY, VT_DIFF, добавить VT_ACT.
Вот мой старый лог для датчиков MAF и MAP ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), для сравнения.
PS Кстати, вроде бы Форскан уже может онлайн откатывать УОЗ ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D 0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&start=40#p6147) на необходимый угол (как и включать-выключать кондей и прочие прелести), вполне вероятно, без особых специальных затрат, получится проверить снятие детона по УОЗ, если вдруг это окажется таки он. Если подтвердится, то наиболее бюджетным ремонтом станет перепрошивка ЭБУ, с корректировкой карты УОЗ.
Stan-is-love
11.05.2017, 12:16
Здравствуйте!
Имеется "тупняк", по неизвестной мне причине. :)
Может кто-нибудь подсказать, возможно ли по графикам из FORScan гарантировано определить живость 1-го и 2-го лямбда ? Что можно сказать по приложенным скринам (двигатель прогрет).
Спасибо заранее!
Stan-is-love,
100% диагностировать вряд ли, но кое-что увидеть можно.
Вторая лямбда в смесеобразовании не участвует и считается, что никаких поправок по ней в смесь не вносится. Поэтому я её рассматривать не буду.
Предлагаю два варианта:
1. Снять разъем первой лямбды и прокатиться. Если динамика улучшится, то можно предположить неисправность. При этом будет гореть чек. Разъем стоит сзади АКП под площадкой аккумулятора (нужно снять, чтоб добраться);
2. Выставить на экран forscan два PID: RPM(обороты) и О2S11 (сигнал первой лямбды в мА). После чего сделать запись сигналов в следующем режиме (коробку переключать вручную): разгон до 3000 оборотов - движение с одной скоростью при 3000 оборотов - убираем ногу с газа резко и останавливаемся (передачи не переключать, коробка сама соскочит на 1-ю, когда понадобится). И выложить сюда графики именно последнего участка (снижение оборотов).
У меня дома есть где-то график исправной лямбды для такого режима - в каком-то руководстве по ремонту. Я вечером или на выходных его сюда выложу и сравним. Если отличается - с высокой долей вероятности считаем лямбду дохлой и вредной.
Stan-is-love
13.05.2017, 00:48
Спасибо огромное за столь развернутый ответ. На выходных попробую.
Не за что. Просто сам меньше месяца назад проверял, вот и запомнилось)
Вместе с приходом тепла и ко мне пришел детон. Какого хрена, не знаю, ниже 20 градусов за бортом никакого детона, только после пробок. Как теплее, так появляется детон, причем иногда и до 5-6 очков доходит. По всем остальным параметрам никаких абсолютно изменений. Стоит чуть сильнее надавить на газ, и детон спадает, вплоть до 0, или например в М режиме понизить передачу. Смесь видно становится богаче и цилиндры лучше охлаждаются. Но я не понимаю, почему детон приходит вместе с теплом, буквально пару дней назад катался при +15 никаких детонов.
DemonDL,
А как это проявляется во время езды?
DemonDL,
А как это проявляется во время езды?
Абсолютно никак, только наблюдение параметра KNOCKR в программе FORScan.
Все кноки совпадают с работой муфты vvt, при этом vtdiff ближе к 0,т.е. фаза изменяется правильно. Смесь тоже правилтная. Вообщем, думаю это всё у меня из-за засраного внутри мотора, но ведь он не настолько засран... Хотя налет на всех поверхностях черный. Два варианта, попытаться отмыть мотор маслом Redline, либо отключить нафиг муфту выставив в прошивке параметр vt в 0.
Все кноки совпадают с работой муфты vvt, при этом vtdiff ближе к 0,т.е. фаза изменяется правильно. Смесь тоже правилтная. Вообщем, думаю это всё у меня из-за засраного внутри мотора, но ведь он не настолько засран... Хотя налет на всех поверхностях черный. Два варианта, попытаться отмыть мотор маслом Redline, либо отключить нафиг муфту выставив в прошивке параметр vt в 0.
Свечи зажигания какого цвета?
А кто ж их знает. Все параметры в норме, смесь, температуры и т.д. Свечи при замене были тоже как новые.
alleks3006
25.05.2017, 03:21
Вместе с приходом тепла и ко мне пришел детон. Какого хрена, не знаю, ниже 20 градусов за бортом никакого детона, только после пробок. Как теплее, так появляется детон, причем иногда и до 5-6 очков доходит. По всем остальным параметрам никаких абсолютно изменений. Стоит чуть сильнее надавить на газ, и детон спадает, вплоть до 0, или например в М режиме понизить передачу. Смесь видно становится богаче и цилиндры лучше охлаждаются. Но я не понимаю, почему детон приходит вместе с теплом, буквально пару дней назад катался при +15 никаких детонов.
Так детонация с приходом тепла обычное дело. При определении детоноустойчивости бензина моторным методом как раз одно из условий высокая температура воздуха и установки.
От такого обычного дела прогорают поршня. Вообщем думаю отключить муфту и забыть о детонах, лучше поберегу мотор.
и тут мы снова пришли к целесообразности установки ГБО :) На газу с его октановым 102-104 про детон забудете навсегда :)
Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?
Интересно как устанавливается ГБО на мотор с непосредственным впрыском?
берется готовый комплект Zavoli или BRC и устанавливается. Специально для МПС двигателя сделаный комплект. Всверливаются форсунки газовые прамо в двиг. Комплект с 2009 года ставят, боятся нечего, еще ни один двиг изза газа не умер, умирают наши движки исключительно изза чипа и перепробегов по маслу
и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.
ты как пилот пассажирского лайнера, сообщаешь какието данные в диспетчерскую :) Приятно читать, хоть я и ни бельмеса не понимаю, в том что ты сейчас пишешь :)
Обычно если тупит и корректировка смеси больше 15% это все забитые каталики либо подсос воздуха.
Добавлено через 9 минут 25 секунд
Stan-is-love,
100% диагностировать вряд ли, но кое-что увидеть можно.
Вторая лямбда в смесеобразовании не участвует и считается, что никаких поправок по ней в смесь не вносится. Поэтому я её рассматривать не буду.
Предлагаю два варианта:
1. Снять разъем первой лямбды и прокатиться. Если динамика улучшится, то можно предположить неисправность. При этом будет гореть чек. Разъем стоит сзади АКП под площадкой аккумулятора (нужно снять, чтоб добраться) либо проводка или иногда даже мозги;
2. Выставить на экран forscan два PID: RPM(обороты) и О2S11 (сигнал первой лямбды в мА). После чего сделать запись сигналов в следующем режиме (коробку переключать вручную): разгон до 3000 оборотов - движение с одной скоростью при 3000 оборотов - убираем ногу с газа резко и останавливаемся (передачи не переключать, коробка сама соскочит на 1-ю, когда понадобится). И выложить сюда графики именно последнего участка (снижение оборотов).
У меня дома есть где-то график исправной лямбды для такого режима - в каком-то руководстве по ремонту. Я вечером или на выходных его сюда выложу и сравним. Если отличается - с высокой долей вероятности считаем лямбду дохлой и вредной.
Я обычно просто смотрю параметры:
ActualAFR, Долгосрочная корректировка топлива 1-2, Краткосрочная Корректировка смеси 1-2. Как правило этого достаточно понять что там не так.
1. Если большая корректировка - то подсос либо забит катали - либо неисправность датчиков (Лямбда, МАФ МАП)
2. Если просадка АФР значить топлива мало (Насос - ТНВД - форсы)
Мерю Все Torque Pro с плагином MazdaSpeed.
Форсканом думаю так же все
и детона, вот какого он детонит, я ума не приложу, смесь в идеале, BAT 45 градусов, еду по трассе на круизе 100км/ч, обороты чуть ниже 2000, автомат в блокировке. Кноки 3-4 очка, под горку до 5-6. Температура антифриза 85-87 градусов. За бортом 22 градуса. Смесь 1:1.47. Муфта в этот момент повернута, VTDiff - разность фаз равна или стремится к 0, т.е. точно такая как задана мозгами. Стоит переключить передачу на 5, при этом поднимаются обороты до 2500 и клапан муфты закрывается 0%, детон уходит в 0.0 и пока обратно на 6 не щелкнешь, снова открывается клапан и появляется детон. Стоит температуре за бортом опуститься ниже 15 градусов, например ночью или поздно вечером 11-14 градусов, детон = 0, иногда под горочку проскакивает до 1. БРЕД, я даже больше разбираться не хочу. Похоже с износом двигателя приходит детон во все наши моторы, а потом прогорают поршня или гнутся шатуны. Отключу нахрен муфту и забуду. Пускай на пол литра на 100 км больше жрёт, плевать.
Детонацию ты определяешь только по прибору или еще по слуху?
DemonDL, вот интересно, насколько связан детон с IAT и прочими параметрами. Со слов трудно уловить, что за чем возникает.
Есть возможность снять лог в Форскане и слить сюда, поразбираться (в *.csv или отконвертированные в *.xls)?
Для примера скидываю ещё разок свой лог ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), правда температуры были ещё достаточно низкие в апреле.
ЗЫ Вообще то ИМХО пора уже покупать Версатюнер+OpenPort и самому настраивать пепелац, с такими познаниями, там есть начальные прошивки, в том числе "чипованные", можно как угодно измываться, тем более на MPSka помогут, есть LevL ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), в крайнем случае, за небольшие :dollar: приведёт все в божеский вид дистанционно, из ЛондОна.
Только по прибору, на слух ничего не слышно.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Про версатюнер уже думал.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
mramil, вот это интересный вариант, проверю. Спасибо.
mramil, Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.
podovan198
26.05.2017, 12:06
mramil, Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.
муфту программно в 0 выставлять?
mramil, Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.
Проверь как выставлен датчик Колена. Должен стоять ровно по 22 зубу. Зазор между зубом 0.20 (щуп).
Условия:
1. 1-ый поршень ВМТ.
2. болт кручиваешь в шкив и в резьбу в боковой крышке
Если не Поможет то раскоксовку гидроперитом делай. стоит копейки бутылка Капельница и иголку с подачай воды с гидроперитом в Пайп у дроселя
Cappuccino
28.05.2017, 15:11
Всем привет, наконец то я в городе, покатался, записал те параметры что вы говорили, выкладываю все что есть, на ходу и на заглушенной.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Cappuccino, как и раньше предполагалось с ГРМ ИМХО все более-менее нормально, муфта VVTi отрабатывает без проблем, Vdiff невелики и стремятся к нулю.
KnockR появляется у вас каждый раз, когда давится акселератор. К сожалению в логах нет параметра УОЗ, чтобы понять, из-за него ли душится двигатель при появлении кноков - по идее, если УОЗ около 17 градусов ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) (а больше ЭБУ откатить и не может), а кноки все ещё есть, то двигатель душится по мощности, т.е. как раз и возникает "тупняк". Если бы было видно, что УОЗ постоянно до появления тупняка большой - то я бы предположил причиной таки бензин (не смотря на то, что сейчас залит высокооктановый), в качестве проверки лично бы я купил бы октан-бустер ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) какой нибудь от Ликви-Моли или подобный и проверил бы.
Остальные параметры, влияющие на потерю мощности - температура наддувочного воздуха и т.п. в вашем случае нормальные...
Cappuccino
29.05.2017, 00:11
ты все записи посмотрел? что там в итоге ДМРВ рабочий? кислородный датчик как-то можно проверить?
Cappuccino, да, посмотрел все. Как проверить ДМРВ - две страницы назад написал ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) DPH159, два подряд сообщения.
ДМРВ из логов не увидеть, насколько правильно работает, коррекции идут, а вот насколько точные - это вопрос. Чиповщики, например Версатюнером, в первую очередь корректируют таблицу ДМРВ в ЭБУ, чтобы значения были ближе всего к 0, в вашем случае значения не критические, за десяток не вылезают, это в пределах самокоррекции. Проблема когда потоянно плюс или минус 20, там и скорректироваться уже ЭБУ не может.
Cappuccino
29.05.2017, 10:41
Cappuccino, да, посмотрел все. Как проверить ДМРВ - две страницы назад написал ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) DPH159, два подряд сообщения.
ДМРВ из логов не увидеть, насколько правильно работает, коррекции идут, а вот насколько точные - это вопрос. Чиповщики, например Версатюнером, в первую очередь корректируют таблицу ДМРВ в ЭБУ, чтобы значения были ближе всего к 0, в вашем случае значения не критические, за десяток не вылезают, это в пределах самокоррекции. Проблема когда потоянно плюс или минус 20, там и скорректироваться уже ЭБУ не может.
c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.
c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.
Когда тачка не едит и ест много бензина. При этом корректировка долгосрочная 25%. - Это следствие забитого катализатор. А забитый катализатор - следствие умирающей турбины.
Выбивайте каты! и будет все хоккей.
Cappuccino, сорри, я ошибся, написав в первом предложении тоже про ДМРВ. Там методика как раз про лямбду - Как проверить лямбду - две страницы назад написал DPH159, два подряд сообщения
тут ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) и тут ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]).
Очередной бред у меня. Перестал обкатывать новые вкладыши, стал ездить более активнее 3000-3500 оборотов, ехал сегодня за бортом 21 градус, не увидел ни единого детона, даже после мини пробки проскочило что-то до 1 единицы по кноку. Т.е., что получается чуть активнее езда и всё, детона нет? Не бред ли?
DemonDL, ИМХО стоит узбагоится. Похоже все ОК, надо радоваться вождению циксы и забить на кажущиеся неисправности. :)
Я позавчера-вчера катался по бану в Варшаву, после уже полной притирки вкладышей тапку давил вволю, изумительно пепелац обгоняет 120-160-120 км/ч даже по приличной жаре, тапку топнул - и полетела, наслаждался поездкой. А уж на обратном пути на ИХ топливе вообще уххх! :smokin:
Теперь осталось Версой отломать стоковый ограничитель скорости, что вскоре скорее всего и сделаю.
Cappuccino
29.05.2017, 15:28
Когда тачка не едит и ест много бензина. При этом корректировка долгосрочная 25%. - Это следствие забитого катализатор. А забитый катализатор - следствие умирающей турбины.
Выбивайте каты! и будет все хоккей.
Катализаторы тысячи 2 назад снимали они в норме, турбину сам смотрел, продольного люфта нет, осевой чуть чуть ест, масло не забрасывает, да и пробег то 65000 тысяч, тут что-то другое, вот на холодную завожу из выхлопной трубы запах ядовитый какой-то, бензином пахнет но всего секунд 30 потом запах пропадает, может оно все же где-то как-то связано? да и расход ниже 25 не бывает, машина едет где-то 9.6 до 100.
c ДМРВ понятно а лямбда зонд? как его проверить? у меня расход почему то в городе меньше 25 не показывает грешу на него. Блин вроде живу в городе не маленьком а настройщиков кто посмотреть может вообще нету.
25 литров это при какой средней скорости?
Cappuccino
29.05.2017, 16:17
25 литров это при какой средней скорости?
23 средняя скорость
Странно, у меня совсем мало жрёт, при спокойной езде 65% трассы, остальное город, средняя 35 км в час - 13.2 л/100 км
23 средняя скорость
У меня зимой с прогревами и Московскими пробками максимум 19.1 литр показывал при средней скорости 21км
Cappuccino
29.05.2017, 18:04
оф дилер все что могут сделать это только ошибки считать, ошибок нет значит машина исправна, кирдык.
Хотел детон глянуть в Форскане, за 30 минут езды даже не шелохнулось, это просто параметр не считывался я так понимаю? Такого ж не может быть, шоб вообще?
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
aXXXel, почему же, может, если нежарко и бензин нормальный.
Если всё ОК, и очень хочется увидеть - надо посильнее топнуть на разгоне, можно на подъеме. :)
aXXXel, почему же, может, если нежарко и бензин нормальный.
Если всё ОК, и очень хочется увидеть - надо посильнее топнуть на разгоне, можно на подъеме. :)
я в Одессе, в пробках ) Жара АДСКАЯ +30. Бензин 95премиум, но я на газе, хотя на холостых (читай пробка) - бензин.
Как еще кноки посмотреть, подскажи плиз.
Всё норм, от бензина сильно зависит, я вообще перестал смотреть, гляну раз бывает 0,и больше не смотрю...
А откуда эти данные читаются? С Датчика детонации? Может это быть, что он у меня неисправен вообще ?
aXXXel, ну да, с датчика. Можно попробовать ключем на 22 постучать по коллектору впускному (датчик под ним) при снятии лога. Серьёзно. :D
Или:
"Для проверки датчика подсоединяем к его контакту и корпусу тестер. Слегка постукивая оправкой из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения. В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения меняется в пределах 40–200 мВ."
Вот тут, интересный опыт почитать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Я просто поздно график сфоткал, оказывается он весьма динамично уходит влево. Вот по пробочкам в грозу погасал, все норм, на месте родненькие кноки :)
Гдето до 6-7 откат местами
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Насколько я знаю, более 6 у нас откат не может быть, не отображается, при повторениях 6 и выше мозги встают в аварийный режим. А вот на Мазде 6 II 1.8(пробег 60к км) я тут замерял кноки для интереса, и был очень сильно удивлён, это же обыкновенный атмосферник с распределенным впрыском, а кноки в нагрузке до 8 градусов.
EvgenCX7
29.07.2017, 17:37
Как ощущается детонация? Как определить ее исключительно визуально-физически?
Решения по затупам до сих пор однозначного нет?
Сильная детонация ощущается потрескиваниями при нажатии на газ.
А решений масса в зависимости от причин: цепь, фазовращатель, бензин, раскоксовка цилиндов, форсунки, положение датчика коленвала и т.д.
EvgenCX7
29.07.2017, 17:47
У меня получается детонации нет, никаких тресков при нажатии на газ нет.
Цепь - новая, фазовращатель - новый, бензин - ХЗ но диллер говорит наш бенз в Беларуси хороший, форсунки - новые, положение датчика коленвала - вот здесь подскажи как правильно его выставить?
Добавлено через 5 минут 55 секунд
DemonDL, помоги друг с решением этого тупизма. Уже так меня достал нет сил.
Скоро лето пройдет и поедет
EvgenCX7, если датчик колена никто не трогал, то должен стоять правильно, я сам не ставил, мне RPM его ровняли, а вообще детон, от которого начинаются затупы, не обязательно будет слышно, оооочень сильный детон слышно тресками, а для затупа достаточно и неслышного. Как правило если с ГРМ и фазами всё норм причиной детона и затупа является закоксованность цилиндров, в следствие чего температура внутри цилиндров выше, отсюда и детон.
EvgenCX7
11.08.2017, 18:40
Поменял и клапан на впускном коллекторе электромагнитный и на турбине и обе лямбды. Эффекта нет.
Что-то мне подсказывает что проблема все же в коробке, а не в моторе.
Победил ли все таки кто-нибудь эту проблему?
Добавлено через 35 секунд
Все же полагаю дело не в датчике коленвала. Если бы он стоял не правильно, то не ехала бы машина совсем и на холодную и на горячую.
EvgenCX7, а можно впринципе не гадать, в момент затупа дроссель открывается максимум на 40%, посмотрите сканером, чтобы исключить коробку. У меня затупы пропали с детоном после замены цепи и муфты vvt, ну и заодно выровняли датчик колена. Можно сказать у меня проблема решилась, ведь у всех причины затупа свои.
EvgenCX7
11.08.2017, 18:55
Перед тем как затупов не было цепь сколько прошла?
У меня просто и цепь и муфта - 25000 проехала.
У меня при затупах не блокируется гифротрансформатор в коробке.
EvgenCX7, не известно, машина бу, пробег скручен.
EvgenCX7
11.08.2017, 19:01
В каком состоянии была? Сильная выработка была там где шпонка?
муфта? Да на первый взгляд была в нормальном состоянии и не было выработки, люфтов, но на детон сильно повлияла замена.
EvgenCX7
11.08.2017, 19:04
муфта? Да на первый взгляд была в нормальном состоянии и не было выработки, люфтов, но на детон сильно повлияла замена.
Как вариант в принципе значит может и новая быть с браком. ХЗ уже что и делать. Заканчиваются мысли. Муфту сейчас заменить в принципе у меня можно только ее и цепь. Остальное там вроде в норме.
может кокс в цилиндрах - от того и выше температура внутри, охлаждается плохо, отсюда и детон.
EvgenCX7
11.08.2017, 19:10
Может раскоксовку попробовать?
Может раскоксовку попробовать?
только не забудь что раскоксовкой можно и добить двиг
EvgenCX7, чем перебирать причины занедешево, лучше к миникапиталке подготовиться стоит, ИМХО. Снять головку, притереть и почистить клапана, заменив колпачки и направляющие, если надо, вытащить и отмочить поршни - кольца наверняка уже залегли наглухо, заменить масляный насос при оказии, вкладыши шатунов и прокладки с жижами. Не снимая ДВС, думаю в 35-40 тыс. можно уложиться, если с цилиндрамии все ОК.
а я вот промыл форсунки с раскоксовкой жидкостью Lavr ML-101 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Потом сменил масло на Redline 5w30
Эффект офигенен, начала вдавливать с сидушку. Разгон ровный, мощный.
DemonDL, всё таки форсы. Значит надо промывать для профилактики периодически...
Так и промыл чисто для профилактики, но не ожидал, что так поедет потом.
Вот, кстати, случайно наткнулся на интересную инфу по снятию логов Форсканом для родственного турбового Форда RS:
Как самостоятельно продиагностировать автомобиль с использованием бесплатного (или платного для мобильных устройств) ПО Forscan forscan.org/download.html [forscan.org]
и поддерживаемых адаптеров:
ELM327 (не оригинал, китайские клоны) USB, Bluetooth или WiFi;
ELS27 и другие.
Я использую связку Forscan для Windows и USB ELM327 на чипе FTDI, например, такой в алюминиевой корпусе [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] [ecuscan.ru]
Преимущество такой связки — скорость, отсчеты в логе идут через 0.01 сек. Через WiFi как правило в 10 раз медленнее, через Bluetooth как повезет.
Устанавливаем Forscan, устанавливаем драйвер для адаптера (ELM327 или ELS27), подключаем адаптер к компьютеру и к машине, включаем зажигание и устанавливаем соединение в программе.
Forscan сразу прочитает ошибки, обращаем на них внимание, они могут указать на причину неисправности.
Далее на вкладке "Чтение параметров" снимаем лог разгона на 4-ой передаче с 2000 до 6500 в пол. Если места для такого разгона нет, то можно на 3-ей передаче.
Параметры для логирования:
RPM — обороты коленвала,
FRP.OBDII — давление топлива в рампе,
EQ_RAT — заданная топливо-воздушная смесь,
ECT.OBDII — температура ОЖ,
APP — положение педали акселератора,
ALV — абсолютная нагрузка в %,
FUELPW — длительность впрыска форсунки за цикл (2 оборота коленвала),
IAT.OBDII — температура воздуха после интеркулера,
LMD_EGO1 — состав смеси отработавших газов с первого ШПЛЗ,
IGN_TIM — угол опережения зажигания,
LOAD.OBDII — расчетная нагрузка,
LONGFT1.OBDII — длительная топливная коррекция,
SHRTFT1.OBDII — краткосрочная топливная коррекция,
MAF.OBDII — расход воздуха через MAF в г/сек,
SPARKADV — откат угла опережения зажигания 1 цилиндра по детонации,
TP.OBDII — положение дросселя,
TURBO — абсолютное давление наддува,
VCT_IN_CAM — положение впускного р/вала,
EX_CAM — положение выпускного р/вала,
VSS.OBDII — скорость а/м,
WGATE — скважность соленоида актюатора вестгейта (т.н. "дьюти" от duty (eng)).
Сохраняем лог с этими параметрами и после остановки анализируем его.
Для первичной диагностики нас интересуют параметры:
FRP.OBDII — давление в топливной рампе на ХХ и малых нагрузках должно быть в пределах 390-410 кПа, при полном бусте — не менее 360 кПа. Если меньше — насос уставший, топливный фильтр забит (он в колбе насоса — не меняется) или насоса не хватает на Ваш конфиг,
APP — обращаем внимание, чтобы положение акселератора не было ниже 98%,
IAT.OBDII — если на полном бусте температура воздуха после кулера более 55С — необходимо чистить кулер или менять на более эффективный,
LMD_EGO1 — фактический состав смеси на полном бусте должен быть в пределах 0.7 — 0.82. Если больше 0.82 — это опасно для двигателя. Но на сток прошивке это не выполняется, там смесь беднее 0.82 (значение показателя больше 0.82), поскольку наддув небольшой,
LOAD.OBDII — расчетная нагрузка в диапазоне оборотов 3000-4500 должна быть от 90 до 100%, если меньше, то турбина по каким-то причинам недодувает,
LONGFT1.OBDII, SHRTFT1.OBDII — параметры топливной коррекции должны быть в пределах +- 10%, допускается краткосрочное отклонение параметра SHRTFT1.OBDII до +-20%
MAF.OBDII — максимальный расход воздуха на оборотах 6000-6500 должен быть:
для стока по железу и сток прошивки — 190 г/сек,
для стока по железу и perf+, dsci, race+ — 210-215 г/сек,
для выхлопа и perf+, dsci, race+ — 220-230 г/сек,
для выхлопа, впуска, кулера и modB, dsci — 225-240 г/сек,
для выхлопа, впуска, кулера и modX — 215-225 г/сек (занижение на 10% в прошивке),
для выхлопа, впуска, кулера и modY — 250-275 г/сек,
SPARKADV — откат угла опережения зажигания на полном дросселе:
до -3 градусов — отлично,
до -6 градусов — приемлемо,
свыше 6 градусов — есть проблемы, либо бенз плохой, либо прошивка не соотв. конфигу по железу (например dsci на сток+выхлоп),
TP.OBDII — смотрим, чтобы на разгоне дроссель не прикрывался меньше 85% — это показывает, что PCM не переходит в аварийный режим,
TURBO — абсолютное давление наддува после интеркулера до дросселя, смотрим максимальная давление на примерно 3000-3500, не смотрим на скачек при закрытии дросселя после окончания разгона:
на стоке — 170-190 кПа,
на perf+ — 170-210 кПа в зависимости от железа,
на race+, dsci — 210-225 кПа в зависимости от железа,
на modB — 220-225 кПа,
на modC- 220-230 кПа,
на modX — 220-235 кПа,
на modY — 230-245 кПа,
WGATE — смотрим, чтобы скважность соленоида в диапазоне с 3000 до 3500 не была 100%, а была чуть меньше. Иначе наша турбина не может развить требуемое давление наддува по различным причинам:
— неисправен турбокомпрессор,
— дыры в патрубках или кулере,
— неисправна система управления наддувом (патрубки соленоида, сам соленоид),
— неисправен байпас и его шланг управления.
Взято отсюда: ffclub.ru/topic/31088/?pid=17565559#entry17565559
с обсуждения/сайта по чип-тюнингу Форд RS: ffclub.ru/topic/34945.
Не все параметры будут доступны в Форскане для нашей Мазды (например, EX_CAM вряд ли найдется и будет нужен), но общие мысли по диагностике, оформленные в одном месте, ИМХО совпадают.
У нас правда не все эти параметры есть.
dima_ace
14.08.2017, 22:48
Чет не понял про sparkadv.. это и есть уоз, а не откат уоз. Откат уоз это knock
dima_ace, там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не нашел.
Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня лог ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.
EvgenCX7
15.08.2017, 18:52
EvgenCX7, чем перебирать причины занедешево, лучше к миникапиталке подготовиться стоит, ИМХО. Снять головку, притереть и почистить клапана, заменив колпачки и направляющие, если надо, вытащить и отмочить поршни - кольца наверняка уже залегли наглухо, заменить масляный насос при оказии, вкладыши шатунов и прокладки с жижами. Не снимая ДВС, думаю в 35-40 тыс. можно уложиться, если с цилиндрамии все ОК.
Все это сделано было, около 15 тысяч назад.
EvgenCX7, в личке ответил.
Если долговременная топливная коррекция в крайних положениях, то должен быть чек, 0171 или 0172, и от него уже плясать надо, в мануале есть подробный перечень работ, для вычисления неисправности: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
alleks3006
15.08.2017, 19:43
Чет не понял про sparkadv.. это и есть уоз, а не откат уоз. Откат уоз это knock
Откат узо это не knock, это актуальный откат зажигания который был применен для борьбы с детоном. Если knock retard 0,7 это не значит что зажигание откатится на 0,7., смесь забогатит, лоад уменьшит, дроссель прикроет, всё в савокупности. У нас этот параметр нужно высчитывать самому
alleks3006
16.08.2017, 11:14
dima_ace, там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не наше
Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня лог ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.
По логу, очень бедную смесь командует для WOT режима , для примера-( в логе 1:12,962 обороты 3500) такую смесь даже с метанолом не командуют , в стоке на в этом промежутке должно быть 1:11,017.
Вот и детон, важно чтобы он исчезал а он стоит как вкопаный почти весь заезд. Не знаю на сколько можно верить логам снятым в форскане нигде инфы нет. Перепрошита или форскан лажу пишет
dima_ace
16.08.2017, 11:35
Откат узо это не knock, это актуальный откат зажигания который был применен для борьбы с детоном. Если knock retard 0,7 это не значит что зажигание откатится на 0,7., смесь забогатит, лоад уменьшит, дроссель прикроет, всё в савокупности. У нас этот параметр нужно высчитывать самому
Этотименно это и значит. Если кнок 6 это откат угла на 6град по детону
Добавлено через 51 секунду
Кнок измеряется в конкретных углах
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Смесь и дроссель тут не при чем. По детону кроме отката угла еще богатится смесь (отдельные карты), рубится буст (также отдельные карты буста для детона), и если мне память не изменяет рубится нагрузка ( также по своим картам).
Добавлено через 6 минут 54 секунды
dima_ace, там некоторые неточности возможно есть (например давления топлива даны для ТННД, у нас ТНВД с на порядок большими давлениями). Интересна, на мой взгляд, сама подача информации в одном месте, у нас такого микроFAQ по снятию нужных PIDов в логах я не нашел.
Вот, начитавшись в очередной раз МПСКи, снял сегодня лог ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) по предложенному варианту, пытаюсь понять, KNOCKR для "тапки в пол" в пределах 3-4 градуса - это совсем плохо, или так себе. Воздух был достаточно горячий, топливо обычное, 95. Места для 4й особо разогнаться не было, но кое-что понятно более-менее стало.
3-4 , если это стабильные 3-4 не по вине бензина например, то это плохо, до единицы можно забить
Добавлено через 9 минут 48 секунд
alleks3006, Логам форскана в плане детона можно верить , если он стоит полкой это жопа.. и возможно уже "печень отвалилась", срочно устранять его
alleks3006
16.08.2017, 16:18
Может с фордом я и ошибаюсь но по поводу мазды 2,3t/ Величина knok и реальный (актуальный) откат угла зажигания не имеют прямой зависимости т. е. они не равны, проверено сотнями логов лично. На откат УЗО ещё влияет ETC ВАТ есть отдельные карты где прописаны значения отката УЗО для разных температур в не зависимости буду Кноки или нет и для режима кноками естественно всё прописано, есть ещё карта где уже изначально забиты откаты угла опережения зажигания. Можно конечно в этих картах нули прописать и проверить, но на это ни кто не подпишется.
Чтобы загасить детон выполняются след действия: Откатывается УОЗ, богатит смесь до прописанной в карте AFR target knock если не помогает богатит до минимальной лямды, по поводу дросселя там какая-то логика заложена (на малых нагрузках при детоне он наоборот приоткрывает а на высоких нагрузках при детоне прикрывает) тоже есть отдельная карта, режет нагрузку до прописанной в карте нагрузки в случае возникновения детонации. Как эти все действия применяются в савокупности и по какому алгоритму знают только разработчики. Карты буста при детоне не существует.
dima_ace, 3-4 , если это стабильные 3-4 не по вине бензина например, то это плохо, до единицы можно забить
...
Логам форскана в плане детона можно верить , если он стоит полкой это жопа.. и возможно уже "печень отвалилась", срочно устранять его
Детон этой полкой именно в момент вжарки на ручке на 4-й передаче (на 3-й меньше в 2 раза), сегодня повторил заезд, чуть прохладнее и не после пробки - детон до 2-3 градусов при тех же скоростях и оборотах, но он есть. Т катализатора до 950 градусов, каталик не вырезан. Попробую потестировать после выкатки бака на другом бензине.
Задумался над предположением alleks3006, об переобеднённой не по картам для стока смеси, может быть машина уже шитая... :confused:
Заказал у разработчиков VersaTuner прогу проверки возможности перепрошивки Версой моего ЭБУ, может там уже Спортек нашаманил, машина-то из Москвы. :confused:
dima_ace
17.08.2017, 06:02
IDKFA, каталик лучше убрать конеш, если он уже затычный то может влиять, я бы советовал 98-100 залить для чистоты эксперимента, может авто уже шито под него окажется
alleks3006, нашел лог для подобной рестайлинговой СХ-7 на МПСке ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), там смесь примерно совпадает у тачки в стоке при отжигах:
1.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
2. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Попробую сменить бензин и отснять изменения.
==
ЗЫ Для интереса залил на ДАТАЗАП из Форскана свой лог ("с запятыми", пока не все PIDы пока нужные снимаю и много лишних, отрабатываю), всё наглядно видно и удобно, не надо в экселе корячится: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
alleks3006
17.08.2017, 13:20
alleks3006, нашел лог для подобной рестайлинговой СХ-7 на МПСке ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), там смесь примерно совпадает у тачки в стоке при отжигах:
1.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
2. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Попробую сменить бензин и отснять изменения.
==
ЗЫ Для интереса залил на ДАТАЗАП из Форскана свой лог ("с запятыми", пока не все PIDы пока нужные снимаю и много лишних, отрабатываю), всё наглядно видно и удобно, не надо в экселе корячится: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Всё равно я так понял версу собрался брать, при установки она бекапит установленную прошивку и устанавливает сток, запишешь лог в версе сравнишь с форсканом и будет ясно.
alleks3006, да, Версу беру. Просто иногда наши умельцы шифруют прошивку ЭБУ, не окирпичить бы - если она уже шитая.
Сегодня Лукойл 100 полбака плеснул, прокатился те же 140 км/ч в том же месте и при той же жаре - ноки упали до менее 1 градуса. :)
Похоже и на Роснефти нашей 95-й бензин оплохел (раньше был лучшим в городе). :mad:
После промывки форсунок и раскоксовки детон при обычной езде пропал как факт, редко после пробки на малом педалировании газа под нагрузкой проскакивает до 2 градусов чуть глубже нажмёшь детон плавно уходит в 0, при тапке в пол при открытом клапане муфты может появиться до 1 градуса. Пару дней поездил с Forscan'ом, отключил нафиг девайс и убрал в бардачок...
П.С. бензин обычный 95. Кстати изучил ветку про бензин странички 200-210, парни здорово собрали инфу по бензину в Московском региону, пришел к выводу, что в Москву обычный 95 бензин поставляется с НПЗ практически весь одинаковый, плюс минус, в целом достаточно качественный. Много зависит от добросовестности АЗС, бензовозов и нефтебаз.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Да и что вы прицепились к этому детону, он в любом случае будет, на новых атмо моторах 1.8, 2.0 не скай, детон вообще легко до 8 градусов отката уходит.
dima_ace
17.08.2017, 17:16
alleks3006, да, Версу беру. Просто иногда наши умельцы шифруют прошивку ЭБУ, не окирпичить бы - если она уже шитая.
Сегодня Лукойл 100 полбака плеснул, прокатился те же 140 км/ч в том же месте и при той же жаре - ноки упали до менее 1 градуса. :)
Похоже и на Роснефти нашей 95-й бензин оплохел (раньше был лучшим в городе). :mad:
Вангую , если плеснешь полный бак детон уйдет и тачка поедет по нормальным картам )
Походу шита под 98
CX7 buch
17.08.2017, 18:19
Вангую , если плеснешь полный бак детон уйдет и тачка поедет по нормальным картам )
Походу шита под 98
Похоже верно вангуешь, надо дать коню хорошего овса ;)
dima_ace, покатался несколько дней, поанализировал логи, кажется разобрался. Замер, удививший меня поначалу, делал на ручке, а как выяснилось, на 95-м температура EGT мгновенно растет к тысяче - что говорит, что фактически это 92й с ведром андидетонационных присадок (смотрю EGT, конечно, не по отдельному датчику, а прибавляю к Т ката). Причем буст мелкой стоковой турбины на ручке раздувается до 1,1 бар, чего никак не добится на автомате, там штатно 0,9 и не больше. Вот это сочетание, высокая EGT+буст 1,1 бар, на таком же, как и на автомате УОЗ дает детон (кнок ретард) до 3-4 очков, потом ЭБУ понемногу откатывает УОЗ, и детон исчезает.
Почему так решено на ручке, непонятно, видимо попытка сварганить режим "спорт", но карты для АКПП и ручного режима переключения КПП стоило делать разными, ИМХО.
В принципе, на 95-м и не на ручке кнок ретард всегда меньше полградуса-градуса, EGT в самых жарких случаях около 930 градусов, что устраивает и совпадает с множеством просмотренных логов по этому двигателю.
Разживусь Версой, понемногу расковыряю прошивку, планов корчевать нет, так, ради интереса.
dima_ace
25.08.2017, 22:11
IDKFA, дык может как раз детон изза 95 и вызывает рост егт?
dima_ace, я внимательно изучил десяток разнообразных логов с DISI, цепь вырисовалась, высокая EGT+BOOST 1,1+ бар с стоковым УОЗ->детон, без буста детона нет, без высокой температуры детона нет при любом бусте, именно сочетание дает печальный результат, а этот "микроовербуст" 1,1 бар только на ручке.
Т.е. высокая EGT из-за бензина плохого, но не из-за детона, а наоборот, детон от высокой температуры.
Короче катаю без ручки, любые измывательства, бензин 95й, детона нет. Вот такая у нас стоковая прошивка...
dima_ace
26.08.2017, 08:55
IDKFA, высокая егт это все же не причина, а следствие. Например поздние углы, бедная смесь, детоны полкой, все это причины высокой егт
dima_ace, я абсолютно согласен. От чего высокая EGT - так оно и есть, УОЗ. А вот бедноты смеси на стоке в логах я не увидел, и детоны пошли, только когда сама EGT выросла, на ручке. Для понимания этого за неделю откатал пару десятков логов, в разных вариациях.
Получилось, что в режиме автомата АКПП буст штатный, 0.9 бар, УОЗ штатный, EGT (фактически температура каталика по лямбде, но для упрощения я называю ее EGT, прибавить 100*С легко в уме) до 870-900. Детонов нет, или полкой 0.3-0.5, потом УОЗ слегка откатывает и через несколько миллисекунд детон исчезает. При этом любые измывательства-вжарки EGT не повышают.
Другая картина на ручке - ЭБУ настраивает по той же карте УОЗ и ту же смесь, но вот буст почему-то превышает 0.9, до 1.1 бара, и вот тут резко поднимается температура катализатора, до 950+ градусов, и тут же полкой дотон (кноки) ползет до 3-4 градусов, и потом ЭБУ пытается спасти двигатель, откатывает углы, богатит смесь. Т.е. этот "овербуст" становится причиной роста EGT, а не наоборот, ИМХО (конечно для владельцев "больших" турбин смешно читать про такой овербуст, но для стоковой прошивки и это оказывает влияние).
Для себя сделал некоторые выводы, до прошивки Версой буду следить за EGT на вжарке (Андроид закреплен в качестве прибора, с Торком и Форсканом, пока не найду решения получше, наподобие Дашхока на доресте), и на ручке катать точно не буду.
ЗЫ Да, и бензины не причем, пробовал 95+98, 98 и два разных 95, картина идентична.
dima_ace
26.08.2017, 15:30
Буст прям полкой 1.1 или просто скачек до 1.1 и снижается дальше?
Добавлено через 38 секунд
И еще вот 850-900 это темп по кату? Или уже включая +100 в уме ?)
Добавлено через 15 минут 37 секунд
Ну вот у меня 1.3-1.4 дует, егт по кату на вжарке в районе 900 + - 50. Смесь 11.4-11.6, те беднее чем сток. Уоз прописан для нагрузки 2.0 -7-10 с увеличением до 12. Те параметры пожестче, но детон это все не вызывает.
Бензин правда 100.
Я это к тому, что нет причин беспокоиться за 1.1 буст. Это не передув даже а так.. Надо понимать еще нагрузка какая, и муфта vvt. Муфта тоже может влиять на егт, тк влияет на вентиляцию и наполнение цилиндров. А сильно повернутая муфта может тоже детон вызывать
dima_ace, температуры называю с датчика лямбда зонда, это не EGT, естественно. Прибавляю потом, чтобы ужаснуться. :(
Вчера правда посмотрел компрессию и эндоскопом заглянул, свечи в порядке и поршни ещё не стекают, видимо кратковременный отжиг таки не плавит сразу. :D
Буст полкой 1.1 на время всей "тапки в пол" на ручке, что очень странно. При разгонах на АКПП ни разу такого добиться не удалось, 0,9-0,92, и ни шагу вверх. :eek:
dima_ace
26.08.2017, 15:52
Буст 1.1 полкой характерен для чипованных авто. Настройка ведется как раз в ручном режиме. Склоняюсь все таки что шита она под 98 в спортеке ;)
dima_ace, понял.
Думаю надо попытаться считать прошивку штатными средствами, если не получится - скорее всего так. Спортек ведь кодирует прошивку?
dima_ace
26.08.2017, 16:02
Почему на автомате 0.92 и не выше, а на ручке 1.1, вот уж хз чесслово..
Есть в Версе карты для ограничения нагрузки и чего то еще для переклбчений акпп. Но если б эти настройки влияли, то 1.1 все равно раздуваться должно былоб кратковременно
Добавлено через 8 минут 5 секунд
dima_ace, понял.
Думаю надо попытаться считать прошивку штатными средствами, если не получится - скорее всего так. Спортек ведь кодирует прошивку?
Самое простое это узнать у Влада, по гнз или вину, мне кажется )
dima_ace,
Самое простое это узнать у Влада, по гнз или вину, мне кажется )
Да, я уже ищу, на какую почту или ещё какой контакт задать этот вопрос. :beer:
Вобщем прочитал всю ветку и ничего не нашел от чего этот затуп, может быть из за насоса который в баке?
Не может быть, значит не всё прочитали, несколькими страницами позже расписывал по пунктам причины затупа.
Добрый день!
Подскажите. Уже изрядно намучился с детонацией на рестайле. Заменил цепь и полный комплект к нему с фазой на 100000 км. Затупов не было. После замены появились небольшие затупы на 2000т. После набора оборотов проходило. Я не придал этому значение.
Через пол года начались затупы и машина перестала ехать. Ограничения по дросселю 40 %. Long -14%. Углы по зажиганию проваливаются до -13 градусов. Пропуски зажегания иногда треск, но редко. До замены тоже треск был, если газ отпускал и нажимал проходило.
Уже и турбину отремантировал по советам мастеров, и валы перевыставили в е равно проблема не прошла.
Причем машино иногда едет нормально, но недолго. Может день, а может 2, потом опять тупит.
Католизатор вырезан, на второй лямбде обманка и вдобавок програмно удалена. Изначально стоял чип от glance.
Подскажите куда рыть? Уже где только не был. Никто не может толкого сказать что с машиной. Заранее благодарю за ответы.
Католизатор вырезан, на второй лямбде обманка
Проверь пламягаситель, возможно запаялся.
Дельцы которые делали были рукожопые. Через год, он стал почти непроходимый, газы шли в обратку, машина тупила по полной.
После решения, все поехало без проблем.
иногда треск, но редко.
было такое. Вылечилось заменой свечей.
Первую лямбду отключать не пробовал?
Проверь пламягаситель, возможно запаялся.
Смотрел все нормально.
Свечи тоже менял.
Лямбду не смотрел, но по компьютеру она рабочая.
Маф тоже меняли.
Прошивку меняли на сток - то же самое. Детонация и корректировка зажеганием, дросселем до 40%
dima_ace
25.01.2018, 10:09
Смотрел все нормально.
Лямбду не смотрел, но по компьютеру она рабочая.
А как опредедили? Есть методика специальная, само по себе отсутствие ошибок не говорит что она рабочая
А как опредедили? Есть методика специальная, само по себе отсутствие ошибок не говорит что она рабочая
Полагаю, что по параметрам заданной и текущей топливной смеси. Смотрим на ходу с подключенным компьютером.
Нужно ли проверять заменой на другую лямбду?
supafly, если есть желание - снимите лог Форсканом на ходу, минут 5-10, и в момент прихода затупа, чтобы сравнить с изначально нормальным логом. Может что и накопается. Форскан ставится и на айфоны, и на андроиды, и на виндовс планшеты. Нужна OBD-II приблуда в разъем.
В Форскане, если не затруднит - пропишите все параметры, что есть в моем логе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
dima_ace
25.01.2018, 18:09
Полагаю, что по параметрам заданной и текущей топливной смеси. Смотрим на ходу с подключенным компьютером.
Нужно ли проверять заменой на другую лямбду?
Не понял.. а смысл сравнивать заданные и текущие смеси? у вас уже коррекции лонг -14 :)
Допустим неисправная лямбда неверно интерпретирует состав смеси и выдает космические коррекции, благодаря которым фактичесая смесь попадает в заданную.. и что это нам дает?)
Лямбду только по току приговаривают, в мануале есть нехитрый порядок проверки
Cappuccino
04.03.2018, 12:58
Автор темы уже наверное машину продал давно:), так и не решена проблема и думаю что не решиться)
Cappuccino, решается, у всех по разному.
Cappuccino, для начала достаточно глянуть на BAT и муфту VVTi в логах, чтобы понять, что держит чайку за хвост. :) Это, естественно, при исправном железе.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.